DROPS Super Sale - ¡AHORRA el 30% en 4 maravillosos hilos de lana!
Product image DROPS Alaska yarn
DROPS Alaska
 100% Lana
desde 1.50 € /50g
Madera de olivo No. 511
Botones DROPS Nº 511
Agujas de punto y ganchillo
Agujas de punto y ganchillo
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 28.50€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS Super Sale
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Ireland Magic Cardigan

Chaqueta a punto en DROPS Alaska o DROPS Nepal. La labor se trabaja de arriba abajo con raglán, trenzas, patrón de relieve y cenefa del cuello doble. Talla XS – XXXL.

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DROPS 260-3

#irelandmagiccardigan

DROPS design: Patrón x-515
Grupo de lanas C o A + A
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TALLA:
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS ALASKA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
950-1050-1150-1300-1400-1550-1700 g del color 02, Blanco Hueso

O usar:
DROPS NEPAL de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
900-1000-1100-1200-1300-1450-1600 g del color 0100, Blanco Hueso

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 511: 6-6-7-7-7-8-8 unidades

AGUJAS:
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 3.5 mm: 40 cm
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 4 mm: Largo: 80 cm.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 5 mm.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 4 mm.
AGUJA DROPS PARA TRENZAR.
Se puede usar la técnica CÍRCULO MÁGICO – sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de cada tamaño.

TENSIÓN:
17 puntos y 22 filas con punto jersey con una aguja de 5 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Agujas de punto y ganchillo
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Válido hasta el 30.11.2025

Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO:
Trabajar todas las filas de derecho, es decir, de derecho por el lado derecho y de derecho por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

CENEFA CON I-CORD:
COMIENZO DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue (= 7 puntos): Deslizar 1 punto como de revés, con el hilo por delante, 1 derecho, trabajar 5 puntos en punto musgo.
FINAL DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue (= 7 puntos): Trabajar hasta que queden 7 puntos en la fila, trabajar 5 puntos en punto musgo, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho.
Trabajar de la misma manera tanto por el lado derecho como por el lado revés.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.10. Ver la flecha de inicio para tu talla!
Los diagramas muestran el patrón por el lado derecho.
Los diagramas se leen de derecha a izquierda al trabajar por el lado derecho y de izquierda a derecha al trabajar por el lado revés.

TIP PARA LA MANGA:
Al recoger puntos en el centro bajo la manga, quedará un pequeño agujero en la transición entre los puntos del cuerpo y las mangas. El agujero se puede cerrar recogiendo el hilo entre 2 puntos - trabajar este hilo junto retorcido con el 1º punto entre el cuerpo y las mangas para cerrar el agujero.

OJALES:
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Disminuir por el lado derecho cuando queden 6 puntos en la fila como sigue:
FILA 1 (= lado derecho): Hacer 1 hebra, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho.
FILA 2 (= lado revés): Trabajar la cenefa como antes y trabajar la hebra de derecho para que quede un ojal.
Disminuir para el 1º ojal en la 1ª fila por el lado derecho después de trabajar la cenefa del cuello. Después disminuir para los siguientes 5-5-6-6-6-7-7 ojales, con aprox. 10-10½-9-9½-9½-8½-8½ cm entre ellos. Colocar el ojal inferior en la transición entre las trenzas y el elástico en el cuerpo.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del punto con marcapuntos como sigue: Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del punto con marcapuntos, 2 puntos juntos de revés, 1 derecho (punto con marcapuntos), 2 puntos juntos de revés (2 puntos disminuidos).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
En este patrón se usan agujas de diferentes largos, comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
Trabajar la cenefa del cuello y el canesú de ida y vuelta con una aguja circular desde el centro del delantero, de arriba abajo.
Cuando se haya terminado el canesú, dividir para el cuerpo y las mangas. Trabajar el cuerpo hacia abajo de ida y vuelta con una aguja circular mientras las mangas se dejan a un lado. Después trabajar las mangas hacia abajo en redondo en la aguja. Doblar la cenefa del cuello contra el lado revés y asegurar.
Si hay un «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.

CENEFA DEL CUELLO:
Cast on 100-104-108-112-116-120-124 puntos con una aguja circular de 3.5 mm with DROPS Alaska o DROPS Nepal.
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés. Trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue: Trabajar 1 punto en PUNTO MUSGO - leer explicación arriba, trabajar el elástico (2 derechos/ 2 reveses), hasta que queden 3 puntos, 2 derechos y 1 punto en punto musgo. Continuar con el elástico de esta manera hasta que la cenefa del cuello mida 4-4-4-4-5-5-5 cm (= aprox. la altura de la cenefa del cuello tras doblarlo por la mitad).
Al final de cada una de las siguientes 2 filas montar 6 puntos para la cenefa = 112-116-120-124-128-132-136 puntos en la aguja, trabajar los puntos de la cenefa como en la CENEFA CON I-CORD - leer explicación arriba. Trabajar hasta que la cenefa del cuello mida 9-9-9-9-11-11-11 cm, terminar con una fila por el lado revés.
Insertar 1 marcapuntos dentro de la cenefa a un lado de la labor, medir la labor desde este marcapuntos. Trabajar 2 pliegues (continuar las cenefas como antes) en la última fila en los pliegues (= por el lado revés), aumentar 22-18-14-42-38-34-30 puntos repartidos (no aumentar sobre las cenefas) = 134-134-134-166-166-166-166 puntos.

CANESÚ:
Trabajar con una aguja circular de 5 mm, por el lado derecho:
DELANTERO (= 29-29-29-33-33-33-33 puntos): Trabajar la cenefa como antes (= 7 puntos de la cenefa), trabajar A.1 (= 16 puntos), A.2 (= 4-4-4-8-8-8-8 puntos), 2 derechos (= puntos - raglán).
MANGA (= 16-16-16-24-24-24-24 puntos): Trabajar A.3 (= 4-4-4-8-8-8-8 puntos), A.4 (= 8 puntos), A.5 (= 4-4-4-8-8-8-8 puntos)
ESPALDA = 44-44-44-52-52-52-52 puntos): 2 derechos (= puntos-raglán), trabajar A.6 (= 4-4-4-8-8-8-8 puntos), A.4 sobre los siguientes 32 puntos, A.7 (= 4-4-4-8-8-8-8 puntos), 2 derechos (= puntos-raglán).
MANGA (= 16-16-16-24-24-24-24 puntos): Trabajar A.3 (= 4-4-4-8-8-8-8 puntos), A.4 (= 8 puntos), A.5 (= 4-4-4-8-8-8-8 puntos).
DELANTERO (= 29-29-29-33-33-33-33 puntos): 2 derechos (= puntos-raglán), trabajar A.8 (= 4-4-4-8-8-8-8 puntos), A.9 (= 16 puntos), trabajar la cenefa como antes (= 7 puntos).

Continuar de ida y vuelta de esta manera y aumentar como se muestra en los diagramas. Cuando se haya trabajado A.3 y A.5 1 vez en vertical, hay 378-378-378-378-378-378-378 puntos en la aguja, 61-61-61-61-61-61-61 puntos en cada delantero, 74-74-74-74-74-74-74 puntos en cada manga y 108-108-108-108-108-108-108 puntos en la espalda.

No trabajar esta sección en la talla XS; continuar con TODAS LAS TALLAS.
TALLA S-M-L-XL-XXL-XXXL:
Continuar con el patrón establecido y continuar aumentando para el raglán cada 2ª fila (= 8 puntos aumentados en cada fila de aumentos) 0-2-5-5-6-7-7 veces más (es decir, hasta la estrella en A.2, A.6, A.7 y A.8). En las mangas trabajar los puntos aumentados en punto arroz doble (A.10, asegurarse de que A.10 coincida sobre los puntos trabajados en el patrón establecido). Hay ahora 378-394-418-418-426-434-434 puntos en la aguja, 61-63-66-66-67-68-68 puntos en cada delantero, 74-78-84-84-86-88-88 puntos en cada manga y 108-112-118-118-120-122-122 puntos en la espalda.

TODAS LAS TALLAS:
Los aumentos en las mangas están ahora terminados. Continuar con el patrón establecido y continuar aumentando pero ahora sólo aumentar en el delantero y la espalda. Aumentar cada 2ª fila (= 4 puntos aumentados en cada fila con aumentos) 3-3-2-5-7-10-14 veces. Trabajar los puntos aumentados en punto arroz doble.
Ahora hay 390-406-426-438-454-474-490 puntos en la aguja, 64-66-68-71-74-78-82 puntos en cada delantero, 74-78-84-84-86-88-88 puntos en cada manga y 114-118-122-128-134-142-150 puntos en la espalda.
Continuar con el patrón y las cenefas como antes sin aumentos hasta que la labor mida 20-21-23-25-28-32-36 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero. Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar la siguiente fila y AL MISMO TIEMPO dividir el canesú para el cuerpo y las mangas en los puntos-raglán como sigue: Trabajar 64-66-68-71-74-78-82 puntos como antes (= hasta y con los 2 puntos-raglán), deslizar los siguientes 74-78-84-84-86-88-88 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 5-7-9-11-13-15-17 puntos nuevos en la fila (= en el lado, en el centro bajo la manga), trabajar 114-118-122-128-134-142-150 puntos como antes (= espalda), deslizar los siguientes 74-78-84-84-86-88-88 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 5-7-9-11-13-15-17 puntos nuevos en la fila (= en el lado, en el centro bajo la manga), y trabajar los últimos 64-66-68-71-74-78-82 puntos como antes (= delantero). Terminar el cuerpo y las mangas por separado.

CUERPO:
= 252-264-276-292-308-328-348 puntos.
Trabajar las cenefas y el patrón establecido, trabajar los nuevos puntos a cada lado en punto arroz doble.
Trabajar hasta que la labor mida 51-53-55-56-57-59-61 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero.
En la siguiente fila por el lado derecho comenzar el elástico y AL MISMO TIEMPO disminuir 44-40-40-40-36-32-32 puntos repartidos = 208-224-236-252-272-296-316 puntos, trabajar como sigue:
Cambiar a una aguja circular de 4 mm, trabajar la cenefa como antes, trabajar el elástico (= 2 derechos/2 reveses - recordar las disminuciones) hasta que queden 9 puntos, 2 derechos y la cenefa como antes.
Cuando el elástico mida 4-4-4-4-5-5-5 cm, cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés.
La chaqueta mida 55-57-59-60-62-64-66 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero y aprox. 60-62-64-66-68-70-72 cm desde la parte superior del hombro.

MANGAS:
Deslizar los 74-78-84-84-86-88-88 puntos de la manga desde un gancho auxiliar a una aguja circular de 5 mm y recoger además 1 punto en cada uno de los 5-7-9-11-13-15-17 puntos montados bajo la manga – leer TIP PARA LA MANGA = 79-85-93-95-99-103-105 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el centro de los 5-7-9-11-13-15-17 puntos nuevos bajo la manga - la vuelta comienza en este punto y este punto siempre se trabaja en punto jersey.
Trabajar en redondo con el patrón como antes en la aguja, trabajar los nuevos puntos a cada lado del punto en el centro bajo la manga en punto arroz doble (A.10) - AL MISMO TIEMPO cuando la manga mida 3 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES y disminuir como sigue: Disminuir 2 puntos cada 10-8-5-5-4-3½-3 cm 3-5-8-8-9-10-10 veces en total = 73-75-77-79-81-83-85 puntos.
Trabajar hasta que la manga mida 47-47-45-45-40-38-34 cm desde la división.
Trabajar la siguiente vuelta como sigue:
Cambiar a agujas de doble punta de 4 mm y trabajar el elástico (= 2 derechos/ 2 reveses) y AL MISMO TIEMPO disminuir 17-15-17-15-17-15-17 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 56-60-60-64-64-68-68 puntos. Continuar el elástico en redondo de esta manera hasta que el elástico mida 4-4-4-4-5-5-5 cm – cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés.
La manga mide aprox. 51-51-49-49-45-43-39 cm desde la división.

TERMINACIÓN:
Doblar el elástico en la parte superior del cuello hacia abajo por dentro de la prenda. Asegurar el elástico para obtener una cenefa del cuello doble. Coser la abertura hacia el centro del delantero junto en las cenefas con pequeñas puntadas. Coser los botones en la cenefa izquierda.

Diagrama

derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
colocar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 2 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 2 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 3 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 3 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 3 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 3 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar
hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra retorcida y en el patrón = hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra retorcida y en el patrón
comenzar el patrón aquí = comenzar el patrón aquí
terminar el patrón aquí = terminar el patrón aquí
Diagram for DROPS 260-3
Diagram for DROPS 260-3
Diagram for DROPS 260-3
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La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!
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Comentarios / Preguntas (1)

country flag Štěpánka escribió:

Dobrý den, Moc nerozumím této větě: Upleteme 2 vroubky (légy pleteme jako dosud) a SOUČASNĚ v poslední rubové řadě vroubků rovnoměrně přidáme 22-18-14-42-38-34-30 ok. Konkrétně, kde je myšleno uplést 2 vroubky. Jestli ještě před pletením vzoru A1? Děkuji předem za odpověď. Štěpánka

07.11.2025 - 06:28

DROPS Design respondió:

Dobrý den, Štěpánko, vroubky pleteme na konci lemu průkrčníku, ještě před založením vzorů - mj. se v nich pěkně "schová" to přidávání. Rozložení vzorů zakládáme až v následující řadě, po dokončení uvedených vroubků. Příjemné pletení! Hana

10.11.2025 - 05:24

Drops Design logo

Ireland Magic Cardigan

#irelandmagiccardigan

Ireland Magic Cardigan / DROPS 260-3 - Chaqueta a punto en DROPS Alaska o DROPS Nepal. La labor se trabaja de arriba abajo con raglán, trenzas, patrón de relieve y cenefa del cuello doble. Talla XS – XXXL.
 Ireland Magic Cardigan / DROPS 260-3 - Chaqueta a punto en DROPS Alaska o DROPS Nepal. La labor se trabaja de arriba abajo con raglán, trenzas, patrón de relieve y cenefa del cuello doble. Talla XS – XXXL.

Chaqueta a punto en DROPS Alaska o DROPS Nepal. La labor se trabaja de arriba abajo con raglán, trenzas, patrón de relieve y cenefa del cuello doble. Talla XS – XXXL.

DROPS 260-3
DROPS design: Patrón x-515
Grupo de lanas C o A + A
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TALLA:
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS ALASKA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
950-1050-1150-1300-1400-1550-1700 g del color 02, Blanco Hueso

O usar:
DROPS NEPAL de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
900-1000-1100-1200-1300-1450-1600 g del color 0100, Blanco Hueso

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 511: 6-6-7-7-7-8-8 unidades

AGUJAS:
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 3.5 mm: 40 cm
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 4 mm: Largo: 80 cm.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 5 mm.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 4 mm.
AGUJA DROPS PARA TRENZAR.
Se puede usar la técnica CÍRCULO MÁGICO – sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de cada tamaño.

TENSIÓN:
17 puntos y 22 filas con punto jersey con una aguja de 5 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO:
Trabajar todas las filas de derecho, es decir, de derecho por el lado derecho y de derecho por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

CENEFA CON I-CORD:
COMIENZO DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue (= 7 puntos): Deslizar 1 punto como de revés, con el hilo por delante, 1 derecho, trabajar 5 puntos en punto musgo.
FINAL DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue (= 7 puntos): Trabajar hasta que queden 7 puntos en la fila, trabajar 5 puntos en punto musgo, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho.
Trabajar de la misma manera tanto por el lado derecho como por el lado revés.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.10. Ver la flecha de inicio para tu talla!
Los diagramas muestran el patrón por el lado derecho.
Los diagramas se leen de derecha a izquierda al trabajar por el lado derecho y de izquierda a derecha al trabajar por el lado revés.

TIP PARA LA MANGA:
Al recoger puntos en el centro bajo la manga, quedará un pequeño agujero en la transición entre los puntos del cuerpo y las mangas. El agujero se puede cerrar recogiendo el hilo entre 2 puntos - trabajar este hilo junto retorcido con el 1º punto entre el cuerpo y las mangas para cerrar el agujero.

OJALES:
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Disminuir por el lado derecho cuando queden 6 puntos en la fila como sigue:
FILA 1 (= lado derecho): Hacer 1 hebra, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho.
FILA 2 (= lado revés): Trabajar la cenefa como antes y trabajar la hebra de derecho para que quede un ojal.
Disminuir para el 1º ojal en la 1ª fila por el lado derecho después de trabajar la cenefa del cuello. Después disminuir para los siguientes 5-5-6-6-6-7-7 ojales, con aprox. 10-10½-9-9½-9½-8½-8½ cm entre ellos. Colocar el ojal inferior en la transición entre las trenzas y el elástico en el cuerpo.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del punto con marcapuntos como sigue: Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del punto con marcapuntos, 2 puntos juntos de revés, 1 derecho (punto con marcapuntos), 2 puntos juntos de revés (2 puntos disminuidos).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
En este patrón se usan agujas de diferentes largos, comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
Trabajar la cenefa del cuello y el canesú de ida y vuelta con una aguja circular desde el centro del delantero, de arriba abajo.
Cuando se haya terminado el canesú, dividir para el cuerpo y las mangas. Trabajar el cuerpo hacia abajo de ida y vuelta con una aguja circular mientras las mangas se dejan a un lado. Después trabajar las mangas hacia abajo en redondo en la aguja. Doblar la cenefa del cuello contra el lado revés y asegurar.
Si hay un «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.

CENEFA DEL CUELLO:
Cast on 100-104-108-112-116-120-124 puntos con una aguja circular de 3.5 mm with DROPS Alaska o DROPS Nepal.
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés. Trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue: Trabajar 1 punto en PUNTO MUSGO - leer explicación arriba, trabajar el elástico (2 derechos/ 2 reveses), hasta que queden 3 puntos, 2 derechos y 1 punto en punto musgo. Continuar con el elástico de esta manera hasta que la cenefa del cuello mida 4-4-4-4-5-5-5 cm (= aprox. la altura de la cenefa del cuello tras doblarlo por la mitad).
Al final de cada una de las siguientes 2 filas montar 6 puntos para la cenefa = 112-116-120-124-128-132-136 puntos en la aguja, trabajar los puntos de la cenefa como en la CENEFA CON I-CORD - leer explicación arriba. Trabajar hasta que la cenefa del cuello mida 9-9-9-9-11-11-11 cm, terminar con una fila por el lado revés.
Insertar 1 marcapuntos dentro de la cenefa a un lado de la labor, medir la labor desde este marcapuntos. Trabajar 2 pliegues (continuar las cenefas como antes) en la última fila en los pliegues (= por el lado revés), aumentar 22-18-14-42-38-34-30 puntos repartidos (no aumentar sobre las cenefas) = 134-134-134-166-166-166-166 puntos.

CANESÚ:
Trabajar con una aguja circular de 5 mm, por el lado derecho:
DELANTERO (= 29-29-29-33-33-33-33 puntos): Trabajar la cenefa como antes (= 7 puntos de la cenefa), trabajar A.1 (= 16 puntos), A.2 (= 4-4-4-8-8-8-8 puntos), 2 derechos (= puntos - raglán).
MANGA (= 16-16-16-24-24-24-24 puntos): Trabajar A.3 (= 4-4-4-8-8-8-8 puntos), A.4 (= 8 puntos), A.5 (= 4-4-4-8-8-8-8 puntos)
ESPALDA = 44-44-44-52-52-52-52 puntos): 2 derechos (= puntos-raglán), trabajar A.6 (= 4-4-4-8-8-8-8 puntos), A.4 sobre los siguientes 32 puntos, A.7 (= 4-4-4-8-8-8-8 puntos), 2 derechos (= puntos-raglán).
MANGA (= 16-16-16-24-24-24-24 puntos): Trabajar A.3 (= 4-4-4-8-8-8-8 puntos), A.4 (= 8 puntos), A.5 (= 4-4-4-8-8-8-8 puntos).
DELANTERO (= 29-29-29-33-33-33-33 puntos): 2 derechos (= puntos-raglán), trabajar A.8 (= 4-4-4-8-8-8-8 puntos), A.9 (= 16 puntos), trabajar la cenefa como antes (= 7 puntos).

Continuar de ida y vuelta de esta manera y aumentar como se muestra en los diagramas. Cuando se haya trabajado A.3 y A.5 1 vez en vertical, hay 378-378-378-378-378-378-378 puntos en la aguja, 61-61-61-61-61-61-61 puntos en cada delantero, 74-74-74-74-74-74-74 puntos en cada manga y 108-108-108-108-108-108-108 puntos en la espalda.

No trabajar esta sección en la talla XS; continuar con TODAS LAS TALLAS.
TALLA S-M-L-XL-XXL-XXXL:
Continuar con el patrón establecido y continuar aumentando para el raglán cada 2ª fila (= 8 puntos aumentados en cada fila de aumentos) 0-2-5-5-6-7-7 veces más (es decir, hasta la estrella en A.2, A.6, A.7 y A.8). En las mangas trabajar los puntos aumentados en punto arroz doble (A.10, asegurarse de que A.10 coincida sobre los puntos trabajados en el patrón establecido). Hay ahora 378-394-418-418-426-434-434 puntos en la aguja, 61-63-66-66-67-68-68 puntos en cada delantero, 74-78-84-84-86-88-88 puntos en cada manga y 108-112-118-118-120-122-122 puntos en la espalda.

TODAS LAS TALLAS:
Los aumentos en las mangas están ahora terminados. Continuar con el patrón establecido y continuar aumentando pero ahora sólo aumentar en el delantero y la espalda. Aumentar cada 2ª fila (= 4 puntos aumentados en cada fila con aumentos) 3-3-2-5-7-10-14 veces. Trabajar los puntos aumentados en punto arroz doble.
Ahora hay 390-406-426-438-454-474-490 puntos en la aguja, 64-66-68-71-74-78-82 puntos en cada delantero, 74-78-84-84-86-88-88 puntos en cada manga y 114-118-122-128-134-142-150 puntos en la espalda.
Continuar con el patrón y las cenefas como antes sin aumentos hasta que la labor mida 20-21-23-25-28-32-36 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero. Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar la siguiente fila y AL MISMO TIEMPO dividir el canesú para el cuerpo y las mangas en los puntos-raglán como sigue: Trabajar 64-66-68-71-74-78-82 puntos como antes (= hasta y con los 2 puntos-raglán), deslizar los siguientes 74-78-84-84-86-88-88 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 5-7-9-11-13-15-17 puntos nuevos en la fila (= en el lado, en el centro bajo la manga), trabajar 114-118-122-128-134-142-150 puntos como antes (= espalda), deslizar los siguientes 74-78-84-84-86-88-88 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 5-7-9-11-13-15-17 puntos nuevos en la fila (= en el lado, en el centro bajo la manga), y trabajar los últimos 64-66-68-71-74-78-82 puntos como antes (= delantero). Terminar el cuerpo y las mangas por separado.

CUERPO:
= 252-264-276-292-308-328-348 puntos.
Trabajar las cenefas y el patrón establecido, trabajar los nuevos puntos a cada lado en punto arroz doble.
Trabajar hasta que la labor mida 51-53-55-56-57-59-61 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero.
En la siguiente fila por el lado derecho comenzar el elástico y AL MISMO TIEMPO disminuir 44-40-40-40-36-32-32 puntos repartidos = 208-224-236-252-272-296-316 puntos, trabajar como sigue:
Cambiar a una aguja circular de 4 mm, trabajar la cenefa como antes, trabajar el elástico (= 2 derechos/2 reveses - recordar las disminuciones) hasta que queden 9 puntos, 2 derechos y la cenefa como antes.
Cuando el elástico mida 4-4-4-4-5-5-5 cm, cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés.
La chaqueta mida 55-57-59-60-62-64-66 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero y aprox. 60-62-64-66-68-70-72 cm desde la parte superior del hombro.

MANGAS:
Deslizar los 74-78-84-84-86-88-88 puntos de la manga desde un gancho auxiliar a una aguja circular de 5 mm y recoger además 1 punto en cada uno de los 5-7-9-11-13-15-17 puntos montados bajo la manga – leer TIP PARA LA MANGA = 79-85-93-95-99-103-105 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el centro de los 5-7-9-11-13-15-17 puntos nuevos bajo la manga - la vuelta comienza en este punto y este punto siempre se trabaja en punto jersey.
Trabajar en redondo con el patrón como antes en la aguja, trabajar los nuevos puntos a cada lado del punto en el centro bajo la manga en punto arroz doble (A.10) - AL MISMO TIEMPO cuando la manga mida 3 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES y disminuir como sigue: Disminuir 2 puntos cada 10-8-5-5-4-3½-3 cm 3-5-8-8-9-10-10 veces en total = 73-75-77-79-81-83-85 puntos.
Trabajar hasta que la manga mida 47-47-45-45-40-38-34 cm desde la división.
Trabajar la siguiente vuelta como sigue:
Cambiar a agujas de doble punta de 4 mm y trabajar el elástico (= 2 derechos/ 2 reveses) y AL MISMO TIEMPO disminuir 17-15-17-15-17-15-17 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 56-60-60-64-64-68-68 puntos. Continuar el elástico en redondo de esta manera hasta que el elástico mida 4-4-4-4-5-5-5 cm – cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés.
La manga mide aprox. 51-51-49-49-45-43-39 cm desde la división.

TERMINACIÓN:
Doblar el elástico en la parte superior del cuello hacia abajo por dentro de la prenda. Asegurar el elástico para obtener una cenefa del cuello doble. Coser la abertura hacia el centro del delantero junto en las cenefas con pequeñas puntadas. Coser los botones en la cenefa izquierda.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
colocar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 2 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 2 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 3 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 3 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 3 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 3 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar
hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra retorcida y en el patrón = hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra retorcida y en el patrón
comenzar el patrón aquí = comenzar el patrón aquí
terminar el patrón aquí = terminar el patrón aquí
Diagram for DROPS 260-3
Diagram for DROPS 260-3
Diagram for DROPS 260-3
Diagram for DROPS 260-3
Diagram for DROPS 260-3
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Diagram for DROPS 260-3
Diagram for DROPS 260-3
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