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Agujas de punto y ganchillo
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DROPS AW2425
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Skyfall Road Cardigan

Chaqueta a punto en DROPS Brushed Alpaca Silk y DROPS Alpaca. La labor está realizada de arriba abajo con raglán, trenzas, borde enrollado del escote e I-cord. Tallas S - XXXL.

Cambiar el idioma:

Resaltar el tamaño:
DROPS 254-9

#skyfallroadcardigan

DROPS Design: Patrón as-191
Grupo de lanas C + A o D
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
150-175-175-200-225-250 g del color 28, azul pacífico
Y usar:
DROPS ALPACA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
250-300-300-350-350-400 g del color 6205, azul claro

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 511: 5-5-6-6-7-7 unidades.

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5.5 MM: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4.5 MM: de 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5.5MM.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4.5MM.
AGUJA PARA TRENZAR DROPS
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
15 puntos x 20 filas en punto jersey y 1 hilo de cada calidad con aguja de 5.5 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Agujas de punto y ganchillo
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Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho, tanto por el lado derecho como por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.3. Elegir el diagrama para tu talla. Los diagramas muestran el patrón por el lado derecho.

CENEFAS CON I-CORD
INICIO DE LA FILA:
Deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho, trabajar 5 puntos en punto musgo.
FINAL DE LA FILA:
Trabajar hasta que queden 7 puntos en la fila, trabajar 5 puntos en punto musgo, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho.
Trabajar de esta manera tanto por el lado derecho como por el lado revés.

RAGLÁN:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA ANTES DEL HILO MARCADOR:
Hacer 1 hebra sobre la aguja derecha cogiendo el hilo por detrás y por delante de la aguja. En la siguiente fila trabajar de revés en el bucle anterior de la hebra. Después trabajar el nuevo punto en punto jersey.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA DESPUÉS DEL HILO MARCADOR:
Hacer 1 hebra sobre la aguja derecha cogiendo el hilo por delante de la aguja y hacia atrás. En la siguiente fila trabajar de revés en el bucle posterior de la hebra. Después trabajar el nuevo punto en punto jersey.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue:
Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del hilo marcador, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el hilo marcador está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (2 puntos disminuidos).

REMATE-1 CON I-CORD (después del elástico en el cuerpo):
Montar 2 puntos en la aguja derecha, deslizar estos puntos a la aguja izquierda con el hilo dentro de los 2 puntos (al trabajar el hilo estira la labor en un pequeño tubo).
FILA 1 (lado derecho):
Trabajar 1 derecho, 2 puntos juntos de derecho retorcido.
FILA 2 (lado derecho):
Deslizar los 2 puntos desde la aguja derecha a la aguja izquierda, 1 derecho, 2 puntos juntos de derecho retorcido.
Repetir la FILA 2 hasta que queden 2 puntos en la aguja derecha. Deslizar estos 2 puntos desde la aguja derecha a la aguja izquierda. Cerrar.
Hacer una pequeña puntada para cerrar el inicio y el final del I-cord a la prenda a cada lado.

REMATE-2 CON I-CORD (después del elástico en las mangas):
Después de trabajar el último punto de la última vuelta:
Montar 3 puntos en la aguja derecha, por el lado derecho.
Deslizar estos puntos a la aguja izquierda con el hilo dentro de los 3 puntos (al trabajar el hilo estira la labor en un pequeño tubo).
FILA 1 (lado derecho):
Trabajar 2 derechos, 2 puntos juntos de derecho retorcido.
FILA 2 (lado derecho):
Deslizar los 3 puntos desde la aguja derecha a la aguja izquierda, 2 derechos, 2 puntos juntos de derecho retorcido.
Repetir la FILA 2 hasta que queden 3 puntos en la aguja derecha. Deslizar estos 3 puntos desde la aguja derecha a la aguja izquierda. Cerrar.
Hacer una pequeña puntada para unir el inicio y el final del I-cord.

OJALES:
Trabajar los ojales por el lado derecho, cuando queden 5 puntos en la fila.
FILA 1 (lado derecho): Hacer 1 hebra, 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho.
FILA 2 (lado revés): Trabajar la cenefa como antes, trabajar la hebra de derecho para que quede un agujero.
El 1º ojal se trabaja en la 1ª fila por el lado derecho después de terminar el cuello. Después trabajar los otros 4-4-5-5-6-6 ojales con 11½-12-10-10-9-9½ cm entre cada uno. El ojal inferior se trabaja en la transición entre el punto jersey y el elástico.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR.
El patrón usa tanto agujas largas como agujas cortas; comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
El cuello y el canesú se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular, desde el centro del delantero y de arriba abajo. Cuando se haya terminado el canesú, se divide para el cuerpo y las mangas y el cuerpo continúa de ida y vuelta con una aguja circular, mientras se dejan las mangas en espera. Las mangas se trabajan en redondo.
Si hay un «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.

CUELLO:
Montar 88-88-96-96-100-100 puntos con una aguja circular de 5.5 mm, 1 hilo de DROPS Brushed Alpaca Silk y 1 hilo de DROPS Alpaca (2 hilos). Cambiar a una aguja circular de 4.5 mm.
FILA 1 (lado revés): Trabajar 7 puntos según las CENEFAS CON I-CORD – leer descripción arriba, trabajar de revés hasta que queden 7 puntos, 7 puntos según las cenefas con I-cord.
FILA 2 (lado derecho): Trabajar 7 puntos de la cenefa con I-cord, trabajar de derecho hasta que queden 7 puntos, 7 puntos de la cenefa con I-cord.
FILA 3 (lado revés): Trabajar 7 puntos de la cenefa con I-cord, trabajar de revés hasta que queden 7 puntos, 7 puntos de la cenefa con I-cord.
FILA 4 (lado derecho): Trabajar 7 puntos de la cenefa con I-cord, trabajar A.1, elástico (2 derechos, 2 reveses) hasta que queden 13-13-13-13-15-15 puntos, trabajar A.1 y 7 puntos de la cenefa con I-cord.
FILAS 5-7: Continuar las cenefas, A.1 y el elástico hasta que se haya completado A.1 en vertical = 96-96-104-104-108-108 puntos.
FILA 8 (lado derecho): Trabajar 7 puntos de la cenefa con I-cord, trabajar A.2 sobre los puntos de A.1, continuar el elástico hasta que queden 17-17-17-17-19-19 puntos, trabajar A.3 sobre A.1, 7 puntos de la cenefa con I-cord.

Continuar las cenefas, A.2/A.3 y el elástico hasta que se hayan completado A.2/A.3 en vertical – el cuello mide aprox. 6-6-6-6-7-7 cm y la siguiente fila es por el lado derecho.
Insertar 1 marcapuntos dentro de una cenefa; el canesú se mide desde aquí.

CANESÚ:
Cambiar a una aguja circular de 5.5 mm. Insertar 4 hilos marcadores sin trabajar los puntos, cada hilo se inserta entre 2 puntos - estos 2 puntos son los puntos del raglán y se trabajan en punto jersey (se ha aumentado para el raglán a cada lado de estos 2 puntos del raglán).
Contar 22-22-22-22-24-24 puntos (= delantero izquierdo), insertar 1 hilo marcador antes del siguiente punto, contar 16-16-20-20-16-16 puntos (= manga), insertar 1 hilo marcador antes del siguiente punto, contar 20-20-20-20-28-28 puntos (= espalda), insertar 1 hilo marcador antes del siguiente punto, contar 16-16-20-20-16-16 puntos (= manga), insertar 1 hilo marcador antes del siguiente punto, quedan 22-22-22-22-24-24 puntos después del último hilo marcador (= delantero derecho).

Ahora trabajar el PATRÓN y aumentar para el RAGLÁN – leer descripción arriba, como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar 7 puntos de la cenefa, A.2, 4 derechos y aumentar 0-0-1-2-1-2 puntos repartidos sobre estos puntos (4-4-5-6-5-6 derechos), aumentar para el RAGLÁN a cada lado de los puntos del raglán – (el hilo marcador está entre estos 2 puntos), 14-14-18-18-14-14 derechos (manga), aumentar para el raglán a cada lado de los puntos del raglán, 18-18-18-18-26-26 derechos y aumentar 2-2-4-6-0-2 puntos repartidos sobre estos puntos (= 20-20-22-24-26-28 derechos), aumentar para el raglán a cada lado de los puntos del raglán, 14-14-18-18-14-14 derechos (manga), aumentar para el raglán a cada lado de los puntos del raglán, 4 derechos y aumentar 0-0-1-2-1-2 puntos repartidos sobre estos puntos (= 4-4-5-6-5-6 derechos), trabajar A.3 y 7 puntos de la cenefa – recordar los OJALES – leer la descripción arriba = 106-106-118-122-118-122 puntos.
FILA 2 (lado revés): 7 puntos de la cenefa, A.3, trabajar de revés hasta que queden 17-17-17-17-19-19 puntos (recordar trabajar las hebras como se describe bajo el RAGLÁN), trabajar A.2 y 7 puntos de la cenefa.
FILA 3 (lado derecho): Trabajar las cenefas, A.2/A.3 y punto jersey y aumentar para el raglán a cada lado de los puntos del raglán (= 8 puntos aumentados).
Trabajar las FILAS 2 y 3 un total de 6-6-5-7-9-8 veces (12-12-10-14-18-16 filas trabajadas) = 154-154-158-178-190-186 puntos. Recordar mantener la tensión del tejido.

Continuar trabajando y aumentando como sigue:
FILA 1 (lado revés): 7 puntos de la cenefa, A.3, trabajar de revés hasta que queden 17-17-17-17-19-19 puntos (recordar trabajar las hebras como se describe bajo el raglán), trabajar A.2 y 7 puntos de la cenefa.
FILA 2 (lado derecho): Trabajar las cenefas, A.2/A.3 y punto jersey y aumentar para el raglán a cada lado de los puntos del raglán (= 8 puntos aumentados).
FILA 3 (lado revés): 7 puntos de la cenefa, A.3, trabajar de revés hasta que queden 17-17-17-17-19-19 puntos (recordar trabajar las hebras como se describe bajo raglán), trabajar A.2 y 7 puntos de la cenefa.
FILA 4 (lado derecho): Trabajar las cenefas, A.2/A.3 y punto jersey y aumentar para el raglán ANTES de los hilos marcadores 1 y 3 y DESPUÉS de los hilos marcadores 2 y 4 (4 puntos aumentados).
Trabajar las FILAS 1 a 4 un total de 7-8-9-9-9-11 veces (28-32-36-36-36-44 filas trabajadas).
Después trabajar la FILA 1 1 vez más.
Todos los aumentos para el raglán están terminados (un total de 21-23-24-26-28-31 veces en el delantero y la espalda y 14-15-15-17-19-20 veces en las mangas) = 238-250-266-286-298-318 puntos. El canesú mide aprox. 21-23-24-26-28-31 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero. Ahora dividir para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar 44-46-48-51-54-58 puntos como antes (= delantero), colocar los siguientes 42-44-48-52-52-54 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 6-8-10-12-14-16 puntos (en el lado, en el centro bajo la manga), trabajar 66-70-74-80-86-94 puntos en punto jersey (= espalda), colocar los siguientes 42-44-48-52-52-54 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 6-8-10-12-14-16 puntos (en el lado, en el centro bajo la manga), trabajar los últimos 44-46-48-51-54-58 puntos como antes (= delantero). El cuerpo y las mangas se terminan por separado.

CUERPO:
= 166-178-190-206-222-242 puntos. Continuar las cenefas, A.2/A.3 y punto jersey hasta que la labor mida 47-49-50-52-55-57 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero – asegurarse de haber trabajado al menos 3 filas después de la última trenza.
En la siguiente fila por el lado derecho, trabajar el elástico y AL MISMO TIEMPO aumentar 18-22-22-22-26-30 puntos repartidos en la 1ª vuelta (no aumentar sobre las cenefas) = 184-200-212-228-248-272 puntos, como sigue:
Cambiar a una aguja circular de 4.5 mm. Trabajar los puntos de la cenefa, el elástico (2 derechos, 2 reveses – recordar los aumentos) hasta que queden 9 puntos, 2 derechos y trabajar los puntos de las cenefas.
Cuando el elástico mida 2 cm trabajar el REMATE-1 CON I-CORD – leer la descripción arriba. La chaqueta mide aprox. 49-51-52-54-57-59 cm desde el marcapuntos y 54-56-58-60-62-64 cm desde el hombro.

MANGAS:
Colocar los 42-44-48-52-52-54 puntos de la manga desde el gancho auxiliar a un lado de la labor con una aguja circular de 5.5 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 6-8-10-12-14-16 puntos montados bajo la manga = 48-52-58-64-66-70 puntos. Insertar un hilo marcador en el centro de los 6-8-10-12-14-16 puntos bajo la manga.
Comenzar en el hilo marcador y trabajar en punto jersey en redondo.
Cuando la manga mida 4-4-4-3-3-2 cm, disminuir 2 puntos bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 10-7-4-3-3-2½ cm un total de 4-5-8-10-10-12 veces = 40-42-42-44-46-46 puntos. Continuar trabajando hasta que la manga mida 43-42-42-41-38-36 cm desde la división. Cambiar a agujas de doble punta de 4.5 mm. Trabajar el elástico (2 derechos, 2 reveses), AL MISMO TIEMPO aumentar 4-6-6-4-6-6 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 44-48-48-48-52-52 puntos. Cuando el elástico mida 2 cm, trabajar REMATE-2 CON I-CORD. La manga mide aprox. 45-44-44-43-40-38 cm.

TERMINACIÓN:
Coser los botones a la cenefa izquierda.

Diagrama

derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
hacer 1 hebra entre 2 puntos, que se trabaja de revés retorcido en la siguiente fila para evitar que se forme un agujero = hacer 1 hebra entre 2 puntos, que se trabaja de revés retorcido en la siguiente fila para evitar que se forme un agujero
colocar 4 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 4 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 4 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 4 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 5 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 5 derechos, 5 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 5 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 5 derechos, 5 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 5 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 5 derechos, 5 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 5 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 5 derechos, 5 derechos desde la aguja para trenzar
Diagram for DROPS 254-9
Diagram for DROPS 254-9
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La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
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Comentarios / Preguntas (24)

country flag Gettemans escribió:

Merci . votre explication m'a bien aidée. Françoise

07.11.2024 - 16:12

country flag Gettemans escribió:

Bonjour, Je suis occupée à lire les explications de ce modèle mais pour le col je ne vois pas où sont notées les augmentations. Merci de m'éclairer. Françoise

06.11.2024 - 15:43

DROPS Design respondió:

Bonjour Mme Gettemans, les augmentations figurent dans le diagramme A.1 où on va augmenter 4 mailles dans chaque A.1 (soit 16 mailles au total) pour préparer les torsades de A.2 et A.3. Bon tricot!

06.11.2024 - 16:14

country flag Donna escribió:

Thank so much for clarifying the diagram for me.

08.10.2024 - 19:54

country flag Donna escribió:

The 1st row of A1 is 10 stitches. How do I work that and the 7 Icord stitches over 13 stitches at the end of the row? Sorry I'm a little confused.

08.10.2024 - 01:10

DROPS Design respondió:

Hi Donna, The diagrams are read bottom up (right to left from the right side and left to right from the wrong side), even though you are working top down. So A.1 starts with 6 stitches. Happy knitting

08.10.2024 - 07:03

country flag Ana María escribió:

Aclarado, muchas gracias.

06.10.2024 - 21:50

country flag Ana María escribió:

Hola, en el comienzo de la labor cuando dice 1 hilo de DROPS Brushed Alpaca Silk y 1 hilo de DROPS Alpaca (2 hilos, ¿ cómo hacerlo? Hay que comprar dos hilos diferentes y cómo? A ver si me puede aclarar la duda. No entiendo como hay que comprar 2 tipos de hilo. Yo no distingo 2 tipos en el modelo. Gracias Gracias Gracias

06.10.2024 - 21:00

DROPS Design respondió:

Hola Ana María, sí, se trabajan con dos hilos diferentes juntos. Compras cada hilo por separado y luego los trabajas juntos, cogiendo 1 hilo de cada calidad y juntándolos, trabajando ambos como si fueran 1 hilo gordo. Se trabaja con doble hilo para que el tejido tenga mayor volumen; Alpaca sólo es demasiado fino y Brushed Alpaca Silk aporta el volumen extra.

06.10.2024 - 21:22

country flag Mimi escribió:

Hello, What is the recommended method for blocking the Brushed Alpaca Silk yarn? Is it better to wet block my finished sweater or is steam blocking better? Thank you.

01.10.2024 - 02:48

DROPS Design respondió:

Dear Mimi, some knitters block, some other never block, anyway remember to always follow the care instructions; you can probably wet block to keep cables nice. Happy knitting!

01.10.2024 - 09:40

country flag Ilse escribió:

Kan dit ook gewoon met 2 naalden gebreid worden ? Indien ja, is er een werkbeschrijving van ?

20.09.2024 - 11:33

DROPS Design respondió:

Dag Ilse,

Om een patroon aan te passen om op rechte naalden te breien hebben we een instructie gemaakt. Deze vind je hier. Dit is helaas niet voor alle patronen geschikt.

25.09.2024 - 08:46

country flag Veerle Van Coillie escribió:

Geen antwoord meer nodig ! Inmiddels al iets anders uitgezocht. !

18.09.2024 - 16:58

country flag Veerle Van Coillie escribió:

Welk garen kan ik gebruiken i.p.v. deze twee garens, en die wel machine wasbaar zijn ? Door de twee draden wordt nl een dikkere naald gebruikt.

13.09.2024 - 20:31

DROPS Design respondió:

Dag Veerle,

Alle garens waar 'superwash' bij staat moeten in de wasmachine gewassen worden, dus hier kun je op letten bij het kiezen van een garen.

19.09.2024 - 22:16

Drops Design logo

Skyfall Road Cardigan

#skyfallroadcardigan

Skyfall Road Cardigan / DROPS 254-9 - Chaqueta a punto en DROPS Brushed Alpaca Silk y DROPS Alpaca. La labor está realizada de arriba abajo con raglán, trenzas, borde enrollado del escote e I-cord. Tallas S - XXXL.
 Skyfall Road Cardigan / DROPS 254-9 - Chaqueta a punto en DROPS Brushed Alpaca Silk y DROPS Alpaca. La labor está realizada de arriba abajo con raglán, trenzas, borde enrollado del escote e I-cord. Tallas S - XXXL.

Chaqueta a punto en DROPS Brushed Alpaca Silk y DROPS Alpaca. La labor está realizada de arriba abajo con raglán, trenzas, borde enrollado del escote e I-cord. Tallas S - XXXL.

DROPS 254-9
DROPS Design: Patrón as-191
Grupo de lanas C + A o D
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
150-175-175-200-225-250 g del color 28, azul pacífico
Y usar:
DROPS ALPACA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
250-300-300-350-350-400 g del color 6205, azul claro

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 511: 5-5-6-6-7-7 unidades.

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5.5 MM: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4.5 MM: de 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5.5MM.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4.5MM.
AGUJA PARA TRENZAR DROPS
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
15 puntos x 20 filas en punto jersey y 1 hilo de cada calidad con aguja de 5.5 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho, tanto por el lado derecho como por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.3. Elegir el diagrama para tu talla. Los diagramas muestran el patrón por el lado derecho.

CENEFAS CON I-CORD
INICIO DE LA FILA:
Deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho, trabajar 5 puntos en punto musgo.
FINAL DE LA FILA:
Trabajar hasta que queden 7 puntos en la fila, trabajar 5 puntos en punto musgo, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho.
Trabajar de esta manera tanto por el lado derecho como por el lado revés.

RAGLÁN:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA ANTES DEL HILO MARCADOR:
Hacer 1 hebra sobre la aguja derecha cogiendo el hilo por detrás y por delante de la aguja. En la siguiente fila trabajar de revés en el bucle anterior de la hebra. Después trabajar el nuevo punto en punto jersey.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA DESPUÉS DEL HILO MARCADOR:
Hacer 1 hebra sobre la aguja derecha cogiendo el hilo por delante de la aguja y hacia atrás. En la siguiente fila trabajar de revés en el bucle posterior de la hebra. Después trabajar el nuevo punto en punto jersey.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue:
Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del hilo marcador, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el hilo marcador está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (2 puntos disminuidos).

REMATE-1 CON I-CORD (después del elástico en el cuerpo):
Montar 2 puntos en la aguja derecha, deslizar estos puntos a la aguja izquierda con el hilo dentro de los 2 puntos (al trabajar el hilo estira la labor en un pequeño tubo).
FILA 1 (lado derecho):
Trabajar 1 derecho, 2 puntos juntos de derecho retorcido.
FILA 2 (lado derecho):
Deslizar los 2 puntos desde la aguja derecha a la aguja izquierda, 1 derecho, 2 puntos juntos de derecho retorcido.
Repetir la FILA 2 hasta que queden 2 puntos en la aguja derecha. Deslizar estos 2 puntos desde la aguja derecha a la aguja izquierda. Cerrar.
Hacer una pequeña puntada para cerrar el inicio y el final del I-cord a la prenda a cada lado.

REMATE-2 CON I-CORD (después del elástico en las mangas):
Después de trabajar el último punto de la última vuelta:
Montar 3 puntos en la aguja derecha, por el lado derecho.
Deslizar estos puntos a la aguja izquierda con el hilo dentro de los 3 puntos (al trabajar el hilo estira la labor en un pequeño tubo).
FILA 1 (lado derecho):
Trabajar 2 derechos, 2 puntos juntos de derecho retorcido.
FILA 2 (lado derecho):
Deslizar los 3 puntos desde la aguja derecha a la aguja izquierda, 2 derechos, 2 puntos juntos de derecho retorcido.
Repetir la FILA 2 hasta que queden 3 puntos en la aguja derecha. Deslizar estos 3 puntos desde la aguja derecha a la aguja izquierda. Cerrar.
Hacer una pequeña puntada para unir el inicio y el final del I-cord.

OJALES:
Trabajar los ojales por el lado derecho, cuando queden 5 puntos en la fila.
FILA 1 (lado derecho): Hacer 1 hebra, 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho.
FILA 2 (lado revés): Trabajar la cenefa como antes, trabajar la hebra de derecho para que quede un agujero.
El 1º ojal se trabaja en la 1ª fila por el lado derecho después de terminar el cuello. Después trabajar los otros 4-4-5-5-6-6 ojales con 11½-12-10-10-9-9½ cm entre cada uno. El ojal inferior se trabaja en la transición entre el punto jersey y el elástico.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR.
El patrón usa tanto agujas largas como agujas cortas; comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
El cuello y el canesú se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular, desde el centro del delantero y de arriba abajo. Cuando se haya terminado el canesú, se divide para el cuerpo y las mangas y el cuerpo continúa de ida y vuelta con una aguja circular, mientras se dejan las mangas en espera. Las mangas se trabajan en redondo.
Si hay un «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.

CUELLO:
Montar 88-88-96-96-100-100 puntos con una aguja circular de 5.5 mm, 1 hilo de DROPS Brushed Alpaca Silk y 1 hilo de DROPS Alpaca (2 hilos). Cambiar a una aguja circular de 4.5 mm.
FILA 1 (lado revés): Trabajar 7 puntos según las CENEFAS CON I-CORD – leer descripción arriba, trabajar de revés hasta que queden 7 puntos, 7 puntos según las cenefas con I-cord.
FILA 2 (lado derecho): Trabajar 7 puntos de la cenefa con I-cord, trabajar de derecho hasta que queden 7 puntos, 7 puntos de la cenefa con I-cord.
FILA 3 (lado revés): Trabajar 7 puntos de la cenefa con I-cord, trabajar de revés hasta que queden 7 puntos, 7 puntos de la cenefa con I-cord.
FILA 4 (lado derecho): Trabajar 7 puntos de la cenefa con I-cord, trabajar A.1, elástico (2 derechos, 2 reveses) hasta que queden 13-13-13-13-15-15 puntos, trabajar A.1 y 7 puntos de la cenefa con I-cord.
FILAS 5-7: Continuar las cenefas, A.1 y el elástico hasta que se haya completado A.1 en vertical = 96-96-104-104-108-108 puntos.
FILA 8 (lado derecho): Trabajar 7 puntos de la cenefa con I-cord, trabajar A.2 sobre los puntos de A.1, continuar el elástico hasta que queden 17-17-17-17-19-19 puntos, trabajar A.3 sobre A.1, 7 puntos de la cenefa con I-cord.

Continuar las cenefas, A.2/A.3 y el elástico hasta que se hayan completado A.2/A.3 en vertical – el cuello mide aprox. 6-6-6-6-7-7 cm y la siguiente fila es por el lado derecho.
Insertar 1 marcapuntos dentro de una cenefa; el canesú se mide desde aquí.

CANESÚ:
Cambiar a una aguja circular de 5.5 mm. Insertar 4 hilos marcadores sin trabajar los puntos, cada hilo se inserta entre 2 puntos - estos 2 puntos son los puntos del raglán y se trabajan en punto jersey (se ha aumentado para el raglán a cada lado de estos 2 puntos del raglán).
Contar 22-22-22-22-24-24 puntos (= delantero izquierdo), insertar 1 hilo marcador antes del siguiente punto, contar 16-16-20-20-16-16 puntos (= manga), insertar 1 hilo marcador antes del siguiente punto, contar 20-20-20-20-28-28 puntos (= espalda), insertar 1 hilo marcador antes del siguiente punto, contar 16-16-20-20-16-16 puntos (= manga), insertar 1 hilo marcador antes del siguiente punto, quedan 22-22-22-22-24-24 puntos después del último hilo marcador (= delantero derecho).

Ahora trabajar el PATRÓN y aumentar para el RAGLÁN – leer descripción arriba, como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar 7 puntos de la cenefa, A.2, 4 derechos y aumentar 0-0-1-2-1-2 puntos repartidos sobre estos puntos (4-4-5-6-5-6 derechos), aumentar para el RAGLÁN a cada lado de los puntos del raglán – (el hilo marcador está entre estos 2 puntos), 14-14-18-18-14-14 derechos (manga), aumentar para el raglán a cada lado de los puntos del raglán, 18-18-18-18-26-26 derechos y aumentar 2-2-4-6-0-2 puntos repartidos sobre estos puntos (= 20-20-22-24-26-28 derechos), aumentar para el raglán a cada lado de los puntos del raglán, 14-14-18-18-14-14 derechos (manga), aumentar para el raglán a cada lado de los puntos del raglán, 4 derechos y aumentar 0-0-1-2-1-2 puntos repartidos sobre estos puntos (= 4-4-5-6-5-6 derechos), trabajar A.3 y 7 puntos de la cenefa – recordar los OJALES – leer la descripción arriba = 106-106-118-122-118-122 puntos.
FILA 2 (lado revés): 7 puntos de la cenefa, A.3, trabajar de revés hasta que queden 17-17-17-17-19-19 puntos (recordar trabajar las hebras como se describe bajo el RAGLÁN), trabajar A.2 y 7 puntos de la cenefa.
FILA 3 (lado derecho): Trabajar las cenefas, A.2/A.3 y punto jersey y aumentar para el raglán a cada lado de los puntos del raglán (= 8 puntos aumentados).
Trabajar las FILAS 2 y 3 un total de 6-6-5-7-9-8 veces (12-12-10-14-18-16 filas trabajadas) = 154-154-158-178-190-186 puntos. Recordar mantener la tensión del tejido.

Continuar trabajando y aumentando como sigue:
FILA 1 (lado revés): 7 puntos de la cenefa, A.3, trabajar de revés hasta que queden 17-17-17-17-19-19 puntos (recordar trabajar las hebras como se describe bajo el raglán), trabajar A.2 y 7 puntos de la cenefa.
FILA 2 (lado derecho): Trabajar las cenefas, A.2/A.3 y punto jersey y aumentar para el raglán a cada lado de los puntos del raglán (= 8 puntos aumentados).
FILA 3 (lado revés): 7 puntos de la cenefa, A.3, trabajar de revés hasta que queden 17-17-17-17-19-19 puntos (recordar trabajar las hebras como se describe bajo raglán), trabajar A.2 y 7 puntos de la cenefa.
FILA 4 (lado derecho): Trabajar las cenefas, A.2/A.3 y punto jersey y aumentar para el raglán ANTES de los hilos marcadores 1 y 3 y DESPUÉS de los hilos marcadores 2 y 4 (4 puntos aumentados).
Trabajar las FILAS 1 a 4 un total de 7-8-9-9-9-11 veces (28-32-36-36-36-44 filas trabajadas).
Después trabajar la FILA 1 1 vez más.
Todos los aumentos para el raglán están terminados (un total de 21-23-24-26-28-31 veces en el delantero y la espalda y 14-15-15-17-19-20 veces en las mangas) = 238-250-266-286-298-318 puntos. El canesú mide aprox. 21-23-24-26-28-31 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero. Ahora dividir para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar 44-46-48-51-54-58 puntos como antes (= delantero), colocar los siguientes 42-44-48-52-52-54 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 6-8-10-12-14-16 puntos (en el lado, en el centro bajo la manga), trabajar 66-70-74-80-86-94 puntos en punto jersey (= espalda), colocar los siguientes 42-44-48-52-52-54 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 6-8-10-12-14-16 puntos (en el lado, en el centro bajo la manga), trabajar los últimos 44-46-48-51-54-58 puntos como antes (= delantero). El cuerpo y las mangas se terminan por separado.

CUERPO:
= 166-178-190-206-222-242 puntos. Continuar las cenefas, A.2/A.3 y punto jersey hasta que la labor mida 47-49-50-52-55-57 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero – asegurarse de haber trabajado al menos 3 filas después de la última trenza.
En la siguiente fila por el lado derecho, trabajar el elástico y AL MISMO TIEMPO aumentar 18-22-22-22-26-30 puntos repartidos en la 1ª vuelta (no aumentar sobre las cenefas) = 184-200-212-228-248-272 puntos, como sigue:
Cambiar a una aguja circular de 4.5 mm. Trabajar los puntos de la cenefa, el elástico (2 derechos, 2 reveses – recordar los aumentos) hasta que queden 9 puntos, 2 derechos y trabajar los puntos de las cenefas.
Cuando el elástico mida 2 cm trabajar el REMATE-1 CON I-CORD – leer la descripción arriba. La chaqueta mide aprox. 49-51-52-54-57-59 cm desde el marcapuntos y 54-56-58-60-62-64 cm desde el hombro.

MANGAS:
Colocar los 42-44-48-52-52-54 puntos de la manga desde el gancho auxiliar a un lado de la labor con una aguja circular de 5.5 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 6-8-10-12-14-16 puntos montados bajo la manga = 48-52-58-64-66-70 puntos. Insertar un hilo marcador en el centro de los 6-8-10-12-14-16 puntos bajo la manga.
Comenzar en el hilo marcador y trabajar en punto jersey en redondo.
Cuando la manga mida 4-4-4-3-3-2 cm, disminuir 2 puntos bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 10-7-4-3-3-2½ cm un total de 4-5-8-10-10-12 veces = 40-42-42-44-46-46 puntos. Continuar trabajando hasta que la manga mida 43-42-42-41-38-36 cm desde la división. Cambiar a agujas de doble punta de 4.5 mm. Trabajar el elástico (2 derechos, 2 reveses), AL MISMO TIEMPO aumentar 4-6-6-4-6-6 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 44-48-48-48-52-52 puntos. Cuando el elástico mida 2 cm, trabajar REMATE-2 CON I-CORD. La manga mide aprox. 45-44-44-43-40-38 cm.

TERMINACIÓN:
Coser los botones a la cenefa izquierda.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
hacer 1 hebra entre 2 puntos, que se trabaja de revés retorcido en la siguiente fila para evitar que se forme un agujero = hacer 1 hebra entre 2 puntos, que se trabaja de revés retorcido en la siguiente fila para evitar que se forme un agujero
colocar 4 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 4 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 4 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 4 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 5 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 5 derechos, 5 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 5 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 5 derechos, 5 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 5 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 5 derechos, 5 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 5 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 5 derechos, 5 derechos desde la aguja para trenzar
Diagram for DROPS 254-9
Diagram for DROPS 254-9

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