DROPS Super Sale - ¡AHORRA el 30% en 5 suaves hilos merino!
Product image DROPS Flora yarn
DROPS Flora
 65% Lana, 35% Alpaca
desde 2.60 € /50g
Product image DROPS Kid-Silk yarn
DROPS Kid-Silk
75% Mohair, 25% Seda
desde 5.05 € /25g
Agujas de punto y ganchillo
Agujas de punto y ganchillo
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 51.10€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS AW2526
  1. Patrones gratuitos
  2. Mujer
  3. Jerséis
  4. DROPS
  5. 262
  6. 7

Soft Waves Sweater

Jersey de punto con 1 hilo de DROPS Flora y 1 hilo de DROPS Kid-Silk, o 1 hilo de DROPS Alpaca y 1 hilo de DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo con canesú europeo y trenzas. Tallas S - XXXL.

Cambiar el idioma:

Resaltar el tamaño:
DROPS 262-7

#softwavessweater

DROPS Design: Patrón fl-100
Grupo de lanas A + A
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS FLORA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
300-350-400-400-450-500-550 g del color 01, Blanco Hueso
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
150-175-200-200-225-250-275 g del color 01, Blanco Hueso

O usar:
DROPS ALPACA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
400-450-450-500-550-600-650 g del color 01, Blanco Hueso
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
150-175-200-200-225-250-275 g del color 01, Blanco Hueso

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS DE 3.5 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA CIRCULAR DROPS DE 2.5 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 3.5MM.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 2.5 MM.
AGUJA DROPS PARA TRENZAR - para las trenzas
Se puede usar la técnica ANILLO MÁGICO – en ese caso solo necesitas una aguja circular de 80cm de cada tamaño.

TENSIÓN:
20 puntos y 28 filas, con punto jersey y 1 hilo de cada calidad con una aguja de 3.5 mm = 10 x 10 cm.
30 puntos y 28 filas, con el patrón y 1 hilo de cada calidad con una aguja de 3.5 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Agujas de punto y ganchillo
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El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:
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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho, tanto por el lado derecho como por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.7. Los diagramas muestran el patrón por el lado derecho.

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA por el lado derecho:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila anterior, recoger el hilo por delante y trabajar de derecho en el bucle posterior del punto.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA por el lado derecho:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila anterior, recoger el hilo por detrás y trabajar de derecho en el bucle anterior del punto.

TIP-2 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA por el lado revés:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila anterior, recoger el hilo por detrás y trabajar de revés en el bucle anterior del punto.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA por el lado revés:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila anterior, recoger el hilo por delante y trabajar de revés en el bucle posterior del punto.

TIP PARA LA MANGA:
Al recoger puntos en el centro bajo la manga, quedará un pequeño agujero en la transición entre los puntos del cuerpo y las mangas. El agujero se puede cerrar recogiendo el hilo entre 2 puntos y trabajando este hilo junto retorcido con el 1º punto entre el cuerpo y las mangas.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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JERSEY - RESUMEN DE LA LABOR.
El patrón usa tanto agujas largas como agujas cortas; comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
Trabajar según los puntos 1 - 5.
1
ESPALDA: Montar puntos para el cuello en la espalda. Trabajar la espalda de ida y vuelta, aumentando puntos a cada lado hasta alcanzar el número de puntos para el hombro. La espalda tiene un hombro ligeramente diagonal. La espalda se trabaja ahora de ida y vuelta hasta el largo final.
2
DELANTERO: se trabaja en 2 secciones (a cada lado del cuello). Comenzar recogiendo puntos por un hombro en la espalda, trabajar hacia abajo y aumentar para el cuello. Repetir en el otro hombro. Ahora se montan puntos para la línea del escote en el delantero, y se unen los dos hombros. El delantero se trabaja de ida y vuelta hasta alcanzar las medidas finales.
3
CANESÚ: Colocar el delantero y la espalda en la misma aguja, trabajando primero el delantero, recogiendo puntos para una manga por el lado del delantero, trabajando los puntos en la espalda y recogiendo puntos para la manga por el otro lado del delantero. Continuar en redondo.
4
AUMENTOS PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS: Al trabajar el canesú, aumentar puntos primero para las mangas y después tanto para el cuerpo y las mangas.
5
CUERPO Y MANGAS: Cuando se haya terminado el canesú, dividir la labor y el cuerpo se continúa en redondo mientras se dejan las mangas en espera. Después trabajar las mangas de arriba abajo. Se recogen puntos alrededor de la línea del escote y se trabaja el cuello para terminar.

ESPALDA:
La labor se trabaja de ida y vuelta. Montar 46-46-46-46-58-58-58 puntos con una aguja circular de 3.5 mm, 1 hilo de DROPS Flora y 1 hilo de DROPS Kid-Silk (2 hilos), o 1 hilo de DROPS Alpaca y 1 hilo de DROPS Kid-Silk (2 hilos).
FILA 1 (lado revés): Trabajar de revés.
FILA 2 (lado derecho): Leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS. Trabajar 3 derechos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar A.1, después A.2 2-2-2-2-3-3-3 veces, A.3, trabajar A.4 2-2-2-2-3-3-3 veces, A.5, aumentar 1 punto hacia la derecha, 3 derechos.
FILA 3 (lado revés): Leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS. Trabajar 3 reveses, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés hasta que queden 3 puntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, 3 reveses.
Trabajar las FILAS 2 y 3 un total de 18-21-24-27-27-30-33 veces (36-42-48-54-54-60-66 filas trabajadas), después trabajar la fila 2 1 vez más = 120-132-144-156-168-180-192 puntos. NOTA! Cada vez que se termina A.1 y A.5 en vertical, hay espacio para 1 repetición más de A.2 y A.4 a cada lado de A.3.

Cuando se hayan terminado los aumentos, insertar 1 marcapuntos a cada lado. La labor se mide ahora desde aquí.

Continuar como sigue:
1 punto orillo en PUNTO MUSGO – leer explicación arriba, A.2 9-10-11-12-13-14-15 veces, A.3, después A.4 9-10-11-12-13-14-15 veces y 1 punto orillo en punto musgo. Asegurarse de continuar con la fila correcta en A.2 y A.3 para que el patrón continúe con 4 filas entre cada fila de trenzas.

Continuar este patrón hasta que la labor mida 7-8-9-10-11-12-13 cm desde los marcapuntos, terminando con la fila 4 en los diagramas (lado revés). Colocar los puntos en un gancho auxiliar u otra aguja.

HOMBRO IZQUIERDO:
Encontrar el hombro izquierdo en la espalda como sigue: Dejar la espalda en plano, con el lado derecho hacia arriba, con el hilo/gancho auxiliar hacia tí; lado izquierdo de la labor = hombro izquierdo.
Comenzar por el lado derecho en el cuello en el hombro izquierdo en la espalda y recoger 1 punto en cada fila trabajada dentro del punto más externo, además recoger 3 puntos hacia abajo por la espalda = 40-46-52-58-58-64-70 puntos. Todas las medidas del largo en el delantero se toman desde la fila de puntos recogidos.
Trabajar la 1ª fila por el lado revés como sigue: 1 punto orilllo, trabajar A.4 6-7-8-9-9-10-11 veces, 3 reveses. Asegurarse de que los puntos coincidan con los puntos de la espalda, es decir, derecho sobre derecho y revés sobre revés. Recordar que A.4 se lee de izquierda a derecha al trabajar por el lado revés, comenzando con 4 reveses.

Continuar con este patrón.
Cuando la labor mida 5-5-6-6-7-7-7 cm, aumentar para la línea del escote como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS. Trabajar 3 derechos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar hasta el final de la fila como antes.
FILA 2 (lado revés): Trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés. Los puntos aumentados se trabajan en el patrón, es decir, por el lado derecho: derecho, derecho, derecho, derecho, revés, revés, derecho, derecho. Cuando se tengan suficientes puntos para una trenza, trabajar las trenzas de la misma manera que en el resto de la fila.

Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 8 veces (16 filas trabajadas) = 48-54-60-66-66-72-78 puntos. La labor mide aprox. 11-11-12-12-13-13-13 cm.
Cortar el hilo y trabajar el hombro derecho como se explica debajo.

HOMBRO DERECHO:
Comenzar por el lado derecho en el hombro derecho en la espalda y comenzar recogiendo 3 puntos hacia arriba por la espalda, después recoger 1 punto en cada fila trabajada por el hombro, dentro, dentro de 1 punto hasta el escote = 40-46-52-58-58-64-70 puntos.
Todas las medidas del largo en el delantero se toman desde esta fila de puntos recogidos.
Trabajar la 1ª fila por el lado revés como sigue: 3 reveses, trabajar A.6 6-7-8-9-9-10-11 veces y terminar con 1 punto orillo. Asegurarse de que los puntos en la espalda coincidan con los puntos de la espalda de la misma manera que el delantero izquierdo. Recordar que A.6 se lee de izquierda a derecha al trabajar por el lado revés, , comenzando con 4 reveses.

Cuando la labor mida 5-5-6-6-7-7-7 cm, aumentar para la línea del escote como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar como antes hasta que queden 3 puntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, 3 reveses - recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS.
FILA 2 (lado revés): Trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés. Los puntos aumentados se trabajan en el patrón, es decir, por el lado derecho: derecho, derecho, derecho, derecho, revés, revés, derecho, derecho. Cuando se tengan suficientes puntos para una trenza, trabajar las trenzas de la misma manera que en el resto de la fila.

Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 8 veces (16 filas trabajadas) = 48-54-60-66-66-72-78 puntos. La labor mide aprox. 11-11-12-12-13-13-13 cm.

En la siguiente fila (lado derecho) unir los delanteros como sigue:
Trabajar los 48-54-60-66-66-72-78 puntos desde el delantero derecho como antes, montar 24-24-24-24-36-36-36 puntos para la línea del escote, trabajar los 48-54-60-66-66-72-78 puntos desde el delantero izquierdo como antes = 120-132-144-156-168-180-192 puntos.

Continuar como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.2 9-10-11-12-13-14-15 veces, A.3, después A.4 9-10-11-12-13-14-15 veces y 1 punto orillo en punto musgo. NOTA! Recordar comenzar en la fila correcta en A.2 y A.3 para que el patrón continúe con 5 filas entre cada fila de trenzas.

Continuar con este patrón hasta que la labor mida 16-17-18-19-20-21-22 cm, terminando con la fila 4 en los diagramas.

Ahora unir el delantero y la espalda, recogiendo puntos para las mangas como sigue.

FILA 1 (= lado derecho): Comenzar por el lado derecho en el delantero, y trabajar los primeros 2 puntos juntos de derecho (1 punto disminuido), trabajar el patrón hasta que queden 2 puntos antes del final del delantero, deslizar 1 punto, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (1 punto disminuido), recoger 68-74-80-86-92-104-104 puntos por el lado izquierdo del delantero (= puntos para la manga, recoger en el punto más externo), trabajar juntos de derecho los primeros 2 puntos de la espalda (1 punto disminuido), trabajar como antes hasta que queden 2 puntos hasta el final de la espalda, deslizar 1 punto, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (1 punto disminuido), recoger 68-74-80-86-92-104-104 puntos por el lado derecho del delantero (= puntos para la manga, recogiendo en el punto más externo) = 372-408-444-480-516-564-588 puntos.

Ahora trabajar el patrón en redondo y, al mismo tiempo, aumentar para el cuerpo y las mangas. Leer las siguientes 2 secciones antes de continuar.

PATRÓN:
Continuar el patrón en el delantero (la última fila en los diagramas).
Los 68-74-80-86-92-104-104 puntos recogidos para la manga izquierda se trabajan como sigue (desde la última fila en los diagramas): A.4 7-8-9-9-10-10-10 veces, 2 reveses, trabajar A.2 4-4-4-5-5-7-7 veces.
Continuar el patrón sobre la espalda. Los 68-74-80-86-92-104-104 puntos recogidos para la manga derecha se trabajan como sigue (desde la última fila en los diagramas): A.4 4-4-4-5-5-7-7 veces, 2 reveses, trabajar A.2 7-8-9-9-10-10-10 veces.
Continuar este patrón, trabajando desde la fila 1 en los diagramas.

AUMENTOS:
Aumentar cada 2ª vuelta, a cada lado de la trenza más externa en cada lado del delantero y la espalda como sigue: Trabajar la 1ª trenza en el delantero, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar hasta la última trenza en el delantero, aumentar 1 punto hacia la derecha, trabajar la trenza como antes, aumentar 1 punto hacia la izquierda, después aumentar de esta manera al lado de la primera y la última trenza en la espalda, aumentar 1 punto hacia la derecha antes de la 1ª trenza en el delantero (8 puntos aumentados en la vuelta). Los puntos aumentados se trabajan en el patrón, es decir, derecho, derecho, derecho, derecho, revés, revés, etc. Cuando se tengan suficientes puntos para una trenza, trabajar los puntos en las trenzas de la misma manera que en el resto de la fila.
Aumentar cada 2ª vuelta un total de 12 veces = 468-504-540-576-612-660-684 puntos.

La manga mide aprox. 9 cm en todas las tallas. Cuando el jersey se doble por la mitad en el hombro debería medir aprox. 20-21-22-23-24-25-26 cm, desde el punto más externo en el hombro y hacia abajo por la sisa. Si la labor es más corto que esto, continuar trabajando hasta el largo correcto sin más aumentos. Ahora dividir para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Colocar los primeros 2 puntos (mitad de la 1ª trenza) en el delantero en un gancho auxiliar para la manga, trabajar los siguientes 138-150-162-174-186-198-210 puntos como antes (= delantero), colocar los siguientes 96-102-108-114-120-132-132 puntos en un hilo separado para la 2ª manga, montar 6 puntos (centro bajo la manga), trabajar los siguientes 138-150-162-174-186-198-210 puntos como antes (= espalda), colocar los últimos 94-100-106-112-118-130-130 puntos en el 1º hilo (= 96-102-108-114-120-132-132 puntos de la manga), montar 6 puntos (centro bajo la manga).
La labor se ha dividido en el centro de cada una de las 4 trenzas al lado de las que se aumentó previamente. El cuerpo y las mangas se terminan por separado.

CUERPO:
= 288-312-336-360-384-408-432 puntos.
Continuar con el patrón en redondo hasta que la labor mida 50-52-54-56-57-59-61 cm, medido desde al lado del cuello.
Cambiar a una aguja circular de 2.5 mm. Trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés), AL MISMO TIEMPO disminuir 76-84-90-96-102-108-116 puntos repartidos en la 1ª fila = 212-228-246-264-282-300-316 puntos.
Cuando el elástico mida 4-4-4-4-5-5-5 cm, cerrar.
El jersey mide aprox. 54-56-58-60-62-64-66 cm.

MANGAS:
Deslizar los 96-102-108-114-120-132-132 puntos de la manga desde un gancho auxiliar a una aguja circular de 3.5 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 6 puntos montados bajo la manga - leer TIP PARA LA MANGA = 102-108-114-120-126-138-138 puntos. Insertar un hilo marcador en el centro de los 6 puntos bajo la manga - la vuelta comienza en el hilo marcador.
Continuar el patrón en redondo. Los 14 puntos centrales bajo la manga se trabajan según A.7. Cuando se haya terminado A.7, trabajar juntos de revés los 4 puntos de revés bajo la manga, de 2 en 2 = 90-96-102-108-114-126-126 puntos. En las tallas XXL y XXXL trabajar A.7 1 vez más sobre los 14 puntos centrales, después trabajar juntos de revés los 4 puntos de revés bajo la manga, de 2 en 2 = 90-96-102-108-114-114-114 puntos.


Continuar trabajando hasta que la manga mida 40-40-39-38-35-34-33 cm desde la división. Cambiar a agujas de doble punta de 2.5 mm. Trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés), AL MISMO TIEMPO disminuir 24-26-28-28-30-30-30 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 66-70-74-80-84-84-84 puntos. Cuando el elástico mida 4-4-4-4-5-5-5 cm, cerrar.
La manga mide aprox. 53-53-52-51-49-48-47 cm desde el hombro.

CUELLO:
Usar una aguja circular de 2.5 mm. Comenzar por el lado derecho en una línea del hombro y recoger 90 a 112 puntos dentro de 1 punto alrededor de la línea del escote. Trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés) 3-3-3-3-4-4-4 cm. Cerrar con el elástico.

Diagrama

derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
colocar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 2 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 2 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 1 punto en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar = colocar 1 punto en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar
colocar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 2 puntos juntos de derecho desde la aguja para trenzar = colocar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 2 puntos juntos de derecho desde la aguja para trenzar
deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado = deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado
2 puntos juntos de derecho = 2 puntos juntos de derecho
2 puntos juntos de revés = 2 puntos juntos de revés
Diagram for DROPS 262-7
Diagram for DROPS 262-7
Diagram for DROPS 262-7
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

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La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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Soft Waves Sweater

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Soft Waves Sweater / DROPS 262-7 - Jersey de punto con 1 hilo de DROPS Flora y 1 hilo de DROPS Kid-Silk, o 1 hilo de DROPS Alpaca y 1 hilo de DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo con canesú europeo y trenzas. Tallas S - XXXL.
 Soft Waves Sweater / DROPS 262-7 - Jersey de punto con 1 hilo de DROPS Flora y 1 hilo de DROPS Kid-Silk, o 1 hilo de DROPS Alpaca y 1 hilo de DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo con canesú europeo y trenzas. Tallas S - XXXL.

Jersey de punto con 1 hilo de DROPS Flora y 1 hilo de DROPS Kid-Silk, o 1 hilo de DROPS Alpaca y 1 hilo de DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo con canesú europeo y trenzas. Tallas S - XXXL.

DROPS 262-7
DROPS Design: Patrón fl-100
Grupo de lanas A + A
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS FLORA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
300-350-400-400-450-500-550 g del color 01, Blanco Hueso
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
150-175-200-200-225-250-275 g del color 01, Blanco Hueso

O usar:
DROPS ALPACA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
400-450-450-500-550-600-650 g del color 01, Blanco Hueso
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
150-175-200-200-225-250-275 g del color 01, Blanco Hueso

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS DE 3.5 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA CIRCULAR DROPS DE 2.5 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 3.5MM.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 2.5 MM.
AGUJA DROPS PARA TRENZAR - para las trenzas
Se puede usar la técnica ANILLO MÁGICO – en ese caso solo necesitas una aguja circular de 80cm de cada tamaño.

TENSIÓN:
20 puntos y 28 filas, con punto jersey y 1 hilo de cada calidad con una aguja de 3.5 mm = 10 x 10 cm.
30 puntos y 28 filas, con el patrón y 1 hilo de cada calidad con una aguja de 3.5 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:
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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho, tanto por el lado derecho como por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.7. Los diagramas muestran el patrón por el lado derecho.

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA por el lado derecho:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila anterior, recoger el hilo por delante y trabajar de derecho en el bucle posterior del punto.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA por el lado derecho:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila anterior, recoger el hilo por detrás y trabajar de derecho en el bucle anterior del punto.

TIP-2 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA por el lado revés:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila anterior, recoger el hilo por detrás y trabajar de revés en el bucle anterior del punto.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA por el lado revés:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila anterior, recoger el hilo por delante y trabajar de revés en el bucle posterior del punto.

TIP PARA LA MANGA:
Al recoger puntos en el centro bajo la manga, quedará un pequeño agujero en la transición entre los puntos del cuerpo y las mangas. El agujero se puede cerrar recogiendo el hilo entre 2 puntos y trabajando este hilo junto retorcido con el 1º punto entre el cuerpo y las mangas.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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JERSEY - RESUMEN DE LA LABOR.
El patrón usa tanto agujas largas como agujas cortas; comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
Trabajar según los puntos 1 - 5.
1
ESPALDA: Montar puntos para el cuello en la espalda. Trabajar la espalda de ida y vuelta, aumentando puntos a cada lado hasta alcanzar el número de puntos para el hombro. La espalda tiene un hombro ligeramente diagonal. La espalda se trabaja ahora de ida y vuelta hasta el largo final.
2
DELANTERO: se trabaja en 2 secciones (a cada lado del cuello). Comenzar recogiendo puntos por un hombro en la espalda, trabajar hacia abajo y aumentar para el cuello. Repetir en el otro hombro. Ahora se montan puntos para la línea del escote en el delantero, y se unen los dos hombros. El delantero se trabaja de ida y vuelta hasta alcanzar las medidas finales.
3
CANESÚ: Colocar el delantero y la espalda en la misma aguja, trabajando primero el delantero, recogiendo puntos para una manga por el lado del delantero, trabajando los puntos en la espalda y recogiendo puntos para la manga por el otro lado del delantero. Continuar en redondo.
4
AUMENTOS PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS: Al trabajar el canesú, aumentar puntos primero para las mangas y después tanto para el cuerpo y las mangas.
5
CUERPO Y MANGAS: Cuando se haya terminado el canesú, dividir la labor y el cuerpo se continúa en redondo mientras se dejan las mangas en espera. Después trabajar las mangas de arriba abajo. Se recogen puntos alrededor de la línea del escote y se trabaja el cuello para terminar.

ESPALDA:
La labor se trabaja de ida y vuelta. Montar 46-46-46-46-58-58-58 puntos con una aguja circular de 3.5 mm, 1 hilo de DROPS Flora y 1 hilo de DROPS Kid-Silk (2 hilos), o 1 hilo de DROPS Alpaca y 1 hilo de DROPS Kid-Silk (2 hilos).
FILA 1 (lado revés): Trabajar de revés.
FILA 2 (lado derecho): Leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS. Trabajar 3 derechos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar A.1, después A.2 2-2-2-2-3-3-3 veces, A.3, trabajar A.4 2-2-2-2-3-3-3 veces, A.5, aumentar 1 punto hacia la derecha, 3 derechos.
FILA 3 (lado revés): Leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS. Trabajar 3 reveses, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés hasta que queden 3 puntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, 3 reveses.
Trabajar las FILAS 2 y 3 un total de 18-21-24-27-27-30-33 veces (36-42-48-54-54-60-66 filas trabajadas), después trabajar la fila 2 1 vez más = 120-132-144-156-168-180-192 puntos. NOTA! Cada vez que se termina A.1 y A.5 en vertical, hay espacio para 1 repetición más de A.2 y A.4 a cada lado de A.3.

Cuando se hayan terminado los aumentos, insertar 1 marcapuntos a cada lado. La labor se mide ahora desde aquí.

Continuar como sigue:
1 punto orillo en PUNTO MUSGO – leer explicación arriba, A.2 9-10-11-12-13-14-15 veces, A.3, después A.4 9-10-11-12-13-14-15 veces y 1 punto orillo en punto musgo. Asegurarse de continuar con la fila correcta en A.2 y A.3 para que el patrón continúe con 4 filas entre cada fila de trenzas.

Continuar este patrón hasta que la labor mida 7-8-9-10-11-12-13 cm desde los marcapuntos, terminando con la fila 4 en los diagramas (lado revés). Colocar los puntos en un gancho auxiliar u otra aguja.

HOMBRO IZQUIERDO:
Encontrar el hombro izquierdo en la espalda como sigue: Dejar la espalda en plano, con el lado derecho hacia arriba, con el hilo/gancho auxiliar hacia tí; lado izquierdo de la labor = hombro izquierdo.
Comenzar por el lado derecho en el cuello en el hombro izquierdo en la espalda y recoger 1 punto en cada fila trabajada dentro del punto más externo, además recoger 3 puntos hacia abajo por la espalda = 40-46-52-58-58-64-70 puntos. Todas las medidas del largo en el delantero se toman desde la fila de puntos recogidos.
Trabajar la 1ª fila por el lado revés como sigue: 1 punto orilllo, trabajar A.4 6-7-8-9-9-10-11 veces, 3 reveses. Asegurarse de que los puntos coincidan con los puntos de la espalda, es decir, derecho sobre derecho y revés sobre revés. Recordar que A.4 se lee de izquierda a derecha al trabajar por el lado revés, comenzando con 4 reveses.

Continuar con este patrón.
Cuando la labor mida 5-5-6-6-7-7-7 cm, aumentar para la línea del escote como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS. Trabajar 3 derechos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar hasta el final de la fila como antes.
FILA 2 (lado revés): Trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés. Los puntos aumentados se trabajan en el patrón, es decir, por el lado derecho: derecho, derecho, derecho, derecho, revés, revés, derecho, derecho. Cuando se tengan suficientes puntos para una trenza, trabajar las trenzas de la misma manera que en el resto de la fila.

Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 8 veces (16 filas trabajadas) = 48-54-60-66-66-72-78 puntos. La labor mide aprox. 11-11-12-12-13-13-13 cm.
Cortar el hilo y trabajar el hombro derecho como se explica debajo.

HOMBRO DERECHO:
Comenzar por el lado derecho en el hombro derecho en la espalda y comenzar recogiendo 3 puntos hacia arriba por la espalda, después recoger 1 punto en cada fila trabajada por el hombro, dentro, dentro de 1 punto hasta el escote = 40-46-52-58-58-64-70 puntos.
Todas las medidas del largo en el delantero se toman desde esta fila de puntos recogidos.
Trabajar la 1ª fila por el lado revés como sigue: 3 reveses, trabajar A.6 6-7-8-9-9-10-11 veces y terminar con 1 punto orillo. Asegurarse de que los puntos en la espalda coincidan con los puntos de la espalda de la misma manera que el delantero izquierdo. Recordar que A.6 se lee de izquierda a derecha al trabajar por el lado revés, , comenzando con 4 reveses.

Cuando la labor mida 5-5-6-6-7-7-7 cm, aumentar para la línea del escote como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar como antes hasta que queden 3 puntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, 3 reveses - recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS.
FILA 2 (lado revés): Trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés. Los puntos aumentados se trabajan en el patrón, es decir, por el lado derecho: derecho, derecho, derecho, derecho, revés, revés, derecho, derecho. Cuando se tengan suficientes puntos para una trenza, trabajar las trenzas de la misma manera que en el resto de la fila.

Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 8 veces (16 filas trabajadas) = 48-54-60-66-66-72-78 puntos. La labor mide aprox. 11-11-12-12-13-13-13 cm.

En la siguiente fila (lado derecho) unir los delanteros como sigue:
Trabajar los 48-54-60-66-66-72-78 puntos desde el delantero derecho como antes, montar 24-24-24-24-36-36-36 puntos para la línea del escote, trabajar los 48-54-60-66-66-72-78 puntos desde el delantero izquierdo como antes = 120-132-144-156-168-180-192 puntos.

Continuar como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.2 9-10-11-12-13-14-15 veces, A.3, después A.4 9-10-11-12-13-14-15 veces y 1 punto orillo en punto musgo. NOTA! Recordar comenzar en la fila correcta en A.2 y A.3 para que el patrón continúe con 5 filas entre cada fila de trenzas.

Continuar con este patrón hasta que la labor mida 16-17-18-19-20-21-22 cm, terminando con la fila 4 en los diagramas.

Ahora unir el delantero y la espalda, recogiendo puntos para las mangas como sigue.

FILA 1 (= lado derecho): Comenzar por el lado derecho en el delantero, y trabajar los primeros 2 puntos juntos de derecho (1 punto disminuido), trabajar el patrón hasta que queden 2 puntos antes del final del delantero, deslizar 1 punto, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (1 punto disminuido), recoger 68-74-80-86-92-104-104 puntos por el lado izquierdo del delantero (= puntos para la manga, recoger en el punto más externo), trabajar juntos de derecho los primeros 2 puntos de la espalda (1 punto disminuido), trabajar como antes hasta que queden 2 puntos hasta el final de la espalda, deslizar 1 punto, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (1 punto disminuido), recoger 68-74-80-86-92-104-104 puntos por el lado derecho del delantero (= puntos para la manga, recogiendo en el punto más externo) = 372-408-444-480-516-564-588 puntos.

Ahora trabajar el patrón en redondo y, al mismo tiempo, aumentar para el cuerpo y las mangas. Leer las siguientes 2 secciones antes de continuar.

PATRÓN:
Continuar el patrón en el delantero (la última fila en los diagramas).
Los 68-74-80-86-92-104-104 puntos recogidos para la manga izquierda se trabajan como sigue (desde la última fila en los diagramas): A.4 7-8-9-9-10-10-10 veces, 2 reveses, trabajar A.2 4-4-4-5-5-7-7 veces.
Continuar el patrón sobre la espalda. Los 68-74-80-86-92-104-104 puntos recogidos para la manga derecha se trabajan como sigue (desde la última fila en los diagramas): A.4 4-4-4-5-5-7-7 veces, 2 reveses, trabajar A.2 7-8-9-9-10-10-10 veces.
Continuar este patrón, trabajando desde la fila 1 en los diagramas.

AUMENTOS:
Aumentar cada 2ª vuelta, a cada lado de la trenza más externa en cada lado del delantero y la espalda como sigue: Trabajar la 1ª trenza en el delantero, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar hasta la última trenza en el delantero, aumentar 1 punto hacia la derecha, trabajar la trenza como antes, aumentar 1 punto hacia la izquierda, después aumentar de esta manera al lado de la primera y la última trenza en la espalda, aumentar 1 punto hacia la derecha antes de la 1ª trenza en el delantero (8 puntos aumentados en la vuelta). Los puntos aumentados se trabajan en el patrón, es decir, derecho, derecho, derecho, derecho, revés, revés, etc. Cuando se tengan suficientes puntos para una trenza, trabajar los puntos en las trenzas de la misma manera que en el resto de la fila.
Aumentar cada 2ª vuelta un total de 12 veces = 468-504-540-576-612-660-684 puntos.

La manga mide aprox. 9 cm en todas las tallas. Cuando el jersey se doble por la mitad en el hombro debería medir aprox. 20-21-22-23-24-25-26 cm, desde el punto más externo en el hombro y hacia abajo por la sisa. Si la labor es más corto que esto, continuar trabajando hasta el largo correcto sin más aumentos. Ahora dividir para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Colocar los primeros 2 puntos (mitad de la 1ª trenza) en el delantero en un gancho auxiliar para la manga, trabajar los siguientes 138-150-162-174-186-198-210 puntos como antes (= delantero), colocar los siguientes 96-102-108-114-120-132-132 puntos en un hilo separado para la 2ª manga, montar 6 puntos (centro bajo la manga), trabajar los siguientes 138-150-162-174-186-198-210 puntos como antes (= espalda), colocar los últimos 94-100-106-112-118-130-130 puntos en el 1º hilo (= 96-102-108-114-120-132-132 puntos de la manga), montar 6 puntos (centro bajo la manga).
La labor se ha dividido en el centro de cada una de las 4 trenzas al lado de las que se aumentó previamente. El cuerpo y las mangas se terminan por separado.

CUERPO:
= 288-312-336-360-384-408-432 puntos.
Continuar con el patrón en redondo hasta que la labor mida 50-52-54-56-57-59-61 cm, medido desde al lado del cuello.
Cambiar a una aguja circular de 2.5 mm. Trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés), AL MISMO TIEMPO disminuir 76-84-90-96-102-108-116 puntos repartidos en la 1ª fila = 212-228-246-264-282-300-316 puntos.
Cuando el elástico mida 4-4-4-4-5-5-5 cm, cerrar.
El jersey mide aprox. 54-56-58-60-62-64-66 cm.

MANGAS:
Deslizar los 96-102-108-114-120-132-132 puntos de la manga desde un gancho auxiliar a una aguja circular de 3.5 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 6 puntos montados bajo la manga - leer TIP PARA LA MANGA = 102-108-114-120-126-138-138 puntos. Insertar un hilo marcador en el centro de los 6 puntos bajo la manga - la vuelta comienza en el hilo marcador.
Continuar el patrón en redondo. Los 14 puntos centrales bajo la manga se trabajan según A.7. Cuando se haya terminado A.7, trabajar juntos de revés los 4 puntos de revés bajo la manga, de 2 en 2 = 90-96-102-108-114-126-126 puntos. En las tallas XXL y XXXL trabajar A.7 1 vez más sobre los 14 puntos centrales, después trabajar juntos de revés los 4 puntos de revés bajo la manga, de 2 en 2 = 90-96-102-108-114-114-114 puntos.


Continuar trabajando hasta que la manga mida 40-40-39-38-35-34-33 cm desde la división. Cambiar a agujas de doble punta de 2.5 mm. Trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés), AL MISMO TIEMPO disminuir 24-26-28-28-30-30-30 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 66-70-74-80-84-84-84 puntos. Cuando el elástico mida 4-4-4-4-5-5-5 cm, cerrar.
La manga mide aprox. 53-53-52-51-49-48-47 cm desde el hombro.

CUELLO:
Usar una aguja circular de 2.5 mm. Comenzar por el lado derecho en una línea del hombro y recoger 90 a 112 puntos dentro de 1 punto alrededor de la línea del escote. Trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés) 3-3-3-3-4-4-4 cm. Cerrar con el elástico.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
colocar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 2 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 2 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 1 punto en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar = colocar 1 punto en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar
colocar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 2 puntos juntos de derecho desde la aguja para trenzar = colocar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 2 puntos juntos de derecho desde la aguja para trenzar
deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado = deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado
2 puntos juntos de derecho = 2 puntos juntos de derecho
2 puntos juntos de revés = 2 puntos juntos de revés
Diagram for DROPS 262-7
Diagram for DROPS 262-7
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