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Product image DROPS Kid-Silk yarn
DROPS Kid-Silk
 75% Mohair, 25% Seda
desde 5.05 € /25g
Redondo (azul) No. 612
Botones DROPS
Redondo (azul) No. 612
Agujas de punto y ganchillo
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Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 40.40€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS AW2425
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  4. DROPS
  5. 254
  6. 6

Sea Feather Cardigan

Chaqueta a punto con 2 hilos de DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo con raglán, trenzas, cenefa doble del escote e I-cord. Tallas: S - XXXL.

Cambiar el idioma:

Resaltar el tamaño:
DROPS 254-6

#seafeathercardigan

DROPS design: Patrón ks-231
Grupo de lanas A + A o C
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
200-225-250-275-300-325 g del color 28, azul marino

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 612: 6-6-7-7-7-7 unidades

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4.5 MM: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 MM: de 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4.5MM.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3 MM.
AGUJA PARA TRENZAR DROPS
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
18 puntos x 24 filas en punto jersey con 2 hilos y una aguja de 4.5 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Redondo (azul) No. 612
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Agujas de punto y ganchillo
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El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho, es decir, derecho por el lado derecho y derecho por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

CENEFA CON I-CORD:
INICIO DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue: Deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho y trabajar 5 puntos en punto musgo.
FINAL DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue: Trabajar hasta que queden 7 puntos, trabajar 5 puntos en punto musgo, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho.
Trabajar de la misma manera por el lado derecho y por el lado revés.

OJALES:
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Disminuir por el lado derecho, cuando queden 5 puntos en la fila como sigue:
FILA 1 (= lado derecho): Hacer 1 hebra, trabajar 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho, deslizar 1 punto de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho.
FILA 2 (= lado revés): Trabajar la cenefa como antes y trabajar la hebra de derecho para hacer un ojal. Disminuir para el primer ojal en la primera fila por el lado derecho después de terminar la cenefa en el escote. Después disminuir para los siguientes 5-5-6-6-6-6 ojales, con aprox. 9½-10-8½-8½-9-9 cm entre ellos. Trabajar el último ojal en la transición entre el punto jersey y el elástico.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.3.
Encontrar tu talla y comenzar en la flecha específica para ella . El diagrama muestra todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

RAGLÁN:
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra, en la siguiente fila trabajar las hebras como se explica debajo:
ANTES DE A.1/A.2:
Trabajar las hebras de revés en el bucle posterior de los puntos para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en punto jersey.
DESPUÉS DE A.1/A.2:
Deslizar el punto de la aguja izquierda y colocarlo de vuelta en la aguja izquierda pero en la dirección opuesta (insertar la aguja izquierda desde detrás al pasar el punto de vuelta a la aguja). Trabajar las hebras de revés en el bucle anterior de los puntos para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en punto jersey.

TIP PARA LOS AUMENTOS:
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra, en la siguiente fila trabajar la hebra retorcida para evitar que se formen agujeros.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos como sigue:
Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del punto con marcapuntos, 2 puntos juntos de de derecho, 2 derechos (el marcapuntos está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
En este patrón se usan agujas de diferentes largos, comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
Trabajar la cenefa del cuello y el canesú de ida y vuelta con una aguja circular desde el centro del delantero y de arriba abajo.
Cuando se haya terminado el canesú, dividir la labor para el cuerpo y las mangas. Trabajar el cuerpo hacia abajo de ida y vuelta con una aguja circular y dejar las mangas a un lado. Después trabajar las mangas hacia abajo en redondo en la aguja. Doblar la cenefa del escote por la mitad contra el lado revés y asegurar.
Si tenemos «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.

CENEFA DEL CUELLO:
Montar 98-98-102-110-114-118 puntos con una aguja circular de 4.5 mm con 2 hilos de DROPS Kid-Silk. Cambiar a una aguja circular de 3 mm (se monta con una aguja más grande para obtener un borde de montaje elástico).
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés. Después trabajar en punto jersey con 1 punto en PUNTO MUSGO a cada lado - leer las explicaciones arriba.
Trabajar de esta manera hasta que la cenefa del escote mida 3-3-3-4-4-4 cm y la siguiente fila sea una fila por el lado revés.
Al final de cada una de las siguientes 2 filas montar 6 puntos para la cenefa = 110-110-114-122-126-130 puntos en la aguja.
Trabajar 1 fila de derecho por el lado revés (= borde de doblaje) pero trabajar los 7 puntos más externos a cada lado como la CENEFA CON I-CORD - leer las explicaciones arriba. La cenefa del escote mide aprox. 4-4-4-5-5-5 cm (= aprox. la altura de la cenefa del escote doblada).
Ahora trabajar en punto jersey y la cenefa hasta que la cenefa del escote mida 8-8-8-10-10-10 cm desde el borde de montaje, AL MISMO TIEMPO aumentar 0-0-0-8-12-16 puntos repartidos en la última fila = 110-110-114-130-138-146 puntos - finalizar con una fila por el lado revés.
Insertar 1 marcapuntos dentro de los puntos de la cenefa a un lado de la labor, ahora medir la labor desde este marcapuntos.

CANESÚ:
Cambiar a una aguja circular de 4.5 mm e insertar 4 marcapuntos en la labor sin trabajar los puntos, insertar los marcapuntos en un punto, y los marcapuntos más tarde se deberían ajustar al punto central de A.1 y A.2.
Contar 17-17-18-20-22-24 puntos (= delantero), insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto, contar 26-26-26-30-30-30 puntos (= manga), insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto, contar 20-20-22-26-30-34 puntos (= espalda), insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto, contar 26-26-26-30-30-30 puntos (= manga), insertar el marcapuntos en el siguiente punto. Quedan 17-17-18-20-22-24 puntos en la fila después del último marcapuntos (= delantero).

Ahora trabajar el PATRÓN y los aumentos para el RAGLÁN - leer las explicaciones arriba y trabajar como sigue:
FILA 1 (= lado derecho):
7 puntos de la cenefa como antes, 5-5-6-7-9-11 puntos en punto jersey, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar A.1, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar 16-16-16-18-18-18 puntos en punto jersey, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar A.1, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar 10-10-12-14-18-22 puntos en punto jersey, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar A.1, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar 16-16-16-18-18-18 puntos en punto jersey, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar A.1, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar 5-5-6-7-9-11 puntos en punto jersey y 7 puntos de la cenefa como antes -recordar los OJALES - leer las explicaciones arriba (= 8 puntos aumentados para el raglán y 24-24-24-32-32-32 puntos aumentados en A.1) = 142-142-146-170-178-186 puntos.
FILA 2 (= lado revés):
Trabajar en punto jersey, la cenefa y el patrón como antes, trabajar los nuevos puntos en punto jersey (recordar trabajar las hebras retorcidas como se explica arriba).
FILA 3 (= lado derecho):
Trabajar en punto jersey y la cenefa como antes, trabajar A.2 sobre los puntos de A.1 y aumentar para el raglán como sigue: Aumentar 1 punto antes y después de cada A.2 (= 8 puntos aumentados).
FILA 4 (= lado revés):
Trabajar en punto jersey, la cenefa y el patrón como antes, trabajar los nuevos puntos en punto jersey (recordar trabajar las hebras retorcidas).
Continuar con A.2 y trabajar la 3ª y 4ª FILA 5-6-8-12-11-9 veces (= 10-12-16-24-22-18 filas trabajadas) = 182-190-210-266-266-258 puntos en la aguja. Recordar mantener la tensión del tejido!

Ahora trabajar y aumentar como sigue:
FILA 1 (= lado derecho):
Trabajar en punto jersey, la cenefa y el patrón como antes y aumentar 1 punto antes y después de cada A.2 (= 8 puntos aumentados).
FILA 2 (= lado revés):
Trabajar en punto jersey, la cenefa y el patrón como antes, trabajar los nuevos puntos en punto jersey.
FILA 3 (= lado derecho):
Trabajar en punto jersey, cenefa y patrón como antes y aumentar 1 punto antes de la 1ª repetición de A.2, después de la 2ª repetición de A.2, antes de la 3ª repetición de A.2 y después de la 4ª repetición de A.2, es decir, aumentar sólo en los delanteros y la espalda, y no aumentar en las mangas (= 4 puntos aumentados).
FILA 4 (= lado revés):
Trabajar en punto jersey, cenefa y el patrón como antes, trabajar los nuevos puntos en punto jersey.
Trabajar las 1ª - 4ª FILA 10-11-11-9-11-13 veces (= 40-44-44-36-44-52 filas trabajadas).
Todos los aumentos para el raglán están terminados, se ha aumentado 26-29-31-31-34-36 veces en total en los delanteros y la espalda y 16-18-20-22-23-23 veces en la manga = 302-322-342-374-398-414 puntos en la aguja y la labor mide aprox. 22-24-26-26-28-30 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero. Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar la siguiente fila y AL MISMO TIEMPO dividir el canesú para el cuerpo y las mangas como sigue: Trabajar 55-58-61-66-71-75 puntos como antes (= delantero), deslizar los siguientes 48-52-56-62-64-64 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 10-10-12-14-16-18 puntos nuevos en la fila (= en el lado, en el centro bajo la manga), trabajar 96-102-108-118-128-136 puntos como antes (= espalda), deslizar los siguientes 48-52-56-62-64-64 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 10-10-12-14-16-18 puntos nuevos en la fila (= en el lado, en el centro bajo la manga), trabajar los últimos 55-58-61-66-71-75 puntos como antes (= delantero). Terminar el cuerpo y las mangas por separado.

CUERPO:
= 226-238-254-278-302-322 puntos. Trabajar en punto jersey, la cenefa y A.2 como antes hasta que la labor mida 48-50-51-52-53-55 cm desde el marcapuntos en el delantero.
Trabajar 1 fila por el lado revés y al mismo tiempo aumentar puntos repartidos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS y aumentar como sigue: Aumentar 7-4-5-8-7-7 puntos en cada delantero (entre la cenefa y A.2), aumentar 0-0-2-0-2-0 puntos repartidos en cada lado (entre cada A.2 en cada lado) y aumentar 12-10-12-14-16-16 puntos repartidos en la espalda (entre cada A.2 en la espalda) = 252-256-280-308-336-352 puntos.
Cambiar a una aguja circular de 3 mm y trabajar el elástico como sigue - trabajar la primera fila por el lado derecho: 7 puntos de la cenefa como antes, * 2 derechos, 2 reveses *, trabajar de de * a * hasta que queden 2 puntos antes de A.2, 2 derechos, trabajar A.3 sobre A.2, * 2 derechos, 2 reveses *, trabajar de * a * sobre los siguientes 8-8-12-12-16-16 puntos, 2 derechos, trabajar A.3 sobre A.2, * 2 derechos, 2 reveses *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos antes de A.2, trabajar 2 derechos, trabajar A.3 sobre A.2, * 2 derechos, 2 reveses *, trabajar de * a * sobre los siguientes 8-8-12-12-16-16 puntos, 2 derechos, trabajar A.3 sobre A.2, *2 derechos, 2 reveses*, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos antes de la cenefa, 2 derechos, 7 puntos de la cenefa como antes = 256-260-284-312-340-356 puntos. Trabajar el elástico de esta manera 4-4-5-5-6-6 cm. Rematar flojo.
La chaqueta mide 52-54-56-57-59-61 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero y aprox. 56-58-60-62-64-66 cm desde la parte superior del hombro.

MANGAS:
Deslizar 48-52-56-62-64-64 puntos para la manga desde el gancho auxiliar a una aguja circular de 4.5 mm y recoger además 1 punto en cada uno de los 10-10-12-14-16-18 puntos montados bajo la manga = 58-62-68-76-80-82 puntos.
Insertar 1 hilo marcador en el centro de los 10-10-12-14-16-18 puntos nuevos bajo la manga - la vuelta comienza en este hilo marcador.
Trabajar en punto jersey en redondo en la aguja - AL MISMO TIEMPO cuando la manga mida 1 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES y disminuir como sigue: Disminuir 2 puntos un total de
1-1-2-4-6-6 veces cada 2ª vuelta, después disminuir 2 puntos cada 2½-2½-2-1½-1-1 cm 4-5-6-7-6-6 veces en total = 48-50-52-54-56-58 puntos.
Trabajar hasta que la manga mida 40-39-37-38-35-33 cm desde la división.
Cambiar a agujas de doble punta de 3 mm y trabajar el elástico (= 2 derechos/ 2 reveses) y AL MISMO TIEMPO aumentar 8-10-8-10-8-10 puntos repartidos en la primera vuelta = 56-60-60-64-64-68 puntos.
Cuando el elástico mida 4-4-5-5-6-6 cm cerrar los puntos ligeramente flojo. La manga mide aprox. 44-43-42-43-41-39 cm desde la división.

TERMINACIÓN:
Doblar el borde en la parte superior del cuello hacia abajo por dentro de la prenda. Asegurar el borde para obtener una cenefa del cuello doble. Para evitar que la cenefa del escote quede tensa y sobresalga es importante que la costura quede elástica. Coser las aberturas de la cenefa hacia el centro del delantero con pequeñas puntadas. Coser los botones en la cenefa izquierda.

Diagrama

derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de revés retorcido para evitar que se formen agujeros = hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de revés retorcido para evitar que se formen agujeros
1 punto de revés en el bucle anterior y posterior del mismo punto = 1 punto de revés en el bucle anterior y posterior del mismo punto
1 derecho en el bucle anterior y posterior del mismo punto = 1 derecho en el bucle anterior y posterior del mismo punto
este símbolo no es un punto porque no existe, pasar directamente al siguiente símbolo en el diagrama = este símbolo no es un punto porque no existe, pasar directamente al siguiente símbolo en el diagrama
deslizar 3 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 3 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 3 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 3 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
Diagram for DROPS 254-6
Diagram for DROPS 254-6
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La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!
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Comentarios / Preguntas (10)

country flag Anna escribió:

Jag vill sticka denna kofta men byta garn till Drops Baby Merino, men jag är osäker på garnmängden. Drops kid silk (enligt mönster) är 25g/nystan, 210 m Drops Baby Merino, är 50g/nystan, 175 m De är samma garngrupp (A), behöver jag då bara ta hänsyn till antal meter när jag beräknar garnåtgång? Ex. Kid silk stl. M=225 g = 9 nystan = 1890 m -> Drops Baby Merino = 1890/175 = 10,8, så 11 nystan? //Anna

06.05.2025 - 10:18

DROPS Design respondió:

Hei Anna. 11 nøster stemmer :) Du kan også bruke vår garnkalkulator (du finner linken - Bruk vår garnkalkulator her - til høyre for bildet / eller under bildet). Fyll inn DROPS Kid-Silk - 225 gram - 1 tråder, og klikke på Finn alternativ. Du får da opp 5 alternativ, blant annet DROPS baby Merion - 515 gram/11 nøster. mvh DROPS Design

12.05.2025 - 08:59

country flag Lisbeth escribió:

Jeg kan ikke få det til at passe … der står at man skal stoppe udtagning når man har 190 masker på pinden. Men senere står der at man skal sætte 52(ærmer masker) men jeg har kun 36. Hvis man skal bruge 52 m x2 = 104 så er der jo kun 86 masker tilbage til ryg og forstyr… er det meningen? Jeg savner nogle flere maske tal til ærme,ryg og forstyr… jeg er begynder strikker.

16.02.2025 - 09:50

DROPS Design respondió:

Hej Lisbeth, du fortsætter udtagningen ifølge de 4 pinde vi beskriver i opskriften, så du får ialt 322 masker. Først nu deler du til ryg & forstykke og ærmer :)

18.02.2025 - 11:29

country flag Lisbeth escribió:

Hej igen Nu er jeg nået ved/til delingen, af ærme,for og bag styk…. Skal der deles midt i snoningen eller hører hele snoningen til for stykket og til bagstykket? De bedste hilsner Lisbeth

15.02.2025 - 17:22

DROPS Design respondió:

Hej Lisbeth, hvilken størrelse strikker du? Vi skriver hvor mange masker som skal være med på for og bagstykke og det er ikke sikkert at der deles midt i snoningen.

18.02.2025 - 11:25

country flag Lisbeth escribió:

Hej Jeg undre mig over inddeling i starten, hvor man skal sætte et mærke ved 17 m. -26-20-26-17m=106masker men man har 110 hvad med de 4 masker der er for meget? De bedste hilsner Lisbeth

06.02.2025 - 08:49

DROPS Design respondió:

Hej Lisbeth, du sætter mærkerne i en maske, så de 4 masker med mærker skal også tælles med :)

12.02.2025 - 11:12

country flag Ulrika escribió:

Hej! Jag håller på och stickar denna i strl L men har ev problem med stickfastheten. Har precis gjort färdigt alla raglanökningar men arbetet mäter ca 21 cm från markören (26 från vikkanten, ca 29 totalt) , inte 26 cm från markören som det ska enligt mönstret. Är det någon idé att sticka vidare utan ökningar tills arbetet mäter 26 från markören eller är det bara att repa upp allt och välja större stickor?

12.01.2025 - 22:42

DROPS Design respondió:

Hej Ulrika, ja om du har rätt mått i bredden, så kan du fortsätta utan ökningar tills du har rätt mått i höjden :)

14.01.2025 - 14:37

country flag Henni Hartmann escribió:

Hvordan fremkommer opskriften til udskrivning?

26.11.2024 - 17:34

DROPS Design respondió:

Hej Henni, øverst til højre i opskriften finder du en "printer", klik på den, så vælger du selv hvilke sider du vil skrive ud :)

27.11.2024 - 07:47

country flag Adriana escribió:

Este patrón es imposible de seguir. Tengo que empezar con el grafico despues del cuello, y no coinciden la cantidad de puntos, con lo que hay que hacer. He seguido muchos patrones de Drops pero ninguno tan mal explicado. No hay fotos de la espalda del cardigan ... no hay proyectos para mirar. Desastre total

03.10.2024 - 17:29

country flag Trine Moe escribió:

Jeg ønsker å strikke jakken SEA Feather med Kid silk og Baby merino, en tråd av hver. Hvor mange nøster av hver trenger jeg da til størrelse M?

23.09.2024 - 23:01

DROPS Design respondió:

Hej Trine. Da trenger du 5 nøster Kid-Silk og 6 nøster Baby Merino. Mvh DROPS Design

24.09.2024 - 13:40

country flag Svetlana Hinz escribió:

Guten Tag,\\r\\nich habe angefangen, diese Jacke zu stricken. Könnten Sie mir bitte sagen, bei Diagramm A 2 für die Größe S, sind das nur Hinreihen oder Hin-und Rückreihen? Muss ich 5 Reihen stricken, und in der 6. Reihe das Zopfmuster stricken oder 10 Reihen und in der 11. das Zopfmuster? Entschuldigung für so eine verwirrende Frage.. Ich würde mich über Ihre Antwort sehr freuen!

14.09.2024 - 23:06

DROPS Design respondió:

Liebe Frau Hinz, alle Reihen sind in den Diagramme gezeichnet, dh die Hin- sowie die Rückreihen; so wird das 1. Zopf in A.2 bei der 3. Reihe (die 2. Hin-Reihe) gestrickt und dann sind es dann 5 Reihen zwischen die Zöpfe gestrickt. Viel Spaß beim Stricken!

16.09.2024 - 08:31

country flag DELORT ROSE-NOELLE escribió:

Au début de l'empiècement après le rang 4: faut-il tricoter 5 fois les rangs 1 à 4 =20 rangs, ou 5 fois les rangs 2 à 4= 10 rangs

06.09.2024 - 15:24

DROPS Design respondió:

Bonjour Mme Delort, il faut répéter en fait les rangs 3 et 4 et non les rangs 1 à 4, merci pour votre retour. Vous devez avoir tricoté un total de 10 rangs. Bon tricot!

09.09.2024 - 09:18

Drops Design logo

Sea Feather Cardigan

#seafeathercardigan

Sea Feather Cardigan / DROPS 254-6 - Chaqueta a punto con 2 hilos de DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo con raglán, trenzas, cenefa doble del escote e I-cord. Tallas: S - XXXL.
 Sea Feather Cardigan / DROPS 254-6 - Chaqueta a punto con 2 hilos de DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo con raglán, trenzas, cenefa doble del escote e I-cord. Tallas: S - XXXL.

Chaqueta a punto con 2 hilos de DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo con raglán, trenzas, cenefa doble del escote e I-cord. Tallas: S - XXXL.

DROPS 254-6
DROPS design: Patrón ks-231
Grupo de lanas A + A o C
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
200-225-250-275-300-325 g del color 28, azul marino

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 612: 6-6-7-7-7-7 unidades

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4.5 MM: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 MM: de 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4.5MM.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3 MM.
AGUJA PARA TRENZAR DROPS
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
18 puntos x 24 filas en punto jersey con 2 hilos y una aguja de 4.5 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho, es decir, derecho por el lado derecho y derecho por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

CENEFA CON I-CORD:
INICIO DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue: Deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho y trabajar 5 puntos en punto musgo.
FINAL DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue: Trabajar hasta que queden 7 puntos, trabajar 5 puntos en punto musgo, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho.
Trabajar de la misma manera por el lado derecho y por el lado revés.

OJALES:
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Disminuir por el lado derecho, cuando queden 5 puntos en la fila como sigue:
FILA 1 (= lado derecho): Hacer 1 hebra, trabajar 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho, deslizar 1 punto de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho.
FILA 2 (= lado revés): Trabajar la cenefa como antes y trabajar la hebra de derecho para hacer un ojal. Disminuir para el primer ojal en la primera fila por el lado derecho después de terminar la cenefa en el escote. Después disminuir para los siguientes 5-5-6-6-6-6 ojales, con aprox. 9½-10-8½-8½-9-9 cm entre ellos. Trabajar el último ojal en la transición entre el punto jersey y el elástico.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.3.
Encontrar tu talla y comenzar en la flecha específica para ella . El diagrama muestra todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

RAGLÁN:
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra, en la siguiente fila trabajar las hebras como se explica debajo:
ANTES DE A.1/A.2:
Trabajar las hebras de revés en el bucle posterior de los puntos para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en punto jersey.
DESPUÉS DE A.1/A.2:
Deslizar el punto de la aguja izquierda y colocarlo de vuelta en la aguja izquierda pero en la dirección opuesta (insertar la aguja izquierda desde detrás al pasar el punto de vuelta a la aguja). Trabajar las hebras de revés en el bucle anterior de los puntos para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en punto jersey.

TIP PARA LOS AUMENTOS:
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra, en la siguiente fila trabajar la hebra retorcida para evitar que se formen agujeros.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos como sigue:
Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del punto con marcapuntos, 2 puntos juntos de de derecho, 2 derechos (el marcapuntos está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
En este patrón se usan agujas de diferentes largos, comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
Trabajar la cenefa del cuello y el canesú de ida y vuelta con una aguja circular desde el centro del delantero y de arriba abajo.
Cuando se haya terminado el canesú, dividir la labor para el cuerpo y las mangas. Trabajar el cuerpo hacia abajo de ida y vuelta con una aguja circular y dejar las mangas a un lado. Después trabajar las mangas hacia abajo en redondo en la aguja. Doblar la cenefa del escote por la mitad contra el lado revés y asegurar.
Si tenemos «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.

CENEFA DEL CUELLO:
Montar 98-98-102-110-114-118 puntos con una aguja circular de 4.5 mm con 2 hilos de DROPS Kid-Silk. Cambiar a una aguja circular de 3 mm (se monta con una aguja más grande para obtener un borde de montaje elástico).
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés. Después trabajar en punto jersey con 1 punto en PUNTO MUSGO a cada lado - leer las explicaciones arriba.
Trabajar de esta manera hasta que la cenefa del escote mida 3-3-3-4-4-4 cm y la siguiente fila sea una fila por el lado revés.
Al final de cada una de las siguientes 2 filas montar 6 puntos para la cenefa = 110-110-114-122-126-130 puntos en la aguja.
Trabajar 1 fila de derecho por el lado revés (= borde de doblaje) pero trabajar los 7 puntos más externos a cada lado como la CENEFA CON I-CORD - leer las explicaciones arriba. La cenefa del escote mide aprox. 4-4-4-5-5-5 cm (= aprox. la altura de la cenefa del escote doblada).
Ahora trabajar en punto jersey y la cenefa hasta que la cenefa del escote mida 8-8-8-10-10-10 cm desde el borde de montaje, AL MISMO TIEMPO aumentar 0-0-0-8-12-16 puntos repartidos en la última fila = 110-110-114-130-138-146 puntos - finalizar con una fila por el lado revés.
Insertar 1 marcapuntos dentro de los puntos de la cenefa a un lado de la labor, ahora medir la labor desde este marcapuntos.

CANESÚ:
Cambiar a una aguja circular de 4.5 mm e insertar 4 marcapuntos en la labor sin trabajar los puntos, insertar los marcapuntos en un punto, y los marcapuntos más tarde se deberían ajustar al punto central de A.1 y A.2.
Contar 17-17-18-20-22-24 puntos (= delantero), insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto, contar 26-26-26-30-30-30 puntos (= manga), insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto, contar 20-20-22-26-30-34 puntos (= espalda), insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto, contar 26-26-26-30-30-30 puntos (= manga), insertar el marcapuntos en el siguiente punto. Quedan 17-17-18-20-22-24 puntos en la fila después del último marcapuntos (= delantero).

Ahora trabajar el PATRÓN y los aumentos para el RAGLÁN - leer las explicaciones arriba y trabajar como sigue:
FILA 1 (= lado derecho):
7 puntos de la cenefa como antes, 5-5-6-7-9-11 puntos en punto jersey, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar A.1, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar 16-16-16-18-18-18 puntos en punto jersey, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar A.1, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar 10-10-12-14-18-22 puntos en punto jersey, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar A.1, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar 16-16-16-18-18-18 puntos en punto jersey, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar A.1, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar 5-5-6-7-9-11 puntos en punto jersey y 7 puntos de la cenefa como antes -recordar los OJALES - leer las explicaciones arriba (= 8 puntos aumentados para el raglán y 24-24-24-32-32-32 puntos aumentados en A.1) = 142-142-146-170-178-186 puntos.
FILA 2 (= lado revés):
Trabajar en punto jersey, la cenefa y el patrón como antes, trabajar los nuevos puntos en punto jersey (recordar trabajar las hebras retorcidas como se explica arriba).
FILA 3 (= lado derecho):
Trabajar en punto jersey y la cenefa como antes, trabajar A.2 sobre los puntos de A.1 y aumentar para el raglán como sigue: Aumentar 1 punto antes y después de cada A.2 (= 8 puntos aumentados).
FILA 4 (= lado revés):
Trabajar en punto jersey, la cenefa y el patrón como antes, trabajar los nuevos puntos en punto jersey (recordar trabajar las hebras retorcidas).
Continuar con A.2 y trabajar la 3ª y 4ª FILA 5-6-8-12-11-9 veces (= 10-12-16-24-22-18 filas trabajadas) = 182-190-210-266-266-258 puntos en la aguja. Recordar mantener la tensión del tejido!

Ahora trabajar y aumentar como sigue:
FILA 1 (= lado derecho):
Trabajar en punto jersey, la cenefa y el patrón como antes y aumentar 1 punto antes y después de cada A.2 (= 8 puntos aumentados).
FILA 2 (= lado revés):
Trabajar en punto jersey, la cenefa y el patrón como antes, trabajar los nuevos puntos en punto jersey.
FILA 3 (= lado derecho):
Trabajar en punto jersey, cenefa y patrón como antes y aumentar 1 punto antes de la 1ª repetición de A.2, después de la 2ª repetición de A.2, antes de la 3ª repetición de A.2 y después de la 4ª repetición de A.2, es decir, aumentar sólo en los delanteros y la espalda, y no aumentar en las mangas (= 4 puntos aumentados).
FILA 4 (= lado revés):
Trabajar en punto jersey, cenefa y el patrón como antes, trabajar los nuevos puntos en punto jersey.
Trabajar las 1ª - 4ª FILA 10-11-11-9-11-13 veces (= 40-44-44-36-44-52 filas trabajadas).
Todos los aumentos para el raglán están terminados, se ha aumentado 26-29-31-31-34-36 veces en total en los delanteros y la espalda y 16-18-20-22-23-23 veces en la manga = 302-322-342-374-398-414 puntos en la aguja y la labor mide aprox. 22-24-26-26-28-30 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero. Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar la siguiente fila y AL MISMO TIEMPO dividir el canesú para el cuerpo y las mangas como sigue: Trabajar 55-58-61-66-71-75 puntos como antes (= delantero), deslizar los siguientes 48-52-56-62-64-64 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 10-10-12-14-16-18 puntos nuevos en la fila (= en el lado, en el centro bajo la manga), trabajar 96-102-108-118-128-136 puntos como antes (= espalda), deslizar los siguientes 48-52-56-62-64-64 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 10-10-12-14-16-18 puntos nuevos en la fila (= en el lado, en el centro bajo la manga), trabajar los últimos 55-58-61-66-71-75 puntos como antes (= delantero). Terminar el cuerpo y las mangas por separado.

CUERPO:
= 226-238-254-278-302-322 puntos. Trabajar en punto jersey, la cenefa y A.2 como antes hasta que la labor mida 48-50-51-52-53-55 cm desde el marcapuntos en el delantero.
Trabajar 1 fila por el lado revés y al mismo tiempo aumentar puntos repartidos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS y aumentar como sigue: Aumentar 7-4-5-8-7-7 puntos en cada delantero (entre la cenefa y A.2), aumentar 0-0-2-0-2-0 puntos repartidos en cada lado (entre cada A.2 en cada lado) y aumentar 12-10-12-14-16-16 puntos repartidos en la espalda (entre cada A.2 en la espalda) = 252-256-280-308-336-352 puntos.
Cambiar a una aguja circular de 3 mm y trabajar el elástico como sigue - trabajar la primera fila por el lado derecho: 7 puntos de la cenefa como antes, * 2 derechos, 2 reveses *, trabajar de de * a * hasta que queden 2 puntos antes de A.2, 2 derechos, trabajar A.3 sobre A.2, * 2 derechos, 2 reveses *, trabajar de * a * sobre los siguientes 8-8-12-12-16-16 puntos, 2 derechos, trabajar A.3 sobre A.2, * 2 derechos, 2 reveses *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos antes de A.2, trabajar 2 derechos, trabajar A.3 sobre A.2, * 2 derechos, 2 reveses *, trabajar de * a * sobre los siguientes 8-8-12-12-16-16 puntos, 2 derechos, trabajar A.3 sobre A.2, *2 derechos, 2 reveses*, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos antes de la cenefa, 2 derechos, 7 puntos de la cenefa como antes = 256-260-284-312-340-356 puntos. Trabajar el elástico de esta manera 4-4-5-5-6-6 cm. Rematar flojo.
La chaqueta mide 52-54-56-57-59-61 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero y aprox. 56-58-60-62-64-66 cm desde la parte superior del hombro.

MANGAS:
Deslizar 48-52-56-62-64-64 puntos para la manga desde el gancho auxiliar a una aguja circular de 4.5 mm y recoger además 1 punto en cada uno de los 10-10-12-14-16-18 puntos montados bajo la manga = 58-62-68-76-80-82 puntos.
Insertar 1 hilo marcador en el centro de los 10-10-12-14-16-18 puntos nuevos bajo la manga - la vuelta comienza en este hilo marcador.
Trabajar en punto jersey en redondo en la aguja - AL MISMO TIEMPO cuando la manga mida 1 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES y disminuir como sigue: Disminuir 2 puntos un total de
1-1-2-4-6-6 veces cada 2ª vuelta, después disminuir 2 puntos cada 2½-2½-2-1½-1-1 cm 4-5-6-7-6-6 veces en total = 48-50-52-54-56-58 puntos.
Trabajar hasta que la manga mida 40-39-37-38-35-33 cm desde la división.
Cambiar a agujas de doble punta de 3 mm y trabajar el elástico (= 2 derechos/ 2 reveses) y AL MISMO TIEMPO aumentar 8-10-8-10-8-10 puntos repartidos en la primera vuelta = 56-60-60-64-64-68 puntos.
Cuando el elástico mida 4-4-5-5-6-6 cm cerrar los puntos ligeramente flojo. La manga mide aprox. 44-43-42-43-41-39 cm desde la división.

TERMINACIÓN:
Doblar el borde en la parte superior del cuello hacia abajo por dentro de la prenda. Asegurar el borde para obtener una cenefa del cuello doble. Para evitar que la cenefa del escote quede tensa y sobresalga es importante que la costura quede elástica. Coser las aberturas de la cenefa hacia el centro del delantero con pequeñas puntadas. Coser los botones en la cenefa izquierda.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de revés retorcido para evitar que se formen agujeros = hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de revés retorcido para evitar que se formen agujeros
1 punto de revés en el bucle anterior y posterior del mismo punto = 1 punto de revés en el bucle anterior y posterior del mismo punto
1 derecho en el bucle anterior y posterior del mismo punto = 1 derecho en el bucle anterior y posterior del mismo punto
este símbolo no es un punto porque no existe, pasar directamente al siguiente símbolo en el diagrama = este símbolo no es un punto porque no existe, pasar directamente al siguiente símbolo en el diagrama
deslizar 3 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 3 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 3 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 3 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
Diagram for DROPS 254-6
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