DROPS Super Sale - ¡AHORRA el 30% en 5 suaves hilos merino!
Product image DROPS Karisma yarn
DROPS Karisma
 100% Lana
desde 2.50 € /50g
Madera de olivo (borde) No. 808
Botones DROPS Nº 808
Agujas de punto y ganchillo
Agujas de punto y ganchillo
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 30.00€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS AW2526
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Snowbound Romance Cardigan

Chaqueta a punto en DROPS Karisma o DROPS Lima. La labor se trabaja de arriba abajo con raglán, I-cord, trenzas y punto arroz doble. Tallas XS – XXXL.

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Resaltar el tamaño:
DROPS 262-14

#snowboundromancecardigan

DROPS design: Patrón u-989
Grupo de lanas B
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TALLA:
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS KARISMA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
600-650-700-800-850-950-1050 g del color 01, Blanco Hueso

O usar:
DROPS LIMA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
600-650-700-800-850-950-1050 g del color 0100, Blanco Hueso

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 808: 6-6-7-7-7-7-7 unidades

AGUJAS:
AGUJA DROPS CIRCULAR DE4.5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 3 mm: de 80 cm de largo.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 4.5 mm
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 3 mm
AGUJA DROPS PARA TRENZAR.
Se puede usar la técnica CÍRCULO MÁGICO – sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de cada tamaño.

TENSIÓN:
20 puntos y 26 filas con punto jersey con una aguja de 4.5 mm = 10 x 10 cm.
RECORDAR: Recordar que el tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho, es decir, de derecho por el lado derecho y de derecho por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

CENEFAS CON I-CORD:
COMIENZO DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue: Deslizar 1 punto como de revés, con el hilo por delante, 1 derecho, trabajar 5 puntos en punto musgo.
FINAL DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue: Trabajar hasta que queden 7 puntos en la fila, trabajar 5 puntos en punto musgo, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho.
Trabajar de la misma manera tanto por el lado derecho como por el lado revés.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.11.
Elegir el diagrama para la talla deseada (aplicar a A.2, A.8, A.10 y A.11).
Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.
Recordar leer los diagramas de izquierda a derecha al trabajar por el lado revés.

RAGLÁN:
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra, en la siguiente fila trabajar las hebras como se explica debajo:
ANTES DE LOS PUNTOS-RAGLÁN:
Trabajar las hebra de revés en el bucle posterior de los puntos para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en el patrón.
DESPUÉS DE LOS PUNTOS RAGLÁN:
Deslizar la hebra de la aguja izquierda y colocarla de vuelta en la aguja izquierda pero a la inversa (insertar la aguja izquierda por detrás al colocarla de vuelta). Trabajar las hebras de revés en el bucle anterior de los puntos para evitar que se formen agujeros. Trabajar los nuevos puntos en el patrón.

OJALES:
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Disminuir por el lado derecho cuando queden 5 puntos en la fila como sigue:
FILA 1 (= lado derecho): Hacer 1 hebra, 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho.
FILA 2 (= lado revés): Trabajar la cenefa como antes y trabajar la hebra de derecho para que quede un ojal.
Disminuir para el 1º ojal en la 1ª fila por el lado derecho después de trabajar la cenefa del cuello. Después disminuir para los siguientes 5-5-6-6-6-6-6 ojales, con aprox. 9½-10-8½-9-9-9½-9½ cm entre ellos. Ajustar para que el ojal inferior esté en la transición entre el punto jersey y el elástico en el cuerpo.

TIP PARA LA MANGA:
Al recoger puntos en el centro bajo la manga, quedará un pequeño agujero en la transición entre los puntos del cuerpo y las mangas. El agujero se puede cerrar recogiendo el hilo entre 2 puntos - trabajar este hilo junto retorcido con el 1º punto entre el cuerpo y las mangas para cerrar el agujero.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del punto con marcapuntos trabajando 3 puntos juntos como sigue:
Trabajar hasta que quede 1 punto antes del punto con marcapuntos, 3 puntos juntos de revés (= 2 puntos disminuidos). Este punto es ahora el punto con marcapuntos, trabajar este punto de revés de aquí en adelante.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
En este patrón se usan agujas de diferentes largos, comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
Trabajar la cenefa del cuello y el canesú de ida y vuelta con una aguja circular desde el centro del delantero, trabajar de arriba abajo.
Cuando se haya terminado el canesú, dividir la labor para el cuerpo y las mangas. Trabajar el cuerpo hacia abajo de ida y vuelta con una aguja circular y al mismo tiempo dejar las mangas a a un lado. Después trabajar las mangas hacia abajo en redondo en la aguja.
Trabajar las trenzas en los delantero y la manga, la espalda sólo se trabaja en punto arroz doble.
Si hay un «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.

CENEFA DEL CUELLO:
Montar 121-123-127-129-135-137-139 puntos con una aguja circular de 3 mm con DROPS Karisma o DROPS Lima.
Trabajar la 1ª fila como sigue por el lado derecho y AL MISMO TIEMPO insertar marcapuntos en la aguja entre 2 puntos como sigue:
7 puntos de la CENEFA CON I-CORD - leer las explicaciones arriba, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los siguientes 19-19-21-21-21-21-21 puntos, insertar 1 marcapuntos en la fila antes del siguiente punto (= delantero),
trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los siguientes 19-19-19-19-21-21-21 puntos, insertar 1 marcapuntos en la fila antes del siguiente punto (= manga),
trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los siguientes 31-33-33-35-37-39-41 puntos, insertar 1 marcapuntos en la fila antes del siguiente punto, (= espalda),
trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los siguientes 19-19-19-19-21-21-21 puntos, insertar 1 marcapuntos en la fila antes del siguiente punto (= manga),
trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los siguientes 19-19-21-21-21-21-21 puntos, y terminar con 7 puntos de la cenefa con I-cord (= delantero).

Todos los marcapuntos están entre 2 derechos, estos 2 puntos se llaman puntos-raglán. Aumentar para el raglán a cada lado de los puntos-raglán después. Los puntos-raglán se trabajan siempre en punto jersey y están en la transición entre el delantero/espalda y las mangas.

Continuar el elástico con derecho sobre derecho y revés sobre revés y las cenefas a cada lado 4-4-4-4½-4½-5-5 cm.
Insertar 1 marcapuntos dentro de la cenefa en un lado de la labor (= centro del delantero), medir la labor desde este marcapuntos. Trabajar la última fila por el lado derecho.

CANESÚ:
Continuar con una aguja circular de 4.5 mm. Ahora trabajar 1 fila por el lado revés y AL MISMO TIEMPO aumentar entre los 4 marcapuntos como se explica (nota - no aumentar sobre las cenefas o los puntos raglán):
Trabajar 7 puntos de la cenefa como antes, trabajar de revés hasta el 1º marcapuntos y al mismo tiempo aumentar 3-3-1-1-3-3-3 puntos repartidos (= 29-29-29-29-31-31-31 puntos para el delantero),
trabajar de revés hasta el siguiente marcapuntos y al mismo tiempo disminuir 1 punto repartido sobre estos (= 18-18-18-18-20-20-20 puntos para la manga),
trabajar de revés hasta el siguiente marcapuntos y al mismo tiempo aumentar 2 puntos repartidos sobre estos (= 33-35-35-37-39-41-43 puntos para la espalda),
trabajar de revés hasta el siguiente marcapuntos y al mismo tiempo disminuir 1 punto repartido sobre estos (= 18-18-18-18-20-20-20 puntos para la manga),
trabajar de revés sobre los siguientes 19-19-21-21-21-21-21 puntos y al mismo tiempo aumentar 3-3-1-1-3-3-3 puntos repartidos, terminar con 7 puntos de la cenefa como antes (= 29-29-29-29-31-31-31 puntos para el delantero) = 127-129-129-131-141-143-145 puntos en la aguja.

Ahora trabajar el PATRÓN - leer la explicación arriba, y AL MISMO TIEMPO aumentar a cada lado de los 2 puntos-raglán en cada fila por el lado derecho - los aumentos se muestran en el diagrama y se trabajan como se explica en RAGLÁN - leer la explicación arriba. Recordar disminuir para los OJALES - leer la explicación arriba.

FILA 1 (= lado derecho):
Trabajar 7 puntos de la cenefa, A.1, A.2, A.3, 2 derechos, A.4, A.2, A.3, 2 derechos, A.5, A.6 sobre los siguientes 29-31-31-33-35-37-39 puntos, A.7, 2 derechos, A.4, A.8, A.3, 2 derechos, A.4, A.8, A.9, 7 puntos de la cenefa.
FILA 2 (= lado revés):
Por el lado revés trabajar el patrón en el orden opuesto, siempre trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés, y 7 puntos de la cenefa como antes a cada lado - recordar trabajar las hebras como se explica en RAGLÁN.

Trabajar la 1ª y 2ª FILA 6 veces en total (= 12 filas trabajadas). Recordar mantener la tensión del tejido!
Se ha trabajado A.3 y A.4 1 vez en vertical y se han trabajado 6 aumentos para el raglán en total. Hay 30-30-30-30-32-32-32 puntos en cada manga, 35-35-35-35-37-37-37 puntos en cada delantero y 45-47-47-49-51-53-55 puntos para la espalda = 175-177-177-179-189-191-193 puntos.

Ahora aumentar para el punto arroz en ambas mangas y la espalda hasta alcanzar las medidas finales, aumentar para las trenzas en los delanteros - tener en cuenta que A.10 se aumenta a A.1 y A.2 mientras que A.11 se aumenta a A.8 y A.9. Cuando se haya trabajado A.5 y A.7 en vertical, continuar con punto arroz doble (= A.6) como antes sobre estos puntos y continuar aumentando con A.5 y A.7 para el punto arroz doble. Trabajar como sigue:

FILA 1 (= lado derecho):
Trabajar 7 puntos de la cenefa, A.1, A.2, A.1, A.10, 2 derechos, A.5, A.9, A.2, A.1, A.7, 2 derechos, A.5, A.6 sobre los siguientes 41-43-43-45-47-49-51 puntos, A.7, 2 derechos, A.5, A.9 A.8, A.1, A.7, 2 derechos, A.11, A.9 A.8, A.9, 7 puntos de la cenefa.
FILA 2 (= lado revés):
Por el lado revés trabajar el patrón en el orden opuesto, siempre trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés, y 7 puntos de la cenefa como antes a cada lado - recordar trabajar las hebras como se explica en RAGLÁN.

Trabajar la 1ª y 2ª FILA 16-16-16-16-18-18-18 veces en total (= 32-32-32-32-36-36-36 filas trabajadas).
A.10 y A.11 se han trabajado 1 vez en vertical y se han trabajado 22-22-22-22-24-24-24 aumentos para el raglán en total. Hay 62-62-62-62-68-68-68 puntos en cada manga, 55-55-55-55-59-59-59 puntos en cada delantero y 77-79-79-81-87-89-91 puntos para la espalda = 311-313-313-315-341-343-345 puntos.

Ahora aumentar para el punto arroz doble en todas las líneas del raglán. Trabajar como sigue:
FILA 1 (= lado derecho):
Trabajar 7 puntos de la cenefa, A.1, A.2, A.1, A.2, A.1, A.7, 2 derechos, A.5, A.6 como antes sobre los siguientes 16-16-16-16-18-18-18 puntos, A.9, A.2, A.1, A.6 como antes sobre los siguientes 16-16-16-16-18-18-18 puntos, A.7, 2 derechos, A.5, A.6 sobre los siguientes 73-75-75-77-83-85-87 puntos, A.7, 2 derechos, A.5, A.6 como antes sobre los siguientes 16-16-16-16-18-18-18 puntos, A.9 A.8, A.1, A.6 como antes sobre los siguientes 16-16-16-16-18-18-18 puntos, A.7, 2 derechos, A.5, A.9, A.8, A.9 A.8, A.9, 7 puntos de la cenefa.
FILA 2 (= lado revés):
Por el lado revés trabajar el patrón en el orden opuesto, siempre trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés, y 7 puntos de la cenefa como antes a cada lado - recordar trabajar las hebras como se explica en RAGLÁN.

Trabajar la 1ª y 2ª FILA 5-5-7-8-6-6-7 veces en total (= 10-10-14-16-12-12-14 filas trabajadas). Hay 72-72-76-78-80-80-82 puntos en cada manga, 60-60-62-63-65-65-66 puntos en cada delantero y 87-89-93-97-99-101-105 puntos para la espalda = 351-353-369-379-389-391-401 puntos.

Se han trabajado 27-27-29-30-30-30-31 aumentos para el raglán en total. No hay más aumentos en las mangas, continuar el patrón como antes y al mismo tiempo aumentar para el raglán sólo en el delantero/espalda.

FILA 1 (= lado derecho):
Trabajar 7 puntos de la cenefa, trabajar el patrón como antes y al mismo tiempo aumentar para el punto arroz doble antes del 1º y 3º marcapuntos y después del 2º y 4º marcapuntos (= 4 puntos aumentados), terminar con 7 puntos de la cenefa.
FILA 2 (= lado revés):
Por el lado revés trabajar el patrón en el orden opuesto, siempre trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés, y 7 puntos de la cenefa como antes a cada lado - recordar trabajar las hebras como se explica en RAGLÁN.

Trabajar la 1ª y 2ª FILA 1-2-2-3-5-8-9 veces en total (= 2-4-4-6-10-16-18 filas trabajadas). Hay 72-72-76-78-80-80-82 puntos en cada manga, 61-62-64-66-70-73-75 puntos en cada delantero y 89-93-97-103-109-117-123 puntos para la espalda = 355-361-377-391-409-423-437 puntos.

Todos los aumentos para el raglán están terminados, se han trabajado 28-29-31-33-35-38-40 aumentos en los delantero/espalda y 27-27-29-30-30-30-31 aumentos en las mangas. Trabajar el patrón y las cenefas como antes, sin aumentar, hasta que la labor mida 22-22-24-25-27-29-31 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero. Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar la siguiente fila y AL MISMO TIEMPO dividir el canesú para el cuerpo y las mangas como sigue: Trabajar 61-62-64-66-70-73-75 puntos como antes (= delantero), deslizar los siguientes 72-72-76-78-80-80-82 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 5-9-13-15-17-21-23 puntos nuevos en la fila (= en el lado en el centro bajo la manga), trabajar 89-93-97-103-109-117-123 puntos como antes (= espalda), deslizar los siguientes 72-72-76-78-80-80-82 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 5-9-13-15-17-21-23 puntos nuevos en la fila (= en el lado, en el centro bajo la manga), y trabajar los últimos 61-62-64-66-70-73-75 puntos como antes (= delantero). Terminar el cuerpo y las mangas por separado.

CUERPO:
= 221-235-251-265-283-305-319 puntos. Trabajar el patrón y las cenefas como antes - trabajar los nuevos puntos montados bajo la manga en punto arroz doble (= A.6), ajustar el patrón para continuar desde el canesú sobre el cuerpo.
Trabajar hasta que la labor mida 47-49-51-53-54-56-58 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero - trabajar la última fila por el lado derecho.
Trabajar 1 fila en punto jersey por el lado revés con cenefas como antes y AL MISMO TIEMPO aumentar 30-36-40-48-48-54-62 puntos repartidos (no aumentar sobre las cenefas o trenzas) = 251-271-291-313-331-359-381 puntos.
Cambiar a una aguja circular de 3 mm y trabajar el elástico como sigue:
Trabajar la cenefa como antes, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés - recordar los aumentos) hasta que queden 8 puntos, 1 derecho y la cenefa como antes.
Cuando el elástico mida 4-4-4-4-5-5-5 cm, cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés.
La chaqueta mide 51-53-55-57-59-61-63 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero y aprox. 54-56-58-60-62-64-66 cm desde la parte superior del hombro.

MANGAS:
Deslizar 72-72-76-78-80-80-82 puntos para la manga desde un gancho auxiliar a una aguja circular de 4.5 mm y recoger además 1 punto en cada uno de los 5-9-13-15-17-21-23 puntos montados bajo la manga - leer TIP PARA LA MANGA = 77-81-89-93-97-101-105 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el punto central bajo la manga. El marcapuntos en el centro bajo la manga se usará al disminuir bajo la manga.
Comenzar la vuelta en el punto con marcapuntos en el centro bajo la manga y continuar con el patrón desde el canesú sobre la manga - siempre trabajar de revés el punto con marcapuntos en el centro bajo la manga, a cada lado del punto trabajar los nuevos puntos en punto arroz doble (= A.6).
Cuando la manga mida 1-1-1-2-2-3-1 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES y disminuir como sigue: Disminuir 2 puntos cada 8-5½-3½-3-2½-2-2 cm 5-7-10-11-12-13-14 veces en total = 67-67-69-71-73-75-77 puntos en la aguja.
Trabajar hasta que la manga mida 36-37-35-35-32-31-30 cm desde la división.
Trabajar 1 vuelta de derecho y AL MISMO TIEMPO aumentar 9-9-9-9-11-11-11 puntos repartidos (no aumentar sobre las trenzas) = 76-76-78-80-84-86-88 puntos.
Cambiar a agujas de doble punta de 3 mm y trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés).
Cuando el elástico mida 4-4-4-4-5-5-5 cm, cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés. La manga mide aprox. 40-41-39-39-37-36-35 cm desde la división.

Diagrama

derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila, la hebra se trabaja retorcida como se explica en RAGLÁN para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los puntos en el patrón. = hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila, la hebra se trabaja retorcida como se explica en RAGLÁN para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los puntos en el patrón.
colocar 3 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 1 revés, 3 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 3 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 1 revés, 3 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 1 punto en una aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, 1 revés desde la aguja para trenzar = colocar 1 punto en una aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, 1 revés desde la aguja para trenzar
colocar 2 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 2 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 3 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 3 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 3 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 3 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar
Diagram for DROPS 262-14
Diagram for DROPS 262-14
Diagram for DROPS 262-14
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¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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Snowbound Romance Cardigan

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Snowbound Romance Cardigan / DROPS 262-14 - Chaqueta a punto en DROPS Karisma o DROPS Lima. La labor se trabaja de arriba abajo con raglán, I-cord, trenzas y punto arroz doble. Tallas XS – XXXL.
 Snowbound Romance Cardigan / DROPS 262-14 - Chaqueta a punto en DROPS Karisma o DROPS Lima. La labor se trabaja de arriba abajo con raglán, I-cord, trenzas y punto arroz doble. Tallas XS – XXXL.

Chaqueta a punto en DROPS Karisma o DROPS Lima. La labor se trabaja de arriba abajo con raglán, I-cord, trenzas y punto arroz doble. Tallas XS – XXXL.

DROPS 262-14
DROPS design: Patrón u-989
Grupo de lanas B
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TALLA:
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS KARISMA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
600-650-700-800-850-950-1050 g del color 01, Blanco Hueso

O usar:
DROPS LIMA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
600-650-700-800-850-950-1050 g del color 0100, Blanco Hueso

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 808: 6-6-7-7-7-7-7 unidades

AGUJAS:
AGUJA DROPS CIRCULAR DE4.5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 3 mm: de 80 cm de largo.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 4.5 mm
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 3 mm
AGUJA DROPS PARA TRENZAR.
Se puede usar la técnica CÍRCULO MÁGICO – sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de cada tamaño.

TENSIÓN:
20 puntos y 26 filas con punto jersey con una aguja de 4.5 mm = 10 x 10 cm.
RECORDAR: Recordar que el tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho, es decir, de derecho por el lado derecho y de derecho por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

CENEFAS CON I-CORD:
COMIENZO DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue: Deslizar 1 punto como de revés, con el hilo por delante, 1 derecho, trabajar 5 puntos en punto musgo.
FINAL DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue: Trabajar hasta que queden 7 puntos en la fila, trabajar 5 puntos en punto musgo, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho.
Trabajar de la misma manera tanto por el lado derecho como por el lado revés.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.11.
Elegir el diagrama para la talla deseada (aplicar a A.2, A.8, A.10 y A.11).
Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.
Recordar leer los diagramas de izquierda a derecha al trabajar por el lado revés.

RAGLÁN:
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra, en la siguiente fila trabajar las hebras como se explica debajo:
ANTES DE LOS PUNTOS-RAGLÁN:
Trabajar las hebra de revés en el bucle posterior de los puntos para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en el patrón.
DESPUÉS DE LOS PUNTOS RAGLÁN:
Deslizar la hebra de la aguja izquierda y colocarla de vuelta en la aguja izquierda pero a la inversa (insertar la aguja izquierda por detrás al colocarla de vuelta). Trabajar las hebras de revés en el bucle anterior de los puntos para evitar que se formen agujeros. Trabajar los nuevos puntos en el patrón.

OJALES:
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Disminuir por el lado derecho cuando queden 5 puntos en la fila como sigue:
FILA 1 (= lado derecho): Hacer 1 hebra, 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho.
FILA 2 (= lado revés): Trabajar la cenefa como antes y trabajar la hebra de derecho para que quede un ojal.
Disminuir para el 1º ojal en la 1ª fila por el lado derecho después de trabajar la cenefa del cuello. Después disminuir para los siguientes 5-5-6-6-6-6-6 ojales, con aprox. 9½-10-8½-9-9-9½-9½ cm entre ellos. Ajustar para que el ojal inferior esté en la transición entre el punto jersey y el elástico en el cuerpo.

TIP PARA LA MANGA:
Al recoger puntos en el centro bajo la manga, quedará un pequeño agujero en la transición entre los puntos del cuerpo y las mangas. El agujero se puede cerrar recogiendo el hilo entre 2 puntos - trabajar este hilo junto retorcido con el 1º punto entre el cuerpo y las mangas para cerrar el agujero.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del punto con marcapuntos trabajando 3 puntos juntos como sigue:
Trabajar hasta que quede 1 punto antes del punto con marcapuntos, 3 puntos juntos de revés (= 2 puntos disminuidos). Este punto es ahora el punto con marcapuntos, trabajar este punto de revés de aquí en adelante.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
En este patrón se usan agujas de diferentes largos, comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
Trabajar la cenefa del cuello y el canesú de ida y vuelta con una aguja circular desde el centro del delantero, trabajar de arriba abajo.
Cuando se haya terminado el canesú, dividir la labor para el cuerpo y las mangas. Trabajar el cuerpo hacia abajo de ida y vuelta con una aguja circular y al mismo tiempo dejar las mangas a a un lado. Después trabajar las mangas hacia abajo en redondo en la aguja.
Trabajar las trenzas en los delantero y la manga, la espalda sólo se trabaja en punto arroz doble.
Si hay un «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.

CENEFA DEL CUELLO:
Montar 121-123-127-129-135-137-139 puntos con una aguja circular de 3 mm con DROPS Karisma o DROPS Lima.
Trabajar la 1ª fila como sigue por el lado derecho y AL MISMO TIEMPO insertar marcapuntos en la aguja entre 2 puntos como sigue:
7 puntos de la CENEFA CON I-CORD - leer las explicaciones arriba, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los siguientes 19-19-21-21-21-21-21 puntos, insertar 1 marcapuntos en la fila antes del siguiente punto (= delantero),
trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los siguientes 19-19-19-19-21-21-21 puntos, insertar 1 marcapuntos en la fila antes del siguiente punto (= manga),
trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los siguientes 31-33-33-35-37-39-41 puntos, insertar 1 marcapuntos en la fila antes del siguiente punto, (= espalda),
trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los siguientes 19-19-19-19-21-21-21 puntos, insertar 1 marcapuntos en la fila antes del siguiente punto (= manga),
trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los siguientes 19-19-21-21-21-21-21 puntos, y terminar con 7 puntos de la cenefa con I-cord (= delantero).

Todos los marcapuntos están entre 2 derechos, estos 2 puntos se llaman puntos-raglán. Aumentar para el raglán a cada lado de los puntos-raglán después. Los puntos-raglán se trabajan siempre en punto jersey y están en la transición entre el delantero/espalda y las mangas.

Continuar el elástico con derecho sobre derecho y revés sobre revés y las cenefas a cada lado 4-4-4-4½-4½-5-5 cm.
Insertar 1 marcapuntos dentro de la cenefa en un lado de la labor (= centro del delantero), medir la labor desde este marcapuntos. Trabajar la última fila por el lado derecho.

CANESÚ:
Continuar con una aguja circular de 4.5 mm. Ahora trabajar 1 fila por el lado revés y AL MISMO TIEMPO aumentar entre los 4 marcapuntos como se explica (nota - no aumentar sobre las cenefas o los puntos raglán):
Trabajar 7 puntos de la cenefa como antes, trabajar de revés hasta el 1º marcapuntos y al mismo tiempo aumentar 3-3-1-1-3-3-3 puntos repartidos (= 29-29-29-29-31-31-31 puntos para el delantero),
trabajar de revés hasta el siguiente marcapuntos y al mismo tiempo disminuir 1 punto repartido sobre estos (= 18-18-18-18-20-20-20 puntos para la manga),
trabajar de revés hasta el siguiente marcapuntos y al mismo tiempo aumentar 2 puntos repartidos sobre estos (= 33-35-35-37-39-41-43 puntos para la espalda),
trabajar de revés hasta el siguiente marcapuntos y al mismo tiempo disminuir 1 punto repartido sobre estos (= 18-18-18-18-20-20-20 puntos para la manga),
trabajar de revés sobre los siguientes 19-19-21-21-21-21-21 puntos y al mismo tiempo aumentar 3-3-1-1-3-3-3 puntos repartidos, terminar con 7 puntos de la cenefa como antes (= 29-29-29-29-31-31-31 puntos para el delantero) = 127-129-129-131-141-143-145 puntos en la aguja.

Ahora trabajar el PATRÓN - leer la explicación arriba, y AL MISMO TIEMPO aumentar a cada lado de los 2 puntos-raglán en cada fila por el lado derecho - los aumentos se muestran en el diagrama y se trabajan como se explica en RAGLÁN - leer la explicación arriba. Recordar disminuir para los OJALES - leer la explicación arriba.

FILA 1 (= lado derecho):
Trabajar 7 puntos de la cenefa, A.1, A.2, A.3, 2 derechos, A.4, A.2, A.3, 2 derechos, A.5, A.6 sobre los siguientes 29-31-31-33-35-37-39 puntos, A.7, 2 derechos, A.4, A.8, A.3, 2 derechos, A.4, A.8, A.9, 7 puntos de la cenefa.
FILA 2 (= lado revés):
Por el lado revés trabajar el patrón en el orden opuesto, siempre trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés, y 7 puntos de la cenefa como antes a cada lado - recordar trabajar las hebras como se explica en RAGLÁN.

Trabajar la 1ª y 2ª FILA 6 veces en total (= 12 filas trabajadas). Recordar mantener la tensión del tejido!
Se ha trabajado A.3 y A.4 1 vez en vertical y se han trabajado 6 aumentos para el raglán en total. Hay 30-30-30-30-32-32-32 puntos en cada manga, 35-35-35-35-37-37-37 puntos en cada delantero y 45-47-47-49-51-53-55 puntos para la espalda = 175-177-177-179-189-191-193 puntos.

Ahora aumentar para el punto arroz en ambas mangas y la espalda hasta alcanzar las medidas finales, aumentar para las trenzas en los delanteros - tener en cuenta que A.10 se aumenta a A.1 y A.2 mientras que A.11 se aumenta a A.8 y A.9. Cuando se haya trabajado A.5 y A.7 en vertical, continuar con punto arroz doble (= A.6) como antes sobre estos puntos y continuar aumentando con A.5 y A.7 para el punto arroz doble. Trabajar como sigue:

FILA 1 (= lado derecho):
Trabajar 7 puntos de la cenefa, A.1, A.2, A.1, A.10, 2 derechos, A.5, A.9, A.2, A.1, A.7, 2 derechos, A.5, A.6 sobre los siguientes 41-43-43-45-47-49-51 puntos, A.7, 2 derechos, A.5, A.9 A.8, A.1, A.7, 2 derechos, A.11, A.9 A.8, A.9, 7 puntos de la cenefa.
FILA 2 (= lado revés):
Por el lado revés trabajar el patrón en el orden opuesto, siempre trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés, y 7 puntos de la cenefa como antes a cada lado - recordar trabajar las hebras como se explica en RAGLÁN.

Trabajar la 1ª y 2ª FILA 16-16-16-16-18-18-18 veces en total (= 32-32-32-32-36-36-36 filas trabajadas).
A.10 y A.11 se han trabajado 1 vez en vertical y se han trabajado 22-22-22-22-24-24-24 aumentos para el raglán en total. Hay 62-62-62-62-68-68-68 puntos en cada manga, 55-55-55-55-59-59-59 puntos en cada delantero y 77-79-79-81-87-89-91 puntos para la espalda = 311-313-313-315-341-343-345 puntos.

Ahora aumentar para el punto arroz doble en todas las líneas del raglán. Trabajar como sigue:
FILA 1 (= lado derecho):
Trabajar 7 puntos de la cenefa, A.1, A.2, A.1, A.2, A.1, A.7, 2 derechos, A.5, A.6 como antes sobre los siguientes 16-16-16-16-18-18-18 puntos, A.9, A.2, A.1, A.6 como antes sobre los siguientes 16-16-16-16-18-18-18 puntos, A.7, 2 derechos, A.5, A.6 sobre los siguientes 73-75-75-77-83-85-87 puntos, A.7, 2 derechos, A.5, A.6 como antes sobre los siguientes 16-16-16-16-18-18-18 puntos, A.9 A.8, A.1, A.6 como antes sobre los siguientes 16-16-16-16-18-18-18 puntos, A.7, 2 derechos, A.5, A.9, A.8, A.9 A.8, A.9, 7 puntos de la cenefa.
FILA 2 (= lado revés):
Por el lado revés trabajar el patrón en el orden opuesto, siempre trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés, y 7 puntos de la cenefa como antes a cada lado - recordar trabajar las hebras como se explica en RAGLÁN.

Trabajar la 1ª y 2ª FILA 5-5-7-8-6-6-7 veces en total (= 10-10-14-16-12-12-14 filas trabajadas). Hay 72-72-76-78-80-80-82 puntos en cada manga, 60-60-62-63-65-65-66 puntos en cada delantero y 87-89-93-97-99-101-105 puntos para la espalda = 351-353-369-379-389-391-401 puntos.

Se han trabajado 27-27-29-30-30-30-31 aumentos para el raglán en total. No hay más aumentos en las mangas, continuar el patrón como antes y al mismo tiempo aumentar para el raglán sólo en el delantero/espalda.

FILA 1 (= lado derecho):
Trabajar 7 puntos de la cenefa, trabajar el patrón como antes y al mismo tiempo aumentar para el punto arroz doble antes del 1º y 3º marcapuntos y después del 2º y 4º marcapuntos (= 4 puntos aumentados), terminar con 7 puntos de la cenefa.
FILA 2 (= lado revés):
Por el lado revés trabajar el patrón en el orden opuesto, siempre trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés, y 7 puntos de la cenefa como antes a cada lado - recordar trabajar las hebras como se explica en RAGLÁN.

Trabajar la 1ª y 2ª FILA 1-2-2-3-5-8-9 veces en total (= 2-4-4-6-10-16-18 filas trabajadas). Hay 72-72-76-78-80-80-82 puntos en cada manga, 61-62-64-66-70-73-75 puntos en cada delantero y 89-93-97-103-109-117-123 puntos para la espalda = 355-361-377-391-409-423-437 puntos.

Todos los aumentos para el raglán están terminados, se han trabajado 28-29-31-33-35-38-40 aumentos en los delantero/espalda y 27-27-29-30-30-30-31 aumentos en las mangas. Trabajar el patrón y las cenefas como antes, sin aumentar, hasta que la labor mida 22-22-24-25-27-29-31 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero. Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar la siguiente fila y AL MISMO TIEMPO dividir el canesú para el cuerpo y las mangas como sigue: Trabajar 61-62-64-66-70-73-75 puntos como antes (= delantero), deslizar los siguientes 72-72-76-78-80-80-82 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 5-9-13-15-17-21-23 puntos nuevos en la fila (= en el lado en el centro bajo la manga), trabajar 89-93-97-103-109-117-123 puntos como antes (= espalda), deslizar los siguientes 72-72-76-78-80-80-82 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 5-9-13-15-17-21-23 puntos nuevos en la fila (= en el lado, en el centro bajo la manga), y trabajar los últimos 61-62-64-66-70-73-75 puntos como antes (= delantero). Terminar el cuerpo y las mangas por separado.

CUERPO:
= 221-235-251-265-283-305-319 puntos. Trabajar el patrón y las cenefas como antes - trabajar los nuevos puntos montados bajo la manga en punto arroz doble (= A.6), ajustar el patrón para continuar desde el canesú sobre el cuerpo.
Trabajar hasta que la labor mida 47-49-51-53-54-56-58 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero - trabajar la última fila por el lado derecho.
Trabajar 1 fila en punto jersey por el lado revés con cenefas como antes y AL MISMO TIEMPO aumentar 30-36-40-48-48-54-62 puntos repartidos (no aumentar sobre las cenefas o trenzas) = 251-271-291-313-331-359-381 puntos.
Cambiar a una aguja circular de 3 mm y trabajar el elástico como sigue:
Trabajar la cenefa como antes, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés - recordar los aumentos) hasta que queden 8 puntos, 1 derecho y la cenefa como antes.
Cuando el elástico mida 4-4-4-4-5-5-5 cm, cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés.
La chaqueta mide 51-53-55-57-59-61-63 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero y aprox. 54-56-58-60-62-64-66 cm desde la parte superior del hombro.

MANGAS:
Deslizar 72-72-76-78-80-80-82 puntos para la manga desde un gancho auxiliar a una aguja circular de 4.5 mm y recoger además 1 punto en cada uno de los 5-9-13-15-17-21-23 puntos montados bajo la manga - leer TIP PARA LA MANGA = 77-81-89-93-97-101-105 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el punto central bajo la manga. El marcapuntos en el centro bajo la manga se usará al disminuir bajo la manga.
Comenzar la vuelta en el punto con marcapuntos en el centro bajo la manga y continuar con el patrón desde el canesú sobre la manga - siempre trabajar de revés el punto con marcapuntos en el centro bajo la manga, a cada lado del punto trabajar los nuevos puntos en punto arroz doble (= A.6).
Cuando la manga mida 1-1-1-2-2-3-1 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES y disminuir como sigue: Disminuir 2 puntos cada 8-5½-3½-3-2½-2-2 cm 5-7-10-11-12-13-14 veces en total = 67-67-69-71-73-75-77 puntos en la aguja.
Trabajar hasta que la manga mida 36-37-35-35-32-31-30 cm desde la división.
Trabajar 1 vuelta de derecho y AL MISMO TIEMPO aumentar 9-9-9-9-11-11-11 puntos repartidos (no aumentar sobre las trenzas) = 76-76-78-80-84-86-88 puntos.
Cambiar a agujas de doble punta de 3 mm y trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés).
Cuando el elástico mida 4-4-4-4-5-5-5 cm, cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés. La manga mide aprox. 40-41-39-39-37-36-35 cm desde la división.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila, la hebra se trabaja retorcida como se explica en RAGLÁN para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los puntos en el patrón. = hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila, la hebra se trabaja retorcida como se explica en RAGLÁN para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los puntos en el patrón.
colocar 3 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 1 revés, 3 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 3 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 1 revés, 3 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 1 punto en una aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, 1 revés desde la aguja para trenzar = colocar 1 punto en una aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, 1 revés desde la aguja para trenzar
colocar 2 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 2 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 3 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 3 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 3 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 3 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar
Diagram for DROPS 262-14
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