DROPS Super Sale - ¡AHORRA el 30% en 5 suaves hilos merino!
Product image DROPS Daisy yarn
DROPS Daisy
 100% Lana
desde 2.65 € /50g
Agujas de punto y ganchillo
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Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 42.40€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS AW2526
  1. Patrones gratuitos
  2. Hombre
  3. Jerséis
  4. DROPS
  5. 260
  6. 14

Walnut Dreams Sweater

Jersey a punto para hombre en DROPS Daisy o DROPS Karisma. La labor está realizada de arriba abajo con canesú europeo y trenzas. Tallas: S - XXXL

Cambiar el idioma:

Resaltar el tamaño:
DROPS 260-14

#walnutdreamssweater

DROPS design: Patrón da-050
Grupo de lanas B
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS DAISY de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
800-850-950-1050-1150-1250 g del color 13, Almendra

O usar:
DROPS KARISMA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
850-950-1050-1150-1250-1400 g del color 91, Almendra

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS DE 4 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA CIRCULAR DROPS DE 3 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 4 MM.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 3 MM.
AGUJA DROPS PARA TRENZAR - para las trenzas
Se puede usar la técnica ANILLO MÁGICO – en ese caso solo necesitas una aguja circular de 80cm de cada tamaño.

TENSIÓN:
21 puntos y 28 filas, con punto jersey y una aguja de 4 mm = 10 x 10 cm.
A.2 (= 12 puntos) con una aguja de 4 mm = aprox. 4.25 cm
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Agujas de punto y ganchillo
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Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.5.
Los diagramas muestran todas las filas del patrón por el lado derecho.
Comenzar en la flecha para la talla correcta (aplicar a A.1, A.2 y A.3).
Si no se tienen suficientes puntos para la trenza trabajar los puntos en punto jersey hasta tener suficientes puntos para la trenza.

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA – por el lado derecho:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de derecho en el bucle posterior del punto. Trabajar los nuevos puntos en el patrón.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA – por el lado derecho:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de derecho en el bucle anterior del punto. Trabajar los nuevos puntos en el patrón.

TIP-2 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA – por el lado revés:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de revés en el bucle anterior del punto. Trabajar los nuevos puntos en el patrón.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA – por el lado revés:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de revés en el bucle posterior del punto. Trabajar los nuevos puntos en el patrón

TIP PARA LA MANGA:
Al recoger puntos en el centro bajo la manga, quedará un pequeño agujero en la transición entre los puntos del cuerpo y las mangas. El agujero se puede cerrar recogiendo el hilo entre 2 puntos - trabajar este hilo junto retorcido con el 1º punto entre el cuerpo y las mangas.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue:
Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del hilo marcador, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el hilo marcador está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (2 puntos disminuidos).
Se disminuirán más puntos sobre el patrón, asegurarse de que los 2 puntos en el centro bajo la manga se trabajan en punto jersey. (es decir, el 1º y último punto en la vuelta).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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JERSEY - RESUMEN DE LA LABOR:
En este patrón se usan agujas de diferentes largos, comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario. Si hay un «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.
La prenda se trabaja según los puntos 1 - 5.
1
ESPALDA: Montar puntos en el cuello en la espalda y trabajar la espalda de ida y vuelta hacia abajo y al mismo tiempo aumentar a cada lado de la labor hasta alcanzar el número de puntos para el ancho del hombro. La espalda tiene un hombro ligeramente diagonal.
2
DELANTERO: Trabajar en 2 partes (= cada lado del cuello). Comenzar recogiendo puntos por un hombro en la espalda, trabajar el delantero hacia abajo y al mismo tiempo aumentar hacia el cuello. Repetir en el otro hombro, después montar puntos nuevos para el cuello en el centro del delantero = colocar los delanteros juntos en una parte. Trabajar el delantero de ida y vuelta hasta alcanzar las medidas indicadas.
3
CANESÚ: En la siguiente vuelta trabajar todos los puntos en la misma aguja circular - trabajar como sigue: Trabajar los puntos en un delantero, recoger puntos para la manga por el lado del delantero, trabajar los puntos en la espalda, recoger puntos para la manga por el otro lado del delantero = después trabajar el canesú en redondo sobre todos los puntos.
4
AUMENTOS PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS: Cuando se trabaje el canesú, aumentar puntos para el cuerpo y las mangas, primero aumentar para las mangas y después aumentar para tanto el cuerpo como las mangas.
5
CUERPO Y MANGAS: Cuando se hayan aumentado todos los puntos y el canesú se haya trabajado hasta las medidas deseadas, dividir la labor para el cuerpo y las mangas. Trabajar el cuerpo hacia abajo en redondo con una aguja mientras se dejan las mangas a un lado. Después trabajar las mangas hacia abajo en redondo en la aguja. Terminar recogiendo puntos alrededor del cuello y trabajar la cenefa del cuello de ida y vuelta.

ESPALDA:
La labor se trabaja de ida y vuelta con una aguja circular. Montar 38-37-37-38-38-38 puntos con una aguja circular de 4 mm y DROPS Daisy o DROPS Karisma.
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés y aumentar 12-9-9-12-12-12 puntos repartidos = 50-46-46-50-50-50 puntos.

Ahora aumentar a cada lado cada en cada fila dentro de 1 punto orillo y 2 puntos en punto jersey, trabajar los nuevos puntos en el patrón como se muestra en el diagrama. Trabajar y aumentar para el patrón como se explica debajo - NOTA: Comenzar en la flecha en la fila 1 – aplicar a A.1 (= 4-8-8-4-4-4 puntos), A.2 (= 12 puntos) y A.3 (= 3-7-7-3-3-3 puntos):

FILA 1 (lado derecho): Leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS y trabajar A.1, trabajar A.2 sobre los siguientes 43-31-31-43-43-43 puntos (es decir, trabajar A.2 3-2-2-3-3-3 veces, después trabajar los 7 primeros puntos en A.2), trabajar A.3 (= 2 puntos aumentados).
FILA 2 (= lado revés): Leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS y trabajar A.3, derecho sobre derecho y revés sobre revés sobre los siguientes 43-31-31-43-43-43 puntos, trabajar A.1 (= 2 puntos aumentados).
Trabajar la 1ª y 2ª FILA 12-16-16-18-18-18 veces en total (= 24-32-32-36-36-36 filas trabajadas y 48-64-64-72-72-72 puntos aumentados – A.2 se trabaja 3-4-4-4½-4½-4½ veces en vertical = 98-110-110-122-122-122 puntos. Recordar mantener la tensión del tejido!

El patrón se ha establecido en la espalda. Hay 2 puntos en punto jersey y 1 punto orillo a cada lado. Cortar el hilo y deslizar los puntos a un gancho auxiliar.
El patrón establecido en el delantero y las mangas (= canesú) se trabaja por separado del patrón en la espalda. Después cuando el cuerpo se trabaje en redondo, el patrón coincidirá sobre todos los puntos. Trabajar el jersey entero en el elástico (= 4 derechos/1 revés/6 derechos/1 revés visto por el lado derecho) - y la trenza en cada sección en punto jersey, que consiste en 6 puntos en punto jersey.

HOMBRO DERECHO:
Encontrar el hombro derecho en la espalda como sigue: Colocar la espalda en plano, con el lado derecho hacia arriba, con el gancho auxiliar/hilo hacia tí; lado derecho de la labor = hombro derecho.
Ahora recoger puntos por el hombro diagonal derecho en la espalda - comenzar por el lado derecho en la sisa y recoger puntos hacia el cuello como sigue:
Comenzar recogiendo 1 punto en la esquina más externa del hombro (= punto orillo), después recoger 1 punto en cada fila trabajada dentro del punto orillo (= 24-32-32-36-36-36 puntos) = 25-33-33-37-37-37 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en la labor hacia el cuello. Todas las medidas del largo se toman desde este marcapuntos, medido en la dirección de los puntos.

Trabajar como sigue:
FILA 1 (= lado revés): 2-0-0-2-2-2 reveses, 1-0-0-1-1-1 derechos, 6-5-5-6-6-6 reveses, 1 derecho, trabajar el elástico (= 4 reveses, 1 derecho, 6 reveses, 1 derecho) hasta que queden 3 puntos, 2 reveses, terminar con 1 revés (= punto orillo) – el patrón es el inverso al de la espalda.
FILA 2 (lado derecho): 1 punto orillo de derecho, 2 derechos, 1 revés, trabajar A.2 hasta el final de la fila.
FILA 3 (lado revés): Trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés.
Trabajar las FILAS 2 y 3 hasta que la labor mida 5-5-6-7-7-8 cm – la última fila se trabaja por el lado revés.
Anotar la última fila trabajada en A.2 para comenzar los aumentos en la línea del escote en el hombro izquierdo en la misma fila en los diagramas.

Trabajar la 2ª y 3ª FILA y AL MISMO TIEMPO montar puntos para la línea del escote al final de cada fila por el lado derecho como sigue: Montar 1 punto 4 veces, después 2 puntos 4 veces (= 16 filas trabajadas) - trabajar los puntos aumentados en A.2 = 37-45-45-49-49-49 puntos.

Cuando se hayan terminado los aumentos, trabajar la última fila por el lado derecho sin aumentar. La labor mide 11-11-12-13-13-14 cm desde el marcapuntos. Algo de la línea del escote quedará sobre la espalda. Largo de la línea del escote en el delantero = 9-10-11-12-12-13 cm. Largo de la línea del escote en la espalda = 2-1-1-1-1-1 cm.

Cortar el hilo, deslizar los puntos a un hilo o gancho auxiliar, ahora trabajar el hombro izquierdo por el hombro diagonal izquierdo en la espalda como se explica debajo.

HOMBRO IZQUIERDO:
Recoger puntos por el hombro diagonal izquierdo en la espalda - comenzar por el lado derecho en el cuello y recoger puntos hacia fuera hacia la sisa como sigue:
Recoger 1 punto en cada fila trabajada dentro del punto orillo (= 24-32-32-36-36-36 puntos), terminar recogiendo 1 punto en la esquina más externa del hombro (= punto orillo) = 25-33-33-37-37-37 puntos para el hombro.
Insertar 1 marcapuntos en la labor hacia el cuello. Todas las medidas del largo se toman desde este marcapuntos, medido en la dirección de los puntos.

Trabajar como sigue:
FILA 1 (lado revés): 1 revés (= punto orillo), 2 reveses, trabajar el elástico (= derecho, 6 reveses, 1 derecho, 4 reveses) el resto de la fila (terminar la fila 2-5-5-2-2-2 reveses) - el patrón es el reflejo de la espalda.
FILA 2 (=lado derecho): Trabajar A.2 hasta que queden 3 puntos en la fila (ajustar para que el patrón de trenzas se trabaje sobre las secciones en punto jersey con 6 puntos, 2 derechos, terminar con 1 derecho (= punto orillo).
FILA 3 (= lado revés): Trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés.
Trabajar la 2ª y 3ª fila hasta que la labor mida aprox. 5-5-6-7-7-8 cm – la última fila trabajada es por el lado revés y debería trabajarse hasta el mismo largo que se trabajó en el hombro derecho antes de los aumentos para el cuello.

Trabajar la 2ª y 3ª FILA y AL MISMO TIEMPO montar puntos para la línea del escote al final de cada fila por el lado revés como sigue: Montar 1 punto 4 veces, después 2 puntos 4 veces (= 16 filas trabajadas) – trabajar los nuevos puntos aumentados en A.2 contar hacia fuera desde el hombro para continuar el patrón sobre todos los puntos como antes = 37-45-45-49-49-49 puntos.

Cuando se hayan terminado todos los aumentos, trabajar la última fila por el lado derecho. Asegurarse de trabajar el mismo largo del patrón de trenzas en ambos hombros - ahora colocar ambos hombros juntos en un delantero, donde las trenzas se se trabajan en la misma fila de aquí en adelante.
No cortar el hilo, trabajar la siguiente fila como se explica debajo.

DELANTERO:
En la siguiente fila (= lado revés) colocar los hombros juntos para el delantero como sigue:
Trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés sobre todos los puntos en el hombro izquierdo (= 37-45-45-49-49-49 puntos), montar 24-20-20-24-24-24 puntos nuevos al final de la fila, trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés sobre todos los puntos del hombro derecho por el lado revés (= 37-45-45-49-49-49 puntos) = 98-110-110-122-122-122 puntos.

Después trabajar el patrón como sigue - no trabajar la trenza sobre los puntos montados para el cuello en la 1ª fila sino que siempre trenzar A.2 en la misma fila que antes sobre el delantero entero:
FILA 1 (= lado derecho): 1 punto orillo de derecho, 2 derechos, 1 revés, trabajar A.2 hasta que quede 1 punto (terminar el patrón con los primeros 7 puntos de A.2), 1 punto orillo.
FILA 2 (= lado revés): Trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés.

Trabajar este patrón de ida y vuelta hasta que la labor mida aprox. 14 cm desde el marcapuntos - ajustar para que la última fila trabajada sea la última fila de A.2.
Cortar el hilo y colocar los puntos en un gancho auxiliar/hilo. Después deslizar el delantero y la espalda juntos, y recoger puntos para las mangas, trabajar como se explica debajo.

CANESÚ:
Comenzar trabajando la espalda por el lado derecho como sigue:
Trabajar juntos de derecho los primeros 2 puntos de la espalda (= 1 punto orillo disminuido), trabajar el patrón A.2 como antes hasta que queden 2 puntos en la espalda, deslizar 1 punto, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 1 punto orillo disminuido), insertar 1 marcapuntos en la aguja en la aguja, recoger 42 puntos por el lado en el delantero derecho (= puntos para la manga - recoger puntos dentro del punto más externo), insertar 1 marcapuntos, trabajar juntos de derecho los primeros 2 puntos del delantero (= 1 punto orillo disminuido), trabajar el patrón A.2 como antes hasta que queden 2 puntos en el delantero, deslizar 1 punto, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 1 punto disminuido), insertar 1 marcapuntos en la aguja, recoger 42 puntos por el lado izquierdo del delantero (= puntos para la manga -recoger puntos dentro del punto más externo), insertar 1 marcapuntos en la aguja = 276-300-300-324-324-324 puntos.
La vuelta comienza entre la manga izquierda y la espalda - cuando se trabaje el canesú en redondo trabajar la trenza en la misma vuelta tanto en las mangas como en el cuerpo, alrededor de toda la labor.

En la 1ª vuelta se establece el patrón en las mangas y al mismo tiempo trabajar en redondo con el patrón como antes.

VUELTA 1: Trabajar el patrón como antes sobre la espalda, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar el elástico sobre la manga (= 6 derechos, 1 revés, 4 derechos, 1 revés) hasta que queden 6 puntos antes del siguiente marcapuntos, 6 derechos, aumentar 1 punto hacia la derecha (= 44 puntos de la manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar el patrón como antes sobre el delantero, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar el elástico sobre la manga (= 6 derechos, 1 revés, 4 derechos, 1 revés) hasta que queden 6 puntos antes del siguiente marcapuntos, 6 derechos, aumentar 1 punto hacia la derecha (= 44 puntos de la manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha = 280-304-304-328-328-328 puntos.

Al aumentar para el patrón tanto en las mangas como en el cuerpo, los aumentos se muestran en el diagrama y aumentar a cada lado de los 2 puntos en punto jersey. Trabajar como sigue:

* Trabajar 2 puntos en punto jersey, trabajar A.4, trabajar el patrón (= A.2) como antes sobre los siguientes 90-102-102-114-114-114 puntos, trabajar A.5, trabajar 2 puntos en punto jersey, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.4, trabajar el patrón (= A.2) como antes sobre los siguientes 42 puntos, trabajar A.5 (= puntos para la manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha, * trabajar el patrón en redondo desde * a * 1 vez más.

Trabajar el patrón en redondo 36-36-44-50-56-60 vueltas en total - cuando se haya trabajado A.4 y A.5 en vertical los aumentos están terminados en las tallas S y M, continuar aumentando para el patrón con el mismo diagrama en las 4 tallas más grandes (= 168-168-208-232-264-288 puntos aumentados) = 448-472-512-560-592-616 puntos – hay 86-86-96-102-110-116 puntos en cada manga y 138-150-160-178-186-192 puntos en el delantero/ espalda.

La manga mide aprox. 13-13-16-18-20-21 cm - cuando se doble el jersey por la mitad en el hombro, la labor mide 20-20-23-25-27-28 cm desde el borde en el hombro y hacia abajo por la sisa. Trabajar sin más aumentos hasta que la labor mida 20-21-23-25-27-28 cm desde el borde en el hombro y hacia abajo por la sisa. Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar la siguiente vuelta y AL MISMO TIEMPO dividir el canesú para el cuerpo y las mangas como sigue:
Trabajar los primeros 138-150-160-178-186-192 puntos como antes (= espalda), colocar los siguientes 86-86-96-102-110-116 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 6-6-8-14-18-24 puntos nuevos en la aguja (= en el lado, en el centro bajo la manga), trabajar los siguientes 138-150-160-178-186-192 puntos como antes (= delantero), deslizar los siguientes 86-86-96-102-110-116 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 6-6-8-14-18-24 puntos nuevos en la aguja (= en el lado, en el centro bajo la manga). Terminar el cuerpo y las mangas por separado.

CUERPO:
= 288-312-336-384-408-432 puntos.
Trabajar el patrón A.2 como antes en redondo hasta que la labor mida 33-32-32-30-30-31 cm desde la división – los nuevos puntos bajo la manga coinciden con el patrón alrededor del cuerpo (= 24-26-28-32-34-36 repeticiones).
Cambiar a una aguja circular de 3 mm, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) y AL MISMO TIEMPO disminuir 30-28-32-34-38-42 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 258-284-304-350-370-390 puntos. Cuando el elástico mida 3-3-3-4-4-4 cm, cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés.
El jersey mide aprox. 60-62-64-66-68-70 cm desde la parte superior del hombro.

MANGAS:
Deslizar los 86-86-96-102-110-116 puntos de la manga desde un gancho auxiliar a una aguja circular de 4 mm y recoger además 1 punto en cada uno de los 6-6-8-14-18-24 puntos montados bajo la manga - leer TIP PARA LA MANGA = 92-92-104-116-128-140 puntos.
Insertar un hilo marcador en el centro de los 6-6-8-14-18-24 puntos nuevos bajo la manga - la vuelta comienza en el hilo marcador.
Trabajar en redondo en el patrón establecido como antes - trabajar los nuevos puntos en punto jersey. Cuando la manga mida 3 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES y disminuir 2 puntos cada 10-10-10-10-3-2 cm 4-4-4-4-10-16 veces en total = 84-84-96-108-108-108 puntos en la aguja – cuando se hayan terminado las disminuciones, el patrón coincidirá alrededor de la manga.
Trabajar hasta que la manga mida 46-44-42-38-37-37 cm desde la división.
Cambiar a agujas de doble punta de 3 mm y trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) y AL MISMO TIEMPO disminuir 8-8-10-10-10-10 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 76-76-86-98-98-98 puntos.
Cuando el elástico mida 3-3-3-4-4-4 cm, cerrar con derecho sobre derecho y revés. La manga mide aprox. 49-47-45-42-41-41 cm desde la división.

CENEFA DEL CUELLO:
Usar una aguja circular de 3 mm, recoger puntos alrededor del cuello por el lado derecho como sigue:
Comenzar en una costura del hombro y recoger aprox. 108-108-112-114-114-116 puntos dentro de 1 punto - el número de puntos debería ser divisible entre 2. Trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) en redondo 4-4-4-4½-4½-4½ cm.
Cerrar puntos con derecho sobre derecho y revés sobre revés.

Diagrama

punto orillo - derecho por el lado derecho y revés por el lado revés = punto orillo - derecho por el lado derecho y revés por el lado revés
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
aumentar 1 punto hacia la izquierda - leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS y TIP-2 PARA LOS AUMENTOS = aumentar 1 punto hacia la izquierda - leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS y TIP-2 PARA LOS AUMENTOS
aumentar 1 punto hacia la derecha - leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS y TIP-2 PARA LOS AUMENTOS = aumentar 1 punto hacia la derecha - leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS y TIP-2 PARA LOS AUMENTOS
deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
Diagram for DROPS 260-14
Diagram for DROPS 260-14
Diagram for DROPS 260-14
Diagram for DROPS 260-14
Diagram for DROPS 260-14
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

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¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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Walnut Dreams Sweater

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Walnut Dreams Sweater / DROPS 260-14 - Jersey a punto para hombre en DROPS Daisy o DROPS Karisma. La labor está realizada de arriba abajo con canesú europeo y trenzas. Tallas: S - XXXL
 Walnut Dreams Sweater / DROPS 260-14 - Jersey a punto para hombre en DROPS Daisy o DROPS Karisma. La labor está realizada de arriba abajo con canesú europeo y trenzas. Tallas: S - XXXL

Jersey a punto para hombre en DROPS Daisy o DROPS Karisma. La labor está realizada de arriba abajo con canesú europeo y trenzas. Tallas: S - XXXL

DROPS 260-14
DROPS design: Patrón da-050
Grupo de lanas B
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS DAISY de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
800-850-950-1050-1150-1250 g del color 13, Almendra

O usar:
DROPS KARISMA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
850-950-1050-1150-1250-1400 g del color 91, Almendra

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS DE 4 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA CIRCULAR DROPS DE 3 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 4 MM.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 3 MM.
AGUJA DROPS PARA TRENZAR - para las trenzas
Se puede usar la técnica ANILLO MÁGICO – en ese caso solo necesitas una aguja circular de 80cm de cada tamaño.

TENSIÓN:
21 puntos y 28 filas, con punto jersey y una aguja de 4 mm = 10 x 10 cm.
A.2 (= 12 puntos) con una aguja de 4 mm = aprox. 4.25 cm
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.5.
Los diagramas muestran todas las filas del patrón por el lado derecho.
Comenzar en la flecha para la talla correcta (aplicar a A.1, A.2 y A.3).
Si no se tienen suficientes puntos para la trenza trabajar los puntos en punto jersey hasta tener suficientes puntos para la trenza.

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA – por el lado derecho:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de derecho en el bucle posterior del punto. Trabajar los nuevos puntos en el patrón.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA – por el lado derecho:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de derecho en el bucle anterior del punto. Trabajar los nuevos puntos en el patrón.

TIP-2 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA – por el lado revés:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de revés en el bucle anterior del punto. Trabajar los nuevos puntos en el patrón.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA – por el lado revés:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de revés en el bucle posterior del punto. Trabajar los nuevos puntos en el patrón

TIP PARA LA MANGA:
Al recoger puntos en el centro bajo la manga, quedará un pequeño agujero en la transición entre los puntos del cuerpo y las mangas. El agujero se puede cerrar recogiendo el hilo entre 2 puntos - trabajar este hilo junto retorcido con el 1º punto entre el cuerpo y las mangas.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue:
Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del hilo marcador, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el hilo marcador está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (2 puntos disminuidos).
Se disminuirán más puntos sobre el patrón, asegurarse de que los 2 puntos en el centro bajo la manga se trabajan en punto jersey. (es decir, el 1º y último punto en la vuelta).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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JERSEY - RESUMEN DE LA LABOR:
En este patrón se usan agujas de diferentes largos, comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario. Si hay un «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.
La prenda se trabaja según los puntos 1 - 5.
1
ESPALDA: Montar puntos en el cuello en la espalda y trabajar la espalda de ida y vuelta hacia abajo y al mismo tiempo aumentar a cada lado de la labor hasta alcanzar el número de puntos para el ancho del hombro. La espalda tiene un hombro ligeramente diagonal.
2
DELANTERO: Trabajar en 2 partes (= cada lado del cuello). Comenzar recogiendo puntos por un hombro en la espalda, trabajar el delantero hacia abajo y al mismo tiempo aumentar hacia el cuello. Repetir en el otro hombro, después montar puntos nuevos para el cuello en el centro del delantero = colocar los delanteros juntos en una parte. Trabajar el delantero de ida y vuelta hasta alcanzar las medidas indicadas.
3
CANESÚ: En la siguiente vuelta trabajar todos los puntos en la misma aguja circular - trabajar como sigue: Trabajar los puntos en un delantero, recoger puntos para la manga por el lado del delantero, trabajar los puntos en la espalda, recoger puntos para la manga por el otro lado del delantero = después trabajar el canesú en redondo sobre todos los puntos.
4
AUMENTOS PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS: Cuando se trabaje el canesú, aumentar puntos para el cuerpo y las mangas, primero aumentar para las mangas y después aumentar para tanto el cuerpo como las mangas.
5
CUERPO Y MANGAS: Cuando se hayan aumentado todos los puntos y el canesú se haya trabajado hasta las medidas deseadas, dividir la labor para el cuerpo y las mangas. Trabajar el cuerpo hacia abajo en redondo con una aguja mientras se dejan las mangas a un lado. Después trabajar las mangas hacia abajo en redondo en la aguja. Terminar recogiendo puntos alrededor del cuello y trabajar la cenefa del cuello de ida y vuelta.

ESPALDA:
La labor se trabaja de ida y vuelta con una aguja circular. Montar 38-37-37-38-38-38 puntos con una aguja circular de 4 mm y DROPS Daisy o DROPS Karisma.
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés y aumentar 12-9-9-12-12-12 puntos repartidos = 50-46-46-50-50-50 puntos.

Ahora aumentar a cada lado cada en cada fila dentro de 1 punto orillo y 2 puntos en punto jersey, trabajar los nuevos puntos en el patrón como se muestra en el diagrama. Trabajar y aumentar para el patrón como se explica debajo - NOTA: Comenzar en la flecha en la fila 1 – aplicar a A.1 (= 4-8-8-4-4-4 puntos), A.2 (= 12 puntos) y A.3 (= 3-7-7-3-3-3 puntos):

FILA 1 (lado derecho): Leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS y trabajar A.1, trabajar A.2 sobre los siguientes 43-31-31-43-43-43 puntos (es decir, trabajar A.2 3-2-2-3-3-3 veces, después trabajar los 7 primeros puntos en A.2), trabajar A.3 (= 2 puntos aumentados).
FILA 2 (= lado revés): Leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS y trabajar A.3, derecho sobre derecho y revés sobre revés sobre los siguientes 43-31-31-43-43-43 puntos, trabajar A.1 (= 2 puntos aumentados).
Trabajar la 1ª y 2ª FILA 12-16-16-18-18-18 veces en total (= 24-32-32-36-36-36 filas trabajadas y 48-64-64-72-72-72 puntos aumentados – A.2 se trabaja 3-4-4-4½-4½-4½ veces en vertical = 98-110-110-122-122-122 puntos. Recordar mantener la tensión del tejido!

El patrón se ha establecido en la espalda. Hay 2 puntos en punto jersey y 1 punto orillo a cada lado. Cortar el hilo y deslizar los puntos a un gancho auxiliar.
El patrón establecido en el delantero y las mangas (= canesú) se trabaja por separado del patrón en la espalda. Después cuando el cuerpo se trabaje en redondo, el patrón coincidirá sobre todos los puntos. Trabajar el jersey entero en el elástico (= 4 derechos/1 revés/6 derechos/1 revés visto por el lado derecho) - y la trenza en cada sección en punto jersey, que consiste en 6 puntos en punto jersey.

HOMBRO DERECHO:
Encontrar el hombro derecho en la espalda como sigue: Colocar la espalda en plano, con el lado derecho hacia arriba, con el gancho auxiliar/hilo hacia tí; lado derecho de la labor = hombro derecho.
Ahora recoger puntos por el hombro diagonal derecho en la espalda - comenzar por el lado derecho en la sisa y recoger puntos hacia el cuello como sigue:
Comenzar recogiendo 1 punto en la esquina más externa del hombro (= punto orillo), después recoger 1 punto en cada fila trabajada dentro del punto orillo (= 24-32-32-36-36-36 puntos) = 25-33-33-37-37-37 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en la labor hacia el cuello. Todas las medidas del largo se toman desde este marcapuntos, medido en la dirección de los puntos.

Trabajar como sigue:
FILA 1 (= lado revés): 2-0-0-2-2-2 reveses, 1-0-0-1-1-1 derechos, 6-5-5-6-6-6 reveses, 1 derecho, trabajar el elástico (= 4 reveses, 1 derecho, 6 reveses, 1 derecho) hasta que queden 3 puntos, 2 reveses, terminar con 1 revés (= punto orillo) – el patrón es el inverso al de la espalda.
FILA 2 (lado derecho): 1 punto orillo de derecho, 2 derechos, 1 revés, trabajar A.2 hasta el final de la fila.
FILA 3 (lado revés): Trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés.
Trabajar las FILAS 2 y 3 hasta que la labor mida 5-5-6-7-7-8 cm – la última fila se trabaja por el lado revés.
Anotar la última fila trabajada en A.2 para comenzar los aumentos en la línea del escote en el hombro izquierdo en la misma fila en los diagramas.

Trabajar la 2ª y 3ª FILA y AL MISMO TIEMPO montar puntos para la línea del escote al final de cada fila por el lado derecho como sigue: Montar 1 punto 4 veces, después 2 puntos 4 veces (= 16 filas trabajadas) - trabajar los puntos aumentados en A.2 = 37-45-45-49-49-49 puntos.

Cuando se hayan terminado los aumentos, trabajar la última fila por el lado derecho sin aumentar. La labor mide 11-11-12-13-13-14 cm desde el marcapuntos. Algo de la línea del escote quedará sobre la espalda. Largo de la línea del escote en el delantero = 9-10-11-12-12-13 cm. Largo de la línea del escote en la espalda = 2-1-1-1-1-1 cm.

Cortar el hilo, deslizar los puntos a un hilo o gancho auxiliar, ahora trabajar el hombro izquierdo por el hombro diagonal izquierdo en la espalda como se explica debajo.

HOMBRO IZQUIERDO:
Recoger puntos por el hombro diagonal izquierdo en la espalda - comenzar por el lado derecho en el cuello y recoger puntos hacia fuera hacia la sisa como sigue:
Recoger 1 punto en cada fila trabajada dentro del punto orillo (= 24-32-32-36-36-36 puntos), terminar recogiendo 1 punto en la esquina más externa del hombro (= punto orillo) = 25-33-33-37-37-37 puntos para el hombro.
Insertar 1 marcapuntos en la labor hacia el cuello. Todas las medidas del largo se toman desde este marcapuntos, medido en la dirección de los puntos.

Trabajar como sigue:
FILA 1 (lado revés): 1 revés (= punto orillo), 2 reveses, trabajar el elástico (= derecho, 6 reveses, 1 derecho, 4 reveses) el resto de la fila (terminar la fila 2-5-5-2-2-2 reveses) - el patrón es el reflejo de la espalda.
FILA 2 (=lado derecho): Trabajar A.2 hasta que queden 3 puntos en la fila (ajustar para que el patrón de trenzas se trabaje sobre las secciones en punto jersey con 6 puntos, 2 derechos, terminar con 1 derecho (= punto orillo).
FILA 3 (= lado revés): Trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés.
Trabajar la 2ª y 3ª fila hasta que la labor mida aprox. 5-5-6-7-7-8 cm – la última fila trabajada es por el lado revés y debería trabajarse hasta el mismo largo que se trabajó en el hombro derecho antes de los aumentos para el cuello.

Trabajar la 2ª y 3ª FILA y AL MISMO TIEMPO montar puntos para la línea del escote al final de cada fila por el lado revés como sigue: Montar 1 punto 4 veces, después 2 puntos 4 veces (= 16 filas trabajadas) – trabajar los nuevos puntos aumentados en A.2 contar hacia fuera desde el hombro para continuar el patrón sobre todos los puntos como antes = 37-45-45-49-49-49 puntos.

Cuando se hayan terminado todos los aumentos, trabajar la última fila por el lado derecho. Asegurarse de trabajar el mismo largo del patrón de trenzas en ambos hombros - ahora colocar ambos hombros juntos en un delantero, donde las trenzas se se trabajan en la misma fila de aquí en adelante.
No cortar el hilo, trabajar la siguiente fila como se explica debajo.

DELANTERO:
En la siguiente fila (= lado revés) colocar los hombros juntos para el delantero como sigue:
Trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés sobre todos los puntos en el hombro izquierdo (= 37-45-45-49-49-49 puntos), montar 24-20-20-24-24-24 puntos nuevos al final de la fila, trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés sobre todos los puntos del hombro derecho por el lado revés (= 37-45-45-49-49-49 puntos) = 98-110-110-122-122-122 puntos.

Después trabajar el patrón como sigue - no trabajar la trenza sobre los puntos montados para el cuello en la 1ª fila sino que siempre trenzar A.2 en la misma fila que antes sobre el delantero entero:
FILA 1 (= lado derecho): 1 punto orillo de derecho, 2 derechos, 1 revés, trabajar A.2 hasta que quede 1 punto (terminar el patrón con los primeros 7 puntos de A.2), 1 punto orillo.
FILA 2 (= lado revés): Trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés.

Trabajar este patrón de ida y vuelta hasta que la labor mida aprox. 14 cm desde el marcapuntos - ajustar para que la última fila trabajada sea la última fila de A.2.
Cortar el hilo y colocar los puntos en un gancho auxiliar/hilo. Después deslizar el delantero y la espalda juntos, y recoger puntos para las mangas, trabajar como se explica debajo.

CANESÚ:
Comenzar trabajando la espalda por el lado derecho como sigue:
Trabajar juntos de derecho los primeros 2 puntos de la espalda (= 1 punto orillo disminuido), trabajar el patrón A.2 como antes hasta que queden 2 puntos en la espalda, deslizar 1 punto, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 1 punto orillo disminuido), insertar 1 marcapuntos en la aguja en la aguja, recoger 42 puntos por el lado en el delantero derecho (= puntos para la manga - recoger puntos dentro del punto más externo), insertar 1 marcapuntos, trabajar juntos de derecho los primeros 2 puntos del delantero (= 1 punto orillo disminuido), trabajar el patrón A.2 como antes hasta que queden 2 puntos en el delantero, deslizar 1 punto, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 1 punto disminuido), insertar 1 marcapuntos en la aguja, recoger 42 puntos por el lado izquierdo del delantero (= puntos para la manga -recoger puntos dentro del punto más externo), insertar 1 marcapuntos en la aguja = 276-300-300-324-324-324 puntos.
La vuelta comienza entre la manga izquierda y la espalda - cuando se trabaje el canesú en redondo trabajar la trenza en la misma vuelta tanto en las mangas como en el cuerpo, alrededor de toda la labor.

En la 1ª vuelta se establece el patrón en las mangas y al mismo tiempo trabajar en redondo con el patrón como antes.

VUELTA 1: Trabajar el patrón como antes sobre la espalda, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar el elástico sobre la manga (= 6 derechos, 1 revés, 4 derechos, 1 revés) hasta que queden 6 puntos antes del siguiente marcapuntos, 6 derechos, aumentar 1 punto hacia la derecha (= 44 puntos de la manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar el patrón como antes sobre el delantero, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar el elástico sobre la manga (= 6 derechos, 1 revés, 4 derechos, 1 revés) hasta que queden 6 puntos antes del siguiente marcapuntos, 6 derechos, aumentar 1 punto hacia la derecha (= 44 puntos de la manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha = 280-304-304-328-328-328 puntos.

Al aumentar para el patrón tanto en las mangas como en el cuerpo, los aumentos se muestran en el diagrama y aumentar a cada lado de los 2 puntos en punto jersey. Trabajar como sigue:

* Trabajar 2 puntos en punto jersey, trabajar A.4, trabajar el patrón (= A.2) como antes sobre los siguientes 90-102-102-114-114-114 puntos, trabajar A.5, trabajar 2 puntos en punto jersey, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.4, trabajar el patrón (= A.2) como antes sobre los siguientes 42 puntos, trabajar A.5 (= puntos para la manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha, * trabajar el patrón en redondo desde * a * 1 vez más.

Trabajar el patrón en redondo 36-36-44-50-56-60 vueltas en total - cuando se haya trabajado A.4 y A.5 en vertical los aumentos están terminados en las tallas S y M, continuar aumentando para el patrón con el mismo diagrama en las 4 tallas más grandes (= 168-168-208-232-264-288 puntos aumentados) = 448-472-512-560-592-616 puntos – hay 86-86-96-102-110-116 puntos en cada manga y 138-150-160-178-186-192 puntos en el delantero/ espalda.

La manga mide aprox. 13-13-16-18-20-21 cm - cuando se doble el jersey por la mitad en el hombro, la labor mide 20-20-23-25-27-28 cm desde el borde en el hombro y hacia abajo por la sisa. Trabajar sin más aumentos hasta que la labor mida 20-21-23-25-27-28 cm desde el borde en el hombro y hacia abajo por la sisa. Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar la siguiente vuelta y AL MISMO TIEMPO dividir el canesú para el cuerpo y las mangas como sigue:
Trabajar los primeros 138-150-160-178-186-192 puntos como antes (= espalda), colocar los siguientes 86-86-96-102-110-116 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 6-6-8-14-18-24 puntos nuevos en la aguja (= en el lado, en el centro bajo la manga), trabajar los siguientes 138-150-160-178-186-192 puntos como antes (= delantero), deslizar los siguientes 86-86-96-102-110-116 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 6-6-8-14-18-24 puntos nuevos en la aguja (= en el lado, en el centro bajo la manga). Terminar el cuerpo y las mangas por separado.

CUERPO:
= 288-312-336-384-408-432 puntos.
Trabajar el patrón A.2 como antes en redondo hasta que la labor mida 33-32-32-30-30-31 cm desde la división – los nuevos puntos bajo la manga coinciden con el patrón alrededor del cuerpo (= 24-26-28-32-34-36 repeticiones).
Cambiar a una aguja circular de 3 mm, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) y AL MISMO TIEMPO disminuir 30-28-32-34-38-42 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 258-284-304-350-370-390 puntos. Cuando el elástico mida 3-3-3-4-4-4 cm, cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés.
El jersey mide aprox. 60-62-64-66-68-70 cm desde la parte superior del hombro.

MANGAS:
Deslizar los 86-86-96-102-110-116 puntos de la manga desde un gancho auxiliar a una aguja circular de 4 mm y recoger además 1 punto en cada uno de los 6-6-8-14-18-24 puntos montados bajo la manga - leer TIP PARA LA MANGA = 92-92-104-116-128-140 puntos.
Insertar un hilo marcador en el centro de los 6-6-8-14-18-24 puntos nuevos bajo la manga - la vuelta comienza en el hilo marcador.
Trabajar en redondo en el patrón establecido como antes - trabajar los nuevos puntos en punto jersey. Cuando la manga mida 3 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES y disminuir 2 puntos cada 10-10-10-10-3-2 cm 4-4-4-4-10-16 veces en total = 84-84-96-108-108-108 puntos en la aguja – cuando se hayan terminado las disminuciones, el patrón coincidirá alrededor de la manga.
Trabajar hasta que la manga mida 46-44-42-38-37-37 cm desde la división.
Cambiar a agujas de doble punta de 3 mm y trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) y AL MISMO TIEMPO disminuir 8-8-10-10-10-10 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 76-76-86-98-98-98 puntos.
Cuando el elástico mida 3-3-3-4-4-4 cm, cerrar con derecho sobre derecho y revés. La manga mide aprox. 49-47-45-42-41-41 cm desde la división.

CENEFA DEL CUELLO:
Usar una aguja circular de 3 mm, recoger puntos alrededor del cuello por el lado derecho como sigue:
Comenzar en una costura del hombro y recoger aprox. 108-108-112-114-114-116 puntos dentro de 1 punto - el número de puntos debería ser divisible entre 2. Trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) en redondo 4-4-4-4½-4½-4½ cm.
Cerrar puntos con derecho sobre derecho y revés sobre revés.

Explicaciones del diagrama
punto orillo - derecho por el lado derecho y revés por el lado revés = punto orillo - derecho por el lado derecho y revés por el lado revés
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
aumentar 1 punto hacia la izquierda - leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS y TIP-2 PARA LOS AUMENTOS = aumentar 1 punto hacia la izquierda - leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS y TIP-2 PARA LOS AUMENTOS
aumentar 1 punto hacia la derecha - leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS y TIP-2 PARA LOS AUMENTOS = aumentar 1 punto hacia la derecha - leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS y TIP-2 PARA LOS AUMENTOS
deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
Diagram for DROPS 260-14
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