DROPS Children 49 · ¡Muchos nuevos modelos para niños!
Product image DROPS Soft Tweed yarn
DROPS Soft Tweed
 50% Lana, 25% Alpaca, 25% Viscosa
desde 4.35 € /50g
Product image DROPS Kid-Silk yarn
DROPS Kid-Silk
75% Mohair, 25% Seda
desde 5.05 € /25g
Carbonizado (angular) No. 537
Botones DROPS
Carbonizado (angular) No. 537
Agujas de punto y ganchillo
Agujas de punto y ganchillo
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 78.85€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS AW2425
  1. Patrones gratuitos
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  4. DROPS
  5. 254
  6. 17

Stormy Ocean Cardigan

Chaqueta a punto oversize en DROPS Soft Tweed y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de abajo arriba con trenzas, manga pegada, hombro europeo/en diagonal, cenefas enrolladas y I-cord. Tallas S - XXXL.

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Resaltar el tamaño:
DROPS 254-17

#stormyoceancardigan

DROPS Design: Patrón st-048
Grupo de lanas B + A
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS SOFT TWEED de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
500-550-650-700-750-800 g del color 10, denim jeans
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
175-175-200-225-250-250 g del color 28, azul marino

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 537: 7 unidades para todas las tallas.

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5 MM: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3.5 MM: de 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5 MM.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3.5MM.
AGUJA PARA TRENZAR DROPS
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
17 puntos x 22 filas en punto jersey y 1 hilo de cada calidad con aguja de 5 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Carbonizado (angular) No. 537
Botones DROPS
Carbonizado (angular) No. 537
Agujas de punto y ganchillo
Agujas de punto y ganchillo
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El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho, tanto por el lado derecho como por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.7. Elegir el diagrama para tu talla. Los diagramas muestran el patrón por el lado derecho.

CENEFAS CON I-CORD
INICIO DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue: Deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho, trabajar A.1 (6 puntos).
FINAL DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue: Trabajar hasta que queden 8 puntos en la fila, trabajar el diagrama A.1 (6 puntos), deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho.
Trabajar de esta manera tanto por el lado derecho como por el lado revés.

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha por el lado derecho (cenefa = 8 puntos).
FILA 1 (lado derecho): Trabajar juntos de derecho el 4º y 5º punto desde el borde, hacer 1 hebra, después trabajar la fila como antes.
FILA 2 (lado revés): Trabajar la cenefa como antes y trabajar la hebra de derecho para que quede un ojal.
El primer ojal se trabaja cuando la labor mida 6-6-6-7-7-7 cm, después trabajar los otros ojales, cuando la labor mida:
S: 14, 22, 30, 38 y 46 cm
M: 14, 23, 31, 40 y 48 cm
L: 15, 24, 33, 42 y 51 cm
XL: 16, 24, 33, 41 y 50 cm
XXL: 16, 25, 34, 43 y 52 cm
XXXL: 16, 25, 34, 43 y 52 cm
NOTA: El último ojal se trabaja en el cuello.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Para calcular cómo disminuir puntos repartidos, contar el número total de puntos sobre los que disminuir (p.e., 22 puntos) y dividir entre el número de disminuciones a trabajar (p.e., 5) = 4.4.
En este ejemplo disminuir trabajando cada 3º y 4º puntos juntos de derecho.

TIP PARA LOS AUMENTOS:
Aumentar 1 punto a cada lado de los hilos marcadores como sigue:
Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del hilo marcador, hacer 1 hebra, 4 derechos (el hilo marcador está en el centro de estos 4 puntos), hacer 1 hebra (= 2 puntos aumentados).
En la siguiente vuelta trabajar las hebras de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en punto jersey.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
En este patrón se usan agujas de diferentes largos, comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
La labor se trabaja de ida y vuelta desde el centro del delantero, de abajo arriba hasta las sisas, después dividir y el delantero y la espalda se terminan por separado de ida y vuelta.
Las mangas se trabajan en redondo, de abajo arriba. La labor se une con costura. Se recogen puntos alrededor de la línea del escote y se trabaja el cuello.
Si hay un «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.

CUERPO:
Montar 260-260-284-300-340-348 puntos con una aguja circular de 3.5 mm, 1 hilo de DROPS Soft Tweed y 1 hilo de DROPS Kid-Silk (2 hilos).
Trabajar el elástico y el PATRÓN– leer la descripción arriba, por el lado derecho como sigue: 8 puntos según las CENEFAS CON I-CORD - leer las explicaciones arriba, A.2, A.3, trabajar el elástico (2 derechos, 2 reveses) sobre los siguientes 16-16-20-20-20-20 puntos, 2 derechos, trabajar A.3, trabajar el elástico (2 derechos, 2 reveses) sobre los siguientes 8-8-12-20-20-24 puntos, 2 derechos, trabajar A.3, trabajar el elástico (2 derechos, 2 reveses) sobre los siguientes 16-16-20-20-20-20 puntos, 2 derechos, trabajar A.3, A.4, A.3, trabajar el elástico (2 derechos, 2 reveses) sobre los siguientes 16-16-20-20-20-20 puntos, 2 derechos, trabajar A.3, trabajar el elástico (2 derechos, 2 reveses) sobre los siguientes 8-8-12-20-20-24 puntos, 2 derechos, trabajar A.3, trabajar el elástico (2 derechos, 2 reveses) sobre los siguientes 16-16-20-20-20-20 puntos, 2 derechos, trabajar A.3, A.2, 8 puntos según las cenefas con i-cord.
Trabajar este elástico 6-6-6-7-7-7 cm y la siguiente fila está por el lado derecho.

Cambiar a una aguja circular de 5 mm. Trabajar los 8 puntos de la cenefa como antes - recordar los OJALES - leer las explicaciones arriba, trabajar A.5 sobre los siguientes
18-18-18-18-24-24 puntos (sobre A.2), trabajar A.6 sobre A.3, trabajar 18-18-22-22-22-22 puntos en punto jersey y disminuir 3-1-3-2-5-2 puntos repartidos sobre estos puntos - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES (= quedan 15-17-19-20-17-20 puntos en punto jersey), trabajar A.6 sobre A.3, trabajar 10-10-14-22-22-26 puntos en punto jersey y disminuir 2-0-2-2-0-0 puntos repartidos sobre estos puntos (= quedan 8-10-12-20-22-26 puntos en punto jersey), trabajar A.7 sobre A.3, trabajar 18-18-22-22-22-22 puntos en punto jersey y disminuir 3-1-3-2-5-2 puntos repartidos sobre estos puntos (= quedan 15-17-19-20-17-20 puntos en punto jersey), trabajar A.7 sobre A.3, trabajar A.5 sobre los siguientes 36-36-36-36-48-48 puntos (sobre A.4), trabajar A.6 sobre A.3, trabajar 18-18-22-22-22-22 puntos en punto jersey y disminuir 3-1-3-2-5-2 puntos repartidos sobre estos puntos (= quedan 15-17-19-20-17-20 puntos en punto jersey), trabajar A.6 sobre A.3, trabajar 10-10-14-22-22-26 puntos en punto jersey y disminuir 2-0-2-2-0-0 puntos repartidos sobre estos puntos (= quedan 8-10-12-20-22-26 puntos en punto jersey), trabajar A.7 sobre A.3, trabajar 18-18-22-22-22-22 puntos en punto jersey y disminuir 3-1-3-2-5-2 puntos repartidos sobre estos puntos (= quedan 15-17-19-20-17-20 puntos en punto jersey), trabajar A.7 sobre A.3, trabajar A.5 sobre los siguientes 18-18-18-18-24-24 puntos (sobre A.2) y 8 puntos de la cenefa como antes = 244-256-268-288-320-340 puntos.

Continuar este patrón de ida y vuelta hasta que la labor mida 35-36-37-38-39-40 cm. Recordar mantener la tensión del tejido.

DIVIDIR PARA LAS SISAS:
En la siguiente fila, dividir para las sisas como sigue: Trabajar 61-63-65-66-73-76 puntos como antes (= delantero y cenefa), cerrar los siguientes 8-10-12-20-22-26 puntos, trabajar 106-110-114-116-130-136 puntos (= espalda), cerrar los siguientes 8-10-12-20-22-26 puntos y trabajar los últimos 61-63-65-66-73-76 puntos como antes (= delantero y cenefa). El delantero y la espalda se terminan por separado.

ESPALDA:
= 106-110-114-116-130-136 puntos. Continuar el patrón de ida y vuelta pero con el punto más externo a cada lado ahora trabajado en PUNTO MUSGO - leer descripción arriba.
Cuando la labor mida 55-57-59-61-63-65 cm, colocar puntos en un gancho auxiliar para los hombros diagonales y trabajar la línea del escote como sigue - leer ambas secciones antes de continuar.

HOMBROS DIAGONALES:
Colocar los 3-3-3-4-4-4 puntos más externos al lado de la sisa en un gancho auxiliar (trabajar estos puntos primero para evitar cortar el hilo). Colocar 3-3-3-4-4-4 puntos en los ganchos auxiliares un total de 4 veces a cada lado (= 12-12-12-16-16-16 puntos en cada gancho auxiliar).

LÍNEA DEL ESCOTE:
AL MISMO TIEMPO, cuando quede 1 fila antes de que la labor mida 57-59-61-63-65-67 cm, disminuir 6-6-6-6-8-8 puntos repartidos sobre A.5. En la siguiente fila cerrar los 26-26-26-26-30-30 puntos centrales para la línea del escote y terminar cada hombro por separado. Continuar colocando puntos en un gancho auxiliar para el hombro y cerrar 2 puntos en la siguiente fila desde el cuello.

Cuando todos los puntos se hayan cerrado o pasado a un gancho auxiliar, quedan 23-25-27-24-28-31 puntos del hombro en la aguja y la labor mide aprox. 59-61-63-65-67-69 cm desde la parte superior del hombro.
Colocar los 12-12-12-16-16-16 puntos desde el gancho auxiliar de vuelta en la aguja junto con los otros 23-25-27-24-28-31 puntos = 35-37-39-40-44-47 puntos.
Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y disminuir 3-3-3-3-4-4 puntos repartidos sobre cada trenza (= 6-6-6-6-8-8 puntos disminuidos) = 29-31-33-34-36-39 puntos –
NOTA: Para evitar que se formen agujeros en las transiciones entre los puntos colocados en el gancho auxiliar, recoger el hilo entre 2 puntos y trabajarlo de derecho retorcido junto con el siguiente punto en la aguja izquierda. Trabajar 1 fila de derecho por el lado revés y después cerrar de derecho por el lado derecho. La labor mide aprox. 60-62-64-66-68-70 cm desde la parte superior del hombro.
Trabajar el otro hombro de la misma manera (cortar el hilo y comenzar por el lado derecho, cuando se hayan puesto todos los puntos de vuelta en la aguja).

DELANTERO IZQUIERDO:
= 61-63-65-66-73-76 puntos. Continuar de ida y vuelta con el patrón y la cenefa como antes pero el punto más externo hacia la sisa ahora se trabaja en punto musgo.
Cuando quede 1 fila antes de que la labor mida 54-56-57-58-59-60 cm, disminuir 3-3-3-3-4-4 puntos repartidos sobre A.5 = 58-60-62-63-69-72 puntos.
Ahora colocar puntos en un gancho auxiliar para el escote, cerrar para la línea del escote y colocar puntos en un gancho auxiliar para el hombro. Leer ambas secciones antes de continuar.

LÍNEA DEL ESCOTE:
Colocar los 17-17-17-16-16-16 puntos más externos en un gancho auxiliar para el escote (trabajar estos puntos primero para evitar cortar el hilo). Ahora cerrar cada 2ª fila 2-2-2-2-3-3 veces 2 puntos, después 1 punto 2-2-2-3-3-3 veces.

HOMBRO DIAGONAL:
AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida 55-57-59-61-63-65 cm, colocar los 3-3-3-4-4-4 puntos más externos en la sisa en un gancho auxiliar (trabajar estos puntos primero para evitar cortar el hilo). Colocar 3-3-3-4-4-4 puntos en un gancho auxiliar 4 veces en total (= 12-12-12-16-16-16 puntos el gancho auxiliar).

Cuando se hayan cerrado o pasado todos los puntos a un gancho auxiliar, quedan 23-25-27-24-28-31 puntos del hombro en la aguja y la labor mide aprox. 59-61-63-65-67-69 cm desde la parte superior del hombro. Cortar el hilo.
Colocar los 12-12-12-16-16-16 puntos desde el gancho auxiliar de vuelta en la aguja junto con los otros 23-25-27-24-28-31 puntos = 35-37-39-40-44-47 puntos.
Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y disminuir 3-3-3-3-4-4 puntos repartidos sobre cada trenza (= 6-6-6-6-8-8 puntos disminuidos) = 29-31-33-34-36-39 puntos –
NOTA: Para evitar que queden agujeros en las transiciones entre los puntos colocados en el gancho auxiliar, recoger el hilo entre 2 puntos y trabajarlo junto de derecho retorcido con el siguiente punto en la aguja izquierda. Trabajar 1 fila de derecho por el lado revés, después cerrar de derecho por el lado derecho. La labor mide aprox. 60-62-64-66-68-70 cm desde la parte superior del hombro.

DELANTERO DERECHO:
Trabajar de la misma manera que el delantero izquierdo pero la línea del escote y el hombro en diagonal se trabajan en el lado opuesto.

MANGAS:
Las mangas se trabajan en redondo hasta la copa de la manga, que se termina de ida y vuelta.
Montar 56-56-60-60-64-64 puntos con agujas de doble punta de 3.5 mm.
Trabajar el elástico (2 derechos, 2 reveses) 6-6-6-7-7-7 cm. Cambiar a agujas de doble punta de 5 mm y trabajar 1 vuelta de derecho, AL MISMO TIEMPO disminuir 10-8-10-8-12-10 puntos repartidos en la vuelta - recordar TIP PARA LAS DISMINUCIONES = 46-48-50-52-52-54 puntos.
Insertar 1 hilo marcador al inicio de la vuelta (centro bajo la manga). Permitir que el hilo siga la labor hacia delante; se usará al aumentar bajo la manga.
Trabajar en punto jersey hasta que la manga mida 8-8-8-9-9-11 cm desde el borde de montaje. Ahora aumentar 2 puntos bajo la manga – leer TIP PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 3½-3-3-2½-2-1½ cm un total de 11-12-12-13-15-16 veces = 68-72-74-78-82-86 puntos. Trabajar en punto jersey hasta que la labor mida 46-45-44-42-40-38 cm.
Ahora trabajar la copa de la manga, de ida y vuelta desde el centro bajo la manga 2-3-4-6-7-8 cm. La manga entera mide 48-48-48-48-47-46 cm. Cerrar.

TERMINACIÓN:
Hacer las costuras de los hombros.
Coser las mangas a las sisas, dentro de 1 punto orillo - NOTA - la abertura bajo la manga se cose a la parte inferior de la sisa - ver esquema.

CUELLO:
Usar una aguja circular de 3.5 mm y 1 hilo de cada calidad (2 hilos).
Comenzar por el lado derecho, en el centro del delantero y recoger 102-102-106-106-114-118 puntos alrededor de la línea del escote (incluyendo los puntos desde los ganchos auxiliares en el centro del delantero); el número de puntos debería ser divisible entre 4 + 2.
Trabajar la primera fila como sigue por el lado revés: 8 puntos de la cenefa como antes, trabajar el elástico (2 reveses, 2 derechos) hasta que queden 10 puntos, 2 reveses y 8 puntos de la cenefa como antes. Continuar con este elástico de ida y vuelta -NOTA: El último ojal se trabaja cuando el cuello mida 1 cm. Cuando el cuello mida 6-6-7-7-8-8 cm y la siguiente fila sea por el lado derecho, trabajar 3 filas en punto jersey (= borde enrollado). Cambiar a una aguja circular de 5 mm y cerrar ligeramente flojo de revés por el lado revés. Coser los botones en la cenefa izquierda.

Diagrama

derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
colocar 3 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 3 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 3 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 3 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 4 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 4 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 4 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 4 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 1 punto en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 1 derecho desde la aguja para trenzar = colocar 1 punto en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 1 derecho desde la aguja para trenzar
colocar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 2 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 2 derechos desde la aguja para trenzar
coser a a A y b a B = coser a a A y b a B
Diagram for DROPS 254-17
Diagram for DROPS 254-17
Diagram for DROPS 254-17
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¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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Comentarios / Preguntas (3)

country flag Gina escribió:

Ce chandail est toujours tricoté avec deux fils, soit et kid? Pourquoi pas la même quantité ? Merci beaucoup!

05.03.2025 - 13:43

DROPS Design respondió:

Bonjour Gina, tout à fait, ce modèle se tricote avec 2 laines: 1 fil Soft Tweed et 1 fil Kid-Silk, comme ces 2 laines n'ont ni le même poids, ni le même métrage, le nombre de pelotes va dépendre du métrage total nécessaire. Bon tricot!

05.03.2025 - 15:44

country flag Nita escribió:

Waar kan ik telpatroon A1, A2, A3, A4, en A5 vinden? A6 en A7 zie ik wel onderaan de pagina staan. \r\nAlvast dank

01.12.2024 - 21:32

country flag Marlies escribió:

Ik heb nog nooit met een rondbreinaald gebreid. Kan dit patroon ook zonder rondbreinaald gebreid worden. Dus op 2 naalden?

16.10.2024 - 19:10

DROPS Design respondió:

Dag Marlies,

Om een patroon aan te passen om op rechte naalden te breien hebben we een instructie gemaakt. Deze vind je hier.

17.10.2024 - 20:54

Drops Design logo

Stormy Ocean Cardigan

#stormyoceancardigan

Stormy Ocean Cardigan / DROPS 254-17 - Chaqueta a punto oversize en DROPS Soft Tweed y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de abajo arriba con trenzas, manga pegada, hombro europeo/en diagonal, cenefas enrolladas y I-cord. Tallas S - XXXL.
 Stormy Ocean Cardigan / DROPS 254-17 - Chaqueta a punto oversize en DROPS Soft Tweed y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de abajo arriba con trenzas, manga pegada, hombro europeo/en diagonal, cenefas enrolladas y I-cord. Tallas S - XXXL.

Chaqueta a punto oversize en DROPS Soft Tweed y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de abajo arriba con trenzas, manga pegada, hombro europeo/en diagonal, cenefas enrolladas y I-cord. Tallas S - XXXL.

DROPS 254-17
DROPS Design: Patrón st-048
Grupo de lanas B + A
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS SOFT TWEED de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
500-550-650-700-750-800 g del color 10, denim jeans
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
175-175-200-225-250-250 g del color 28, azul marino

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 537: 7 unidades para todas las tallas.

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5 MM: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3.5 MM: de 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5 MM.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3.5MM.
AGUJA PARA TRENZAR DROPS
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
17 puntos x 22 filas en punto jersey y 1 hilo de cada calidad con aguja de 5 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho, tanto por el lado derecho como por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.7. Elegir el diagrama para tu talla. Los diagramas muestran el patrón por el lado derecho.

CENEFAS CON I-CORD
INICIO DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue: Deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho, trabajar A.1 (6 puntos).
FINAL DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue: Trabajar hasta que queden 8 puntos en la fila, trabajar el diagrama A.1 (6 puntos), deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho.
Trabajar de esta manera tanto por el lado derecho como por el lado revés.

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha por el lado derecho (cenefa = 8 puntos).
FILA 1 (lado derecho): Trabajar juntos de derecho el 4º y 5º punto desde el borde, hacer 1 hebra, después trabajar la fila como antes.
FILA 2 (lado revés): Trabajar la cenefa como antes y trabajar la hebra de derecho para que quede un ojal.
El primer ojal se trabaja cuando la labor mida 6-6-6-7-7-7 cm, después trabajar los otros ojales, cuando la labor mida:
S: 14, 22, 30, 38 y 46 cm
M: 14, 23, 31, 40 y 48 cm
L: 15, 24, 33, 42 y 51 cm
XL: 16, 24, 33, 41 y 50 cm
XXL: 16, 25, 34, 43 y 52 cm
XXXL: 16, 25, 34, 43 y 52 cm
NOTA: El último ojal se trabaja en el cuello.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Para calcular cómo disminuir puntos repartidos, contar el número total de puntos sobre los que disminuir (p.e., 22 puntos) y dividir entre el número de disminuciones a trabajar (p.e., 5) = 4.4.
En este ejemplo disminuir trabajando cada 3º y 4º puntos juntos de derecho.

TIP PARA LOS AUMENTOS:
Aumentar 1 punto a cada lado de los hilos marcadores como sigue:
Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del hilo marcador, hacer 1 hebra, 4 derechos (el hilo marcador está en el centro de estos 4 puntos), hacer 1 hebra (= 2 puntos aumentados).
En la siguiente vuelta trabajar las hebras de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en punto jersey.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
En este patrón se usan agujas de diferentes largos, comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
La labor se trabaja de ida y vuelta desde el centro del delantero, de abajo arriba hasta las sisas, después dividir y el delantero y la espalda se terminan por separado de ida y vuelta.
Las mangas se trabajan en redondo, de abajo arriba. La labor se une con costura. Se recogen puntos alrededor de la línea del escote y se trabaja el cuello.
Si hay un «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.

CUERPO:
Montar 260-260-284-300-340-348 puntos con una aguja circular de 3.5 mm, 1 hilo de DROPS Soft Tweed y 1 hilo de DROPS Kid-Silk (2 hilos).
Trabajar el elástico y el PATRÓN– leer la descripción arriba, por el lado derecho como sigue: 8 puntos según las CENEFAS CON I-CORD - leer las explicaciones arriba, A.2, A.3, trabajar el elástico (2 derechos, 2 reveses) sobre los siguientes 16-16-20-20-20-20 puntos, 2 derechos, trabajar A.3, trabajar el elástico (2 derechos, 2 reveses) sobre los siguientes 8-8-12-20-20-24 puntos, 2 derechos, trabajar A.3, trabajar el elástico (2 derechos, 2 reveses) sobre los siguientes 16-16-20-20-20-20 puntos, 2 derechos, trabajar A.3, A.4, A.3, trabajar el elástico (2 derechos, 2 reveses) sobre los siguientes 16-16-20-20-20-20 puntos, 2 derechos, trabajar A.3, trabajar el elástico (2 derechos, 2 reveses) sobre los siguientes 8-8-12-20-20-24 puntos, 2 derechos, trabajar A.3, trabajar el elástico (2 derechos, 2 reveses) sobre los siguientes 16-16-20-20-20-20 puntos, 2 derechos, trabajar A.3, A.2, 8 puntos según las cenefas con i-cord.
Trabajar este elástico 6-6-6-7-7-7 cm y la siguiente fila está por el lado derecho.

Cambiar a una aguja circular de 5 mm. Trabajar los 8 puntos de la cenefa como antes - recordar los OJALES - leer las explicaciones arriba, trabajar A.5 sobre los siguientes
18-18-18-18-24-24 puntos (sobre A.2), trabajar A.6 sobre A.3, trabajar 18-18-22-22-22-22 puntos en punto jersey y disminuir 3-1-3-2-5-2 puntos repartidos sobre estos puntos - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES (= quedan 15-17-19-20-17-20 puntos en punto jersey), trabajar A.6 sobre A.3, trabajar 10-10-14-22-22-26 puntos en punto jersey y disminuir 2-0-2-2-0-0 puntos repartidos sobre estos puntos (= quedan 8-10-12-20-22-26 puntos en punto jersey), trabajar A.7 sobre A.3, trabajar 18-18-22-22-22-22 puntos en punto jersey y disminuir 3-1-3-2-5-2 puntos repartidos sobre estos puntos (= quedan 15-17-19-20-17-20 puntos en punto jersey), trabajar A.7 sobre A.3, trabajar A.5 sobre los siguientes 36-36-36-36-48-48 puntos (sobre A.4), trabajar A.6 sobre A.3, trabajar 18-18-22-22-22-22 puntos en punto jersey y disminuir 3-1-3-2-5-2 puntos repartidos sobre estos puntos (= quedan 15-17-19-20-17-20 puntos en punto jersey), trabajar A.6 sobre A.3, trabajar 10-10-14-22-22-26 puntos en punto jersey y disminuir 2-0-2-2-0-0 puntos repartidos sobre estos puntos (= quedan 8-10-12-20-22-26 puntos en punto jersey), trabajar A.7 sobre A.3, trabajar 18-18-22-22-22-22 puntos en punto jersey y disminuir 3-1-3-2-5-2 puntos repartidos sobre estos puntos (= quedan 15-17-19-20-17-20 puntos en punto jersey), trabajar A.7 sobre A.3, trabajar A.5 sobre los siguientes 18-18-18-18-24-24 puntos (sobre A.2) y 8 puntos de la cenefa como antes = 244-256-268-288-320-340 puntos.

Continuar este patrón de ida y vuelta hasta que la labor mida 35-36-37-38-39-40 cm. Recordar mantener la tensión del tejido.

DIVIDIR PARA LAS SISAS:
En la siguiente fila, dividir para las sisas como sigue: Trabajar 61-63-65-66-73-76 puntos como antes (= delantero y cenefa), cerrar los siguientes 8-10-12-20-22-26 puntos, trabajar 106-110-114-116-130-136 puntos (= espalda), cerrar los siguientes 8-10-12-20-22-26 puntos y trabajar los últimos 61-63-65-66-73-76 puntos como antes (= delantero y cenefa). El delantero y la espalda se terminan por separado.

ESPALDA:
= 106-110-114-116-130-136 puntos. Continuar el patrón de ida y vuelta pero con el punto más externo a cada lado ahora trabajado en PUNTO MUSGO - leer descripción arriba.
Cuando la labor mida 55-57-59-61-63-65 cm, colocar puntos en un gancho auxiliar para los hombros diagonales y trabajar la línea del escote como sigue - leer ambas secciones antes de continuar.

HOMBROS DIAGONALES:
Colocar los 3-3-3-4-4-4 puntos más externos al lado de la sisa en un gancho auxiliar (trabajar estos puntos primero para evitar cortar el hilo). Colocar 3-3-3-4-4-4 puntos en los ganchos auxiliares un total de 4 veces a cada lado (= 12-12-12-16-16-16 puntos en cada gancho auxiliar).

LÍNEA DEL ESCOTE:
AL MISMO TIEMPO, cuando quede 1 fila antes de que la labor mida 57-59-61-63-65-67 cm, disminuir 6-6-6-6-8-8 puntos repartidos sobre A.5. En la siguiente fila cerrar los 26-26-26-26-30-30 puntos centrales para la línea del escote y terminar cada hombro por separado. Continuar colocando puntos en un gancho auxiliar para el hombro y cerrar 2 puntos en la siguiente fila desde el cuello.

Cuando todos los puntos se hayan cerrado o pasado a un gancho auxiliar, quedan 23-25-27-24-28-31 puntos del hombro en la aguja y la labor mide aprox. 59-61-63-65-67-69 cm desde la parte superior del hombro.
Colocar los 12-12-12-16-16-16 puntos desde el gancho auxiliar de vuelta en la aguja junto con los otros 23-25-27-24-28-31 puntos = 35-37-39-40-44-47 puntos.
Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y disminuir 3-3-3-3-4-4 puntos repartidos sobre cada trenza (= 6-6-6-6-8-8 puntos disminuidos) = 29-31-33-34-36-39 puntos –
NOTA: Para evitar que se formen agujeros en las transiciones entre los puntos colocados en el gancho auxiliar, recoger el hilo entre 2 puntos y trabajarlo de derecho retorcido junto con el siguiente punto en la aguja izquierda. Trabajar 1 fila de derecho por el lado revés y después cerrar de derecho por el lado derecho. La labor mide aprox. 60-62-64-66-68-70 cm desde la parte superior del hombro.
Trabajar el otro hombro de la misma manera (cortar el hilo y comenzar por el lado derecho, cuando se hayan puesto todos los puntos de vuelta en la aguja).

DELANTERO IZQUIERDO:
= 61-63-65-66-73-76 puntos. Continuar de ida y vuelta con el patrón y la cenefa como antes pero el punto más externo hacia la sisa ahora se trabaja en punto musgo.
Cuando quede 1 fila antes de que la labor mida 54-56-57-58-59-60 cm, disminuir 3-3-3-3-4-4 puntos repartidos sobre A.5 = 58-60-62-63-69-72 puntos.
Ahora colocar puntos en un gancho auxiliar para el escote, cerrar para la línea del escote y colocar puntos en un gancho auxiliar para el hombro. Leer ambas secciones antes de continuar.

LÍNEA DEL ESCOTE:
Colocar los 17-17-17-16-16-16 puntos más externos en un gancho auxiliar para el escote (trabajar estos puntos primero para evitar cortar el hilo). Ahora cerrar cada 2ª fila 2-2-2-2-3-3 veces 2 puntos, después 1 punto 2-2-2-3-3-3 veces.

HOMBRO DIAGONAL:
AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida 55-57-59-61-63-65 cm, colocar los 3-3-3-4-4-4 puntos más externos en la sisa en un gancho auxiliar (trabajar estos puntos primero para evitar cortar el hilo). Colocar 3-3-3-4-4-4 puntos en un gancho auxiliar 4 veces en total (= 12-12-12-16-16-16 puntos el gancho auxiliar).

Cuando se hayan cerrado o pasado todos los puntos a un gancho auxiliar, quedan 23-25-27-24-28-31 puntos del hombro en la aguja y la labor mide aprox. 59-61-63-65-67-69 cm desde la parte superior del hombro. Cortar el hilo.
Colocar los 12-12-12-16-16-16 puntos desde el gancho auxiliar de vuelta en la aguja junto con los otros 23-25-27-24-28-31 puntos = 35-37-39-40-44-47 puntos.
Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y disminuir 3-3-3-3-4-4 puntos repartidos sobre cada trenza (= 6-6-6-6-8-8 puntos disminuidos) = 29-31-33-34-36-39 puntos –
NOTA: Para evitar que queden agujeros en las transiciones entre los puntos colocados en el gancho auxiliar, recoger el hilo entre 2 puntos y trabajarlo junto de derecho retorcido con el siguiente punto en la aguja izquierda. Trabajar 1 fila de derecho por el lado revés, después cerrar de derecho por el lado derecho. La labor mide aprox. 60-62-64-66-68-70 cm desde la parte superior del hombro.

DELANTERO DERECHO:
Trabajar de la misma manera que el delantero izquierdo pero la línea del escote y el hombro en diagonal se trabajan en el lado opuesto.

MANGAS:
Las mangas se trabajan en redondo hasta la copa de la manga, que se termina de ida y vuelta.
Montar 56-56-60-60-64-64 puntos con agujas de doble punta de 3.5 mm.
Trabajar el elástico (2 derechos, 2 reveses) 6-6-6-7-7-7 cm. Cambiar a agujas de doble punta de 5 mm y trabajar 1 vuelta de derecho, AL MISMO TIEMPO disminuir 10-8-10-8-12-10 puntos repartidos en la vuelta - recordar TIP PARA LAS DISMINUCIONES = 46-48-50-52-52-54 puntos.
Insertar 1 hilo marcador al inicio de la vuelta (centro bajo la manga). Permitir que el hilo siga la labor hacia delante; se usará al aumentar bajo la manga.
Trabajar en punto jersey hasta que la manga mida 8-8-8-9-9-11 cm desde el borde de montaje. Ahora aumentar 2 puntos bajo la manga – leer TIP PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 3½-3-3-2½-2-1½ cm un total de 11-12-12-13-15-16 veces = 68-72-74-78-82-86 puntos. Trabajar en punto jersey hasta que la labor mida 46-45-44-42-40-38 cm.
Ahora trabajar la copa de la manga, de ida y vuelta desde el centro bajo la manga 2-3-4-6-7-8 cm. La manga entera mide 48-48-48-48-47-46 cm. Cerrar.

TERMINACIÓN:
Hacer las costuras de los hombros.
Coser las mangas a las sisas, dentro de 1 punto orillo - NOTA - la abertura bajo la manga se cose a la parte inferior de la sisa - ver esquema.

CUELLO:
Usar una aguja circular de 3.5 mm y 1 hilo de cada calidad (2 hilos).
Comenzar por el lado derecho, en el centro del delantero y recoger 102-102-106-106-114-118 puntos alrededor de la línea del escote (incluyendo los puntos desde los ganchos auxiliares en el centro del delantero); el número de puntos debería ser divisible entre 4 + 2.
Trabajar la primera fila como sigue por el lado revés: 8 puntos de la cenefa como antes, trabajar el elástico (2 reveses, 2 derechos) hasta que queden 10 puntos, 2 reveses y 8 puntos de la cenefa como antes. Continuar con este elástico de ida y vuelta -NOTA: El último ojal se trabaja cuando el cuello mida 1 cm. Cuando el cuello mida 6-6-7-7-8-8 cm y la siguiente fila sea por el lado derecho, trabajar 3 filas en punto jersey (= borde enrollado). Cambiar a una aguja circular de 5 mm y cerrar ligeramente flojo de revés por el lado revés. Coser los botones en la cenefa izquierda.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
colocar 3 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 3 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 3 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 3 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 4 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 4 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 4 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 4 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 1 punto en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 1 derecho desde la aguja para trenzar = colocar 1 punto en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 1 derecho desde la aguja para trenzar
colocar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 2 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 2 derechos desde la aguja para trenzar
coser a a A y b a B = coser a a A y b a B
Diagram for DROPS 254-17
Diagram for DROPS 254-17
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