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Product image DROPS Kid-Silk yarn
DROPS Kid-Silk
 75% Mohair, 25% Seda
desde 5.05 € /25g
Agujas de punto y ganchillo
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Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 35.35€.

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DROPS AW2526
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  5. 263
  6. 4

Calm Spirit Sweater

Jersey de punto con 2 hilos de DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo con hombro europeo / hombros diagonales, pequeñas trenzas en la espalda y cuello enrollado. Tallas XS - XXXL.

Cambiar el idioma:

Resaltar el tamaño:
DROPS 263-4

#calmspiritsweater

DROPS Design: Patrón ks-245
Grupo de lanas C o A + A
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TALLAS:
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS KID SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
175-200-225-250-275-300-325 g del color 39, Azul Tempestad

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS DE 4 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA CIRCULAR DROPS DE 2.5 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 4 MM.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 2.5 MM.
Se puede usar la técnica ANILLO MÁGICO – en ese caso solo necesitas una aguja circular de 80cm de cada tamaño.

TENSIÓN:
19 puntos y 25 filas, con punto jersey y 2 hilos con una aguja de 4 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:
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PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 y A.2

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA por el lado derecho:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila anterior, recoger el hilo por delante y trabajar de derecho en el bucle posterior del punto.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA por el lado derecho:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila anterior, recoger el hilo por detrás y trabajar de derecho en el bucle anterior del punto.

TIP-2 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA, por el lado revés:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de revés en el bucle anterior del punto.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA, por el lado revés:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de revés en el bucle posterior del punto.

TIP PARA TEJER:
Cuando se trabajen filas acortadas, quedará un pequeño agujero después de cada giro. Este agujero se puede cerrar estirando el hilo o usando la técnica de filas acortadas alemanas como sigue:
Deslizar el 1º punto como de revés, coger el hilo sobre la aguja derecha y estirar bien por detrás (2 bucles en la aguja). Estos bucles se trabajan juntos en la siguiente fila.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue: Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del hilo marcador, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el hilo marcador está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (2 puntos disminuidos).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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JERSEY - RESUMEN DE LA LABOR:
El patrón usa tanto agujas largas como agujas cortas; comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
La labor se comienza de ida y vuelta, montando puntos en la parte posterior del cuello y trabajando la espalda de arriba abajo, mientras se aumenta puntos a cada lado para los hombros, que se vuelven ligeramente diagonal. La espalda se trabaja hasta las sisas.
El delantero se trabaja en 2 secciones, recogiendo puntos por 1 hombro en la espalda, trabajando el patrón y aumentando para la línea del escote. Esto se repite en el otro hombro, se unen las 2 secciones delanteras cuando se termine la línea del escote y se trabaja hasta terminar las sisas.
El delantero y la espalda se unen en la misma aguja circular y el cuerpo se trabaja en redondo.
Se recogen puntos alrededor de la sisa para las mangas, que se trabajan primero de ida y vuelta para la copa de la manga, después terminar en redondo. Se recogen puntos alrededor de la línea del escote y se trabaja el cuello en redondo para terminar.

ESPALDA:
La labor se trabaja de ida y vuelta. Montar ligeramente flojo 32-32-32-34-36-36-42 puntos con una aguja circular de 4 mm y 2 hilos de DROPS Kid-Silk.
FILA 1 (lado revés): Trabajar de revés.

Ahora trabajar el PATRÓN – leer la explicación arriba, y punto jersey a la vez que se aumenta como sigue:
FILA 2 (lado derecho): Trabajar A.1, leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS y aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta que queden 8 puntos en la fila, aumentar 1 punto hacia la derecha, trabajar A.2.
FILA 3 (lado revés): Leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS. Trabajar A.2, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de revés hasta que queden 8 puntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, trabajar A.1.
Trabajar las FILAS 2 y 3 un total de 14-15-17-18-19-21-22 veces (28-30-34-36-38-42-44 filas trabajadas) = 88-92-100-106-112-120-130 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el punto más externo en un lado. La labor se mide ahora desde aquí!
Continuar con punto jersey y A.1/A.2 (recordar mantener la tensión del tejido) hasta que la labor mida 12-12-13-13-14-15-16 cm desde el marcapuntos, medido bajo la sisa. Ahora aumentar para las sisas.

AUMENTAR PARA LAS SISAS:
FILA 1 (lado derecho):
Recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS. Trabajar A.1, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta que queden 7 puntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, trabajar A.2.
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés.
Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 2-2-2-2-3-3-3 veces = 92-96-104-110-118-126-136 puntos.
Continuar trabajando hasta que la labor mida 14-14-15-15-16-17-18 cm, desde el marcapuntos y hacia abajo por la sisa, terminando con una fila por el lado revés. Cortar el hilo y colocar los puntos en un gancho auxiliar/hilo y trabajar el delantero izquierdo por la espalda izquierda como sigue:

DELANTERO IZQUIERDO:
Encontrar el hombro izquierdo en la espalda como sigue: Dejar la espalda en plano, con el lado derecho hacia arriba, con el gancho auxiliar hacia tí; lado izquierdo de la labor = hombro izquierdo.
Comenzando por el lado derecho en el cuello en el hombro izquierdo en la espalda, recoger 1 punto dentro del punto más externo en cada fila trabajada por el hombro hasta la sisa = 28-30-34-36-38-42-44 puntos.
Todas las medidas del largo en el delantero se toman desde la fila de puntos recogidos. Trabajar en punto jersey de ida y vuelta con la 1ª fila por el lado revés hasta que la labor mida 7 cm. Ahora aumentar para la línea del escote como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS. Trabajar 3 derechos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar hasta el final de la fila.
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés.
Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 5 veces (10 filas trabajadas) = 33-35-39-41-43-47-49 puntos (con la siguiente fila por el lado derecho).
Cortar el hilo y colocar los puntos en un gancho auxiliar/ el hilo y trabajar el delantero derecho por la espalda derecha como sigue:

DELANTERO DERECHO:
Comenzando por el lado derecho en la sisa en el hombro derecho en la espalda, recoger 1 punto dentro del punto más externo en cada fila trabajada hasta el cuello = 28-30-34-36-38-42-44 puntos.
Todas las medidas del largo en el delantero se toman desde la fila de puntos recogidos. Trabajar en punto jersey de ida y vuelta, con la 1ª fila por el lado revés hasta que la labor mida 7 cm. Ahora aumentar para la línea del escote como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar de derecho hasta que queden 3 puntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, 3 derechos - recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS.
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés.
Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 5 veces (10 filas trabajadas) = 33-35-39-41-43-47-49 puntos (con la siguiente fila por el lado derecho).
Ahora unir los 2 delanteros.

DELANTERO:
Por el lado derecho, trabajar de derecho los 33-35-39-41-43-47-49 puntos del delantero derecho, montar 22-22-22-24-26-26-32 puntos para la línea del escote (asegurarse de que los puntos montados no queden tensos), trabajar de derecho los 33-35-39-41-43-47-49 puntos del delantero izquierdo = 88-92-100-106-112-120-130 puntos.
Continuar en punto jersey de ida y vuelta hasta que la labor mida 24-26-27-29-30-31-32 cm. Ahora aumentar para las sisas.

AUMENTAR PARA LAS SISAS:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar 3 derechos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta que queden 3 puntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, 3 derechos.
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés.
Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 2-2-2-2-3-3-3 veces = 92-96-104-110-118-126-136 puntos.
Continuar trabajando hasta que la labor mida 26-28-29-31-32-33-34 cm, terminando después de una fila por el lado revés. Ahora unir el delantero y la espalda para el cuerpo. La labor se mide desde aquí!

CUERPO:
Trabajar de derecho los 92-96-104-110-118-126-136 puntos del delantero, montar 4-6-6-8-10-12-14 puntos (centro bajo la manga), trabajar los 92-96-104-110-118-126-136 puntos de la espalda como antes, montar 4-6-6-8-10-12-14 puntos (centro bajo la manga) = 192-204-220-236-256-276-300 puntos.
Continuar con A.1, A.2 y punto jersey en redondo 25-25-25-26-26-26-27 cm más.
Cambiar a una aguja circular de 2.5 mm. Trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés), AL MISMO TIEMPO aumentar 32-34-36-36-38-46-48 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 224-238-256-272-294-322-348 puntos.
Cuando el elástico mida 4-4-4-4-5-5-5 cm, cerrar ligeramente flojo con el elástico.
El jersey mide aprox. 54-56-58-60-62-64-66 cm.

MANGAS:
La manga se trabaja de arriba abajo.
Dejar la labor en plano e insertar 1 marcapuntos en la parte superior de la sisa. (NOTA! No es el mismo sitio que la fila de puntos recogidos en el delantero sino que aprox. 6-7 cm hacia abajo por el delantero).
Usar 2 hilos y una aguja circular de 2.5 mm. Comenzar en el centro de los puntos montados bajo la manga y recoger 76-80-82-90-98-106-110 puntos alrededor de la sisa, con el mismo número de puntos a ambos lados del marcapuntos. Cambiar a una aguja circular de 4 mm.
Trabajar en punto jersey de ida y vuelta con filas acortadas para la copa de la manga (para que la manga quede mejor), comenzando en el centro bajo la manga como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar de derecho hasta 10-10-10-11-12-13-14 puntos después del marcapuntos en la parte superior de la manga, girar - leer TIP PARA TEJER.
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés hasta 10-10-10-11-12-13-14 puntos después del marcapuntos, girar.
FILA 3 (lado derecho): Trabajar de derecho hasta 4-4-4-4-4-4-4 puntos después del giro anterior, girar.
FILA 4 (lado revés): Trabajar de revés hasta 4-4-4-4-4-4-4 puntos después del giro anterior, girar.
Repetir la fila 3 y 4.

Trabajar hasta que se haya girado un total de 12-14-14-14-14-18-18 veces (6-7-7-7-7-8-8 veces en cada lado con la última fila por el lado revés).

Después del último giro, trabajar de derecho de vuelta hasta el inicio de la vuelta (centro bajo la manga).
Insertar 1 hilo marcador aquí; se usará al disminuir bajo la manga. Permitir que siga la labor hacia delante.
Trabajar en punto jersey en redondo. AL MISMO TIEMPO, cuando la manga mida 1 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES como sigue: Disminuir 2 puntos cada 2ª vuelta 2-2-3-3-3-4-4 veces, después disminuir 2 puntos cada 5-5-5-3½-3-2½-2½ cm un total de 7-8-7-10-12-13-13 veces = 58-60-62-64-68-72-76 puntos.
Continuar trabajando hasta que la manga mida 45-46-45-44-43-42-40 cm desde el hombro. Cambiar a agujas de doble punta de 2.5 mm. Trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés), AL MISMO TIEMPO aumentar 8-10-10-10-12-12-12 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 66-70-72-74-80-84-88 puntos. Cuando el elástico mida 4-4-4-4-5-5-5 cm, cerrar ligeramente flojo con el elástico. La manga mide aprox. 49-50-49-48-48-47-45 cm desde el hombro.

CUELLO:
Usar una aguja circular de 2.5 mm y 2 hilos. Comenzar por el lado derecho en una línea del hombro y recoger 94 a 112 puntos dentro de 1 punto alrededor de la línea del escote: el número de puntos debería ser divisible entre 2. Trabajar 1 vuelta de revés, 2 vueltas de derecho, trabajar 4 vueltas del elástico (1 derecho, 1 revés), 4 vueltas de derecho (= borde enrollado). Cambiar a una aguja circular de 4 mm y cerrar ligeramente flojo.

Diagrama

derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
deslizar 1 punto como de derecho, 2 derechos, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado = deslizar 1 punto como de derecho, 2 derechos, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado
no hay punto, saltar este cuadrado = no hay punto, saltar este cuadrado
hacer 1 hebra entre 2 puntos que se trabaja de revés en la siguiente fila para que quede un agujero (al trabajar en redondo, trabajar la hebra de derecho) = hacer 1 hebra entre 2 puntos que se trabaja de revés en la siguiente fila para que quede un agujero (al trabajar en redondo, trabajar la hebra de derecho)
Diagram for DROPS 263-4
Diagram for DROPS 263-4
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La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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Calm Spirit Sweater

#calmspiritsweater

Calm Spirit Sweater / DROPS 263-4 - Jersey de punto con 2 hilos de DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo con hombro europeo / hombros diagonales, pequeñas trenzas en la espalda y cuello enrollado. Tallas XS - XXXL.
 Calm Spirit Sweater / DROPS 263-4 - Jersey de punto con 2 hilos de DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo con hombro europeo / hombros diagonales, pequeñas trenzas en la espalda y cuello enrollado. Tallas XS - XXXL.

Jersey de punto con 2 hilos de DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo con hombro europeo / hombros diagonales, pequeñas trenzas en la espalda y cuello enrollado. Tallas XS - XXXL.

DROPS 263-4
DROPS Design: Patrón ks-245
Grupo de lanas C o A + A
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TALLAS:
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS KID SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
175-200-225-250-275-300-325 g del color 39, Azul Tempestad

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS DE 4 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA CIRCULAR DROPS DE 2.5 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 4 MM.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 2.5 MM.
Se puede usar la técnica ANILLO MÁGICO – en ese caso solo necesitas una aguja circular de 80cm de cada tamaño.

TENSIÓN:
19 puntos y 25 filas, con punto jersey y 2 hilos con una aguja de 4 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:
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PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 y A.2

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA por el lado derecho:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila anterior, recoger el hilo por delante y trabajar de derecho en el bucle posterior del punto.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA por el lado derecho:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila anterior, recoger el hilo por detrás y trabajar de derecho en el bucle anterior del punto.

TIP-2 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA, por el lado revés:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de revés en el bucle anterior del punto.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA, por el lado revés:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de revés en el bucle posterior del punto.

TIP PARA TEJER:
Cuando se trabajen filas acortadas, quedará un pequeño agujero después de cada giro. Este agujero se puede cerrar estirando el hilo o usando la técnica de filas acortadas alemanas como sigue:
Deslizar el 1º punto como de revés, coger el hilo sobre la aguja derecha y estirar bien por detrás (2 bucles en la aguja). Estos bucles se trabajan juntos en la siguiente fila.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue: Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del hilo marcador, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el hilo marcador está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (2 puntos disminuidos).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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JERSEY - RESUMEN DE LA LABOR:
El patrón usa tanto agujas largas como agujas cortas; comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
La labor se comienza de ida y vuelta, montando puntos en la parte posterior del cuello y trabajando la espalda de arriba abajo, mientras se aumenta puntos a cada lado para los hombros, que se vuelven ligeramente diagonal. La espalda se trabaja hasta las sisas.
El delantero se trabaja en 2 secciones, recogiendo puntos por 1 hombro en la espalda, trabajando el patrón y aumentando para la línea del escote. Esto se repite en el otro hombro, se unen las 2 secciones delanteras cuando se termine la línea del escote y se trabaja hasta terminar las sisas.
El delantero y la espalda se unen en la misma aguja circular y el cuerpo se trabaja en redondo.
Se recogen puntos alrededor de la sisa para las mangas, que se trabajan primero de ida y vuelta para la copa de la manga, después terminar en redondo. Se recogen puntos alrededor de la línea del escote y se trabaja el cuello en redondo para terminar.

ESPALDA:
La labor se trabaja de ida y vuelta. Montar ligeramente flojo 32-32-32-34-36-36-42 puntos con una aguja circular de 4 mm y 2 hilos de DROPS Kid-Silk.
FILA 1 (lado revés): Trabajar de revés.

Ahora trabajar el PATRÓN – leer la explicación arriba, y punto jersey a la vez que se aumenta como sigue:
FILA 2 (lado derecho): Trabajar A.1, leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS y aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta que queden 8 puntos en la fila, aumentar 1 punto hacia la derecha, trabajar A.2.
FILA 3 (lado revés): Leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS. Trabajar A.2, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de revés hasta que queden 8 puntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, trabajar A.1.
Trabajar las FILAS 2 y 3 un total de 14-15-17-18-19-21-22 veces (28-30-34-36-38-42-44 filas trabajadas) = 88-92-100-106-112-120-130 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el punto más externo en un lado. La labor se mide ahora desde aquí!
Continuar con punto jersey y A.1/A.2 (recordar mantener la tensión del tejido) hasta que la labor mida 12-12-13-13-14-15-16 cm desde el marcapuntos, medido bajo la sisa. Ahora aumentar para las sisas.

AUMENTAR PARA LAS SISAS:
FILA 1 (lado derecho):
Recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS. Trabajar A.1, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta que queden 7 puntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, trabajar A.2.
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés.
Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 2-2-2-2-3-3-3 veces = 92-96-104-110-118-126-136 puntos.
Continuar trabajando hasta que la labor mida 14-14-15-15-16-17-18 cm, desde el marcapuntos y hacia abajo por la sisa, terminando con una fila por el lado revés. Cortar el hilo y colocar los puntos en un gancho auxiliar/hilo y trabajar el delantero izquierdo por la espalda izquierda como sigue:

DELANTERO IZQUIERDO:
Encontrar el hombro izquierdo en la espalda como sigue: Dejar la espalda en plano, con el lado derecho hacia arriba, con el gancho auxiliar hacia tí; lado izquierdo de la labor = hombro izquierdo.
Comenzando por el lado derecho en el cuello en el hombro izquierdo en la espalda, recoger 1 punto dentro del punto más externo en cada fila trabajada por el hombro hasta la sisa = 28-30-34-36-38-42-44 puntos.
Todas las medidas del largo en el delantero se toman desde la fila de puntos recogidos. Trabajar en punto jersey de ida y vuelta con la 1ª fila por el lado revés hasta que la labor mida 7 cm. Ahora aumentar para la línea del escote como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS. Trabajar 3 derechos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar hasta el final de la fila.
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés.
Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 5 veces (10 filas trabajadas) = 33-35-39-41-43-47-49 puntos (con la siguiente fila por el lado derecho).
Cortar el hilo y colocar los puntos en un gancho auxiliar/ el hilo y trabajar el delantero derecho por la espalda derecha como sigue:

DELANTERO DERECHO:
Comenzando por el lado derecho en la sisa en el hombro derecho en la espalda, recoger 1 punto dentro del punto más externo en cada fila trabajada hasta el cuello = 28-30-34-36-38-42-44 puntos.
Todas las medidas del largo en el delantero se toman desde la fila de puntos recogidos. Trabajar en punto jersey de ida y vuelta, con la 1ª fila por el lado revés hasta que la labor mida 7 cm. Ahora aumentar para la línea del escote como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar de derecho hasta que queden 3 puntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, 3 derechos - recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS.
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés.
Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 5 veces (10 filas trabajadas) = 33-35-39-41-43-47-49 puntos (con la siguiente fila por el lado derecho).
Ahora unir los 2 delanteros.

DELANTERO:
Por el lado derecho, trabajar de derecho los 33-35-39-41-43-47-49 puntos del delantero derecho, montar 22-22-22-24-26-26-32 puntos para la línea del escote (asegurarse de que los puntos montados no queden tensos), trabajar de derecho los 33-35-39-41-43-47-49 puntos del delantero izquierdo = 88-92-100-106-112-120-130 puntos.
Continuar en punto jersey de ida y vuelta hasta que la labor mida 24-26-27-29-30-31-32 cm. Ahora aumentar para las sisas.

AUMENTAR PARA LAS SISAS:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar 3 derechos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta que queden 3 puntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, 3 derechos.
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés.
Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 2-2-2-2-3-3-3 veces = 92-96-104-110-118-126-136 puntos.
Continuar trabajando hasta que la labor mida 26-28-29-31-32-33-34 cm, terminando después de una fila por el lado revés. Ahora unir el delantero y la espalda para el cuerpo. La labor se mide desde aquí!

CUERPO:
Trabajar de derecho los 92-96-104-110-118-126-136 puntos del delantero, montar 4-6-6-8-10-12-14 puntos (centro bajo la manga), trabajar los 92-96-104-110-118-126-136 puntos de la espalda como antes, montar 4-6-6-8-10-12-14 puntos (centro bajo la manga) = 192-204-220-236-256-276-300 puntos.
Continuar con A.1, A.2 y punto jersey en redondo 25-25-25-26-26-26-27 cm más.
Cambiar a una aguja circular de 2.5 mm. Trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés), AL MISMO TIEMPO aumentar 32-34-36-36-38-46-48 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 224-238-256-272-294-322-348 puntos.
Cuando el elástico mida 4-4-4-4-5-5-5 cm, cerrar ligeramente flojo con el elástico.
El jersey mide aprox. 54-56-58-60-62-64-66 cm.

MANGAS:
La manga se trabaja de arriba abajo.
Dejar la labor en plano e insertar 1 marcapuntos en la parte superior de la sisa. (NOTA! No es el mismo sitio que la fila de puntos recogidos en el delantero sino que aprox. 6-7 cm hacia abajo por el delantero).
Usar 2 hilos y una aguja circular de 2.5 mm. Comenzar en el centro de los puntos montados bajo la manga y recoger 76-80-82-90-98-106-110 puntos alrededor de la sisa, con el mismo número de puntos a ambos lados del marcapuntos. Cambiar a una aguja circular de 4 mm.
Trabajar en punto jersey de ida y vuelta con filas acortadas para la copa de la manga (para que la manga quede mejor), comenzando en el centro bajo la manga como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar de derecho hasta 10-10-10-11-12-13-14 puntos después del marcapuntos en la parte superior de la manga, girar - leer TIP PARA TEJER.
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés hasta 10-10-10-11-12-13-14 puntos después del marcapuntos, girar.
FILA 3 (lado derecho): Trabajar de derecho hasta 4-4-4-4-4-4-4 puntos después del giro anterior, girar.
FILA 4 (lado revés): Trabajar de revés hasta 4-4-4-4-4-4-4 puntos después del giro anterior, girar.
Repetir la fila 3 y 4.

Trabajar hasta que se haya girado un total de 12-14-14-14-14-18-18 veces (6-7-7-7-7-8-8 veces en cada lado con la última fila por el lado revés).

Después del último giro, trabajar de derecho de vuelta hasta el inicio de la vuelta (centro bajo la manga).
Insertar 1 hilo marcador aquí; se usará al disminuir bajo la manga. Permitir que siga la labor hacia delante.
Trabajar en punto jersey en redondo. AL MISMO TIEMPO, cuando la manga mida 1 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES como sigue: Disminuir 2 puntos cada 2ª vuelta 2-2-3-3-3-4-4 veces, después disminuir 2 puntos cada 5-5-5-3½-3-2½-2½ cm un total de 7-8-7-10-12-13-13 veces = 58-60-62-64-68-72-76 puntos.
Continuar trabajando hasta que la manga mida 45-46-45-44-43-42-40 cm desde el hombro. Cambiar a agujas de doble punta de 2.5 mm. Trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés), AL MISMO TIEMPO aumentar 8-10-10-10-12-12-12 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 66-70-72-74-80-84-88 puntos. Cuando el elástico mida 4-4-4-4-5-5-5 cm, cerrar ligeramente flojo con el elástico. La manga mide aprox. 49-50-49-48-48-47-45 cm desde el hombro.

CUELLO:
Usar una aguja circular de 2.5 mm y 2 hilos. Comenzar por el lado derecho en una línea del hombro y recoger 94 a 112 puntos dentro de 1 punto alrededor de la línea del escote: el número de puntos debería ser divisible entre 2. Trabajar 1 vuelta de revés, 2 vueltas de derecho, trabajar 4 vueltas del elástico (1 derecho, 1 revés), 4 vueltas de derecho (= borde enrollado). Cambiar a una aguja circular de 4 mm y cerrar ligeramente flojo.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
deslizar 1 punto como de derecho, 2 derechos, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado = deslizar 1 punto como de derecho, 2 derechos, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado
no hay punto, saltar este cuadrado = no hay punto, saltar este cuadrado
hacer 1 hebra entre 2 puntos que se trabaja de revés en la siguiente fila para que quede un agujero (al trabajar en redondo, trabajar la hebra de derecho) = hacer 1 hebra entre 2 puntos que se trabaja de revés en la siguiente fila para que quede un agujero (al trabajar en redondo, trabajar la hebra de derecho)
Diagram for DROPS 263-4
Diagram for DROPS 263-4

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