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Coco No. 515
Botones DROPS
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Agujas de punto y ganchillo
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Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 80.35€.

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DROPS AW2425
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  6. 7

Cherish Cardigan

Chaqueta a punto con 1 hilo de DROPS Daisy y 1 hilo de DROPS Kid-Silk, o con 1 hilo de DROPS Puna y 1 hilo de DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo con raglán, punto inglés y escote en V. Tallas S - XXXL.

Cambiar el idioma:

Resaltar el tamaño:
DROPS 252-7

#cherishcardigan

DROPS Design: Patrón da-029
Grupo de lanas A + B
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS DAISY de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
600-650-700-800-850-950 g del color 01, blanco hueso
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
175-175-200-225-225-250 g del color 01, blanco hueso

O usar:
DROPS PUNA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
600-650-700-800-850-950 g del color 01, blanco hueso
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
175-175-200-225-225-250 g del color 01, blanco hueso

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 515: 5-5-5-6-6-6 unidades.

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3.5 MM: de 80 cm de largo.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5 MM.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3.5 MM.
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
14 puntos x 36 filas en punto inglés y 1 hilo de cada calidad con aguja de 5 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Agujas de punto y ganchillo
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Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho, es decir, derecho por el lado derecho y derecho por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

TIP PARA TEJER:
Al contar los puntos, las hebras no cuentan como puntos.
Por el lado derecho, las filas siempre comienzan con 1 punto en punto musgo y 1 punto de revés.

PUNTO ELÁSTICO (de ida y vuelta - para el cuerpo):
FILA 1 (lado revés): Trabajar 1 punto en punto musgo, * 1 derecho, hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés *, trabajar de *a* hasta que queden 2 puntos, 1 derecho y 1 punto en punto musgo.
FILA 2 (lado derecho): Trabajar 1 punto en punto musgo, * hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés, trabajar juntos de derecho el punto deslizado y la hebra*, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos y finalizar con 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés, trabajar 1 punto en punto musgo.
FILA 3 (lado revés): Trabajar 1 punto en punto musgo, * trabajar juntos de derecho el punto deslizado y la hebra, hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés *, trabajar de *a* hasta que queden 1 hebra y 2 puntos, trabajar juntos de derecho la hebra y el punto deslizado, 1 punto en punto musgo.
DESPUÉS DE LA FILA 3:
Repetir las filas 2 y 3 hacia delante.

TIP PARA LOS AUMENTOS:
Todos los aumentos se hacen por el lado derecho!
Aumentar 2 puntos en 1 derecho trabajando 3 puntos en el punto + la hebra como sigue: Trabajar el punto y la hebra juntos de derecho pero sin deslizar el punto de la aguja izquierda, hacer 1 hebra y trabajar el mismo punto y la hebra juntos de derecho 1 vez más (= 2 puntos aumentados).
Trabajar los nuevos puntos en punto inglés pero tener en cuenta que los nuevos puntos no tienen hebras en la siguiente fila, así que se trabajan solos.

PUNTO INGLÉS (en redondo - para las mangas):
Asegúrarse de que el punto inglés continúe desde el canesú.
TODAS LAS TALLAS:
VUELTA 1:
Recoger 1 punto en cada uno de los 5-7-5-7-11-9 puntos montados bajo la manga, después trabajar los puntos de la manga como sigue: * trabajar la hebra y el punto deslizado juntos de derecho, hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés *, repetir de * a * hasta los puntos en el centro bajo la manga. Continuar trabajando los puntos nuevos recogidos bajo la manga en punto inglés, pero tener en cuenta que los nuevos puntos no van a tener la hebra la primera vez que se trabajan.
Comenzar la siguiente vuelta en el marcapuntos en el centro bajo la manga, elegir tu talla y trabajar como se explica abajo:

TALLAS S, L y XXXL (= el marcapuntos está en un punto revés):
VUELTA 2:
* Trabajar la hebra y el punto deslizado juntos de revés, hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés *, trabajar de * a * hasta el final de la vuelta.
VUELTA 3:
* Hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés, trabajar la hebra y el punto deslizado juntos de derecho *, trabajar de * a * la vuelta entera.
DESPUÉS DE LA VUELTA 3:
Repetir las vueltas 2 y 3 hacia delante.

TALLAS M, XL y XXL (= el marcapuntos está en un punto de derecho):
VUELTA 2:
* Hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés, trabajar la hebra y el punto deslizado juntos de revés *, trabajar de * a * hasta el final de la vuelta.
VUELTA 3:
* Trabajar la hebra y el punto deslizado juntos de derecho, hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés *, trabajar de * a * hasta el final de la vuelta.
DESPUÉS DE LA VUELTA 3:
Repetir las vueltas 2 y 3 hacia delante.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (para las mangas):
Todas las disminuciones se hacen en una vuelta donde la hebra y el punto de derecho se trabajan juntos de derecho.
Disminuir 2 puntos a cada lado del punto con marcapuntos como sigue:
AL INICIO DE LA VUELTA:
Comenzar trabajando en el 1º punto en punto inglés después del punto con marcapuntos:
Deslizar el primer punto y la hebra a la aguja derecha como juntos de derecho, trabajar los siguientes 2 puntos juntos de derecho (es decir, 1 revés + 1 derecho + la hebra), pasar el punto deslizado y la hebra sobre los puntos trabajados juntos (= 2 puntos disminuidos).
AL FINAL DE LA VUELTA:
Trabajar hasta el penúltimo punto en punto inglés antes del punto con marcapuntos: Deslizar el 1º punto y la hebra a la aguja derecha como juntos de derecho, 1 revés, pasar el punto deslizado y la hebra sobre el punto de revés, deslizar el punto de vuelta a la aguja izquierda, pasar el punto y la hebra más cercanos al punto con marcapuntos de revés sobre el punto sustituido, deslizar el punto restante a la aguja derecha (= 2 puntos disminuidos).

OJALES (en la cenefa derecha con la prenda puesta):
Trabajar 5-5-5-6-6-6 ojales por el lado derecho como sigue:
1 ojal = trabajar 2 puntos juntos de revés, hacer 1 hebra. En la siguiente fila por el lado revés, trabajar la hebra de derecho para que quede un ojal.
El ojal inferior se trabaja en la transición entre el elástico y el punto inglés. Los otros
4-4-4-5-5-5 ojales se trabajan con 9-9½-9½-8-8-8 cm entre cada uno.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
En este patrón se usan tanto agujas largas como cortas, comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
El canesú se trabaja de ida y vuelta con una aguja circular, desde el centro del delantero y de arriba abajo. Cuando se haya terminado el canesú, dividir la labor para el cuerpo y las mangas y el cuerpo continúa de ida y vuelta con una aguja circular, mientras se dejan las mangas en espera. Las mangas se trabajan en redondo, de arriba abajo.
Las cenefas se trabajan de ida y vuelta para terminar.

CANESÚ:
Montar 63-63-67-67-71-77 puntos con una aguja circular de 5 mm con 1 hilo de DROPS Daisy y 1 hilo de DROPS Kid-Silk, o 1 hilo de DROPS Puna y 1 hilo de DROPS Kid-Silk (= 2 hilos). Trabajar 1 fila en PUNTO INGLÉS (de ida y vuelta) - leer descripción arriba (=lado revés).
Insertar 8 marcapuntos, cada uno entre 2 puntos como sigue:
Contar 3 puntos (= delantero izquierdo), insertar 1 hilo marcador antes del siguiente punto, contar 7 puntos (= puntos del raglán), insertar 1 hilo marcador antes del siguiente punto, contar 5 puntos (= manga), insertar 1 hilo marcador antes del siguiente punto,
contar 7 puntos (= puntos del raglán), insertar 1 hilo marcador antes del siguiente punto,
contar 19-19-23-23-27-33 puntos (= espalda), insertar 1 hilo marcador antes del siguiente punto,
contar 7 puntos (= puntos del raglán), insertar 1 hilo marcador antes del siguiente punto,
contar 5 puntos (= manga), insertar 1 hilo marcador antes del siguiente punto, contar 7 puntos (= puntos del raglán), insertar 1 hilo marcador antes del siguiente punto.
Quedan 3 puntos después del último hilo marcador (= delantero derecho).
Leer TIP PARA TEJER y trabajar la fila 2 en punto inglés (de ida y vuelta) y AL MISMO TIEMPO aumentar para el RAGLÁN y el ESCOTE en V como se describe debajo - leer las siguientes 2 secciones antes de continuar. Recordar mantener la tensión del tejido.

RAGLÁN:
Cuando se hayan trabajado un total de 5 filas con punto inglés (la siguiente fila es por el lado derecho), aumentar 2 puntos en el derecho y la hebra a cada lado de los 7 puntos del raglán - leer TIP PARA LOS AUMENTOS (= 16 puntos aumentados).
Aumentar de esta manera cada 8ª fila (es decir, cada 4ª fila con puntos en punto inglés visibles en vertical) 9-10-11-12-12-13 veces en total.

ESCOTE en V:
AL MISMO TIEMPO, al aumentar para el raglán la 3ª vez, comenzar aumentando para el escote en V como sigue:
Aumentar 2 puntos a cada lado del centro del delantero - recordar TIP PARA LOS AUMENTOS (= 4 puntos aumentados, 2 en cada delantero). Los aumentos se trabajan en punto inglés (= 1 derecho + 1 hebra) después del primer punto en punto musgo + 1 revés y antes del último punto de revés y punto en punto musgo en el centro del delantero - siempre hay 1 punto de revés entre los aumentos y 1 punto en punto musgo en el centro del delantero.
Aumentar para el escote en V cada 8ª fila 4-4-5-5-6-7 veces. Cuando los aumentos para el escote en V estén terminados quedan 3-4-4-5-4-4 aumentos para el raglán.

Después de terminar los aumentos para el raglán y el escote en V hay 223-239-263-279-287-313 puntos. Continuar en punto inglés sin más aumentos hasta que el canesú mida 22-24-25-27-28-30 cm desde el borde de montaje en el centro de la espalda, terminar con la última fila por el lado revés. Ahora dividir para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
En la siguiente fila por el lado derecho trabajar como sigue: Trabajar 34-36-40-42-44-48 puntos como antes (= delantero), colocar los siguientes 45-49-53-57-57-61 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 5-7-5-7-11-9 puntos (= en el lado, en el centro bajo la manga), trabajar 65-69-77-81-85-95 puntos (= espalda), colocar los siguientes 45-49-53-57-57-61 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 5-7-5-7-11-9 puntos (en el lado, en el centro bajo la manga), trabajar los últimos 34-36-40-42-44-48 puntos como antes (= delantero). Terminar el cuerpo y las mangas por separado.

CUERPO:
= 143-155-167-179-195-209 puntos. Trabajar en punto inglés y las cenefas como antes hasta que la labor mida 51-53-55-57-59-61 cm desde el centro de la espalda.
En la siguiente fila por el lado derecho trabajar el elástico como sigue.
Cambiar a una aguja circular de 3.5 mm, trabajar 1 punto en punto musgo, * trabajar el revés de revés, hacer 1 hebra, trabajar juntos de derecho la hebra y el punto de derecho* , trabajar de * a * hasta que no queden 2 puntos, 1 revés, hacer 1 hebra, trabajar 1 punto en punto musgo = 214-232-250-268-292-313 puntos.
Trabajar la siguiente fila por el lado revés como sigue: Trabajar 1 punto en punto musgo, * 1 derecho, trabajar la hebra de derecho, 1 revés*, trabajar de * a * hasta que queden 3 puntos, 1 derecho, trabajar la hebra de derecho y terminar con 1 punto en punto musgo.
Continuar con el elástico (= 2 reveses/ 1 derecho) con 1 punto en punto musgo a cada lado 4 cm. Cerrar en punto elástico.
La chaqueta mide aprox. 55-57-59-61-63-65 cm desde el centro de la espalda y 58-60-62-64-66-68 cm desde la parte superior del hombro.

MANGAS:
Colocar los 45-49-53-57-57-61 puntos de la manga desde un hilo en una aguja circular de 5 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 5-7-5-7-11-9 puntos montados bajo la manga. Trabajar 1 vuelta en PUNTO INGLÉS (en redondo) = 50-56-58-64-68-70 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el centro de los 5-7-5-7-11-9 puntos nuevos bajo la manga y comenzar en este punto con marcapuntos; permitir al marcapuntos seguir la labor hacia delante - se usará al disminuir bajo la manga.
Continuar en punto inglés (en redondo), elegir la talla en las explicaciones arriba para establecer dónde comenzar. Cuando la manga mida 4 cm, disminuir bajo la manga como sigue - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES: Disminuir 4 puntos cada 4 cm 1-2-2-3-4-4 veces = 46-48-50-52-52-54 puntos.
Trabajar hasta que la manga mida 36-35-33-32-31-28 cm desde la división – ajustar para que la última vuelta trabajada sea una vuelta con hebras y reveses trabajados juntos.
Cambiar a agujas de doble punta de 3.5 mm y trabajar la 1ª vuelta como sigue:
TALLA S, L y XXXL:
* 1 revés, trabajar juntos de derecho la hebra y el derecho, hacer 1 hebra *, trabajar de * a * hasta el final de la vuelta.
TALLA M, XL y XXL:
* Trabajar la hebra y el derecho juntos de derecho, hacer 1 hebra, 1 revés *, trabajar de * a * hasta el final de la vuelta.
Trabajar el elástico (1 derecho, 2 reveses) como sigue: Trabajar con derecho sobre derecho y revés sobre revés, trabajar cada hebra de revés, como puntos normales = 69-72-75-78-78-81 puntos.
Cuando el elástico mida 4 cm, cerrar con punto elástico. La manga mide aprox. 40-39-37-36-35-32 cm desde la división.

CENEFA DERECHA:
Insertar 1 marcador en el centro del escote en la espalda, que se utiliza al contar los puntos recogidos.
Recoger y trabajar de derecho los puntos dentro de 1 punto del borde a lo largo del delantero y del borde del montaje a lo largo del escote como sigue:
Comenzar por el lado derecho en la parte inferior del delantero derecho, usando una aguja circular de 3.5 mm, y recoger aprox. 146-152-161-164-170-179 puntos hacia arriba por el delantero hasta el marcapuntos en la línea del escote (el número de puntos debería ser divisible entre 3 + 2).
Girar y trabajar de vuelta por el lado revés como sigue:
1 punto en punto musgo, 1 derecho, * 1 revés, 2 derechos *, trabajar de * a * hasta que queden 3 puntos, 1 revés, 2 puntos en punto musgo.
Trabajar este elástico de ida y vuelta hasta que la cenefa mida 1½ cm. Ahora trabajar los OJALES - ver explicación arriba.
Continuar este elástico hasta que la cenefa mida 4 cm. Cerrar, asegurarse de que el borde de remate no quede tenso.

CENEFA IZQUIERDA:
Recoger y trabajar de derecho los puntos dentro de 1 punto del borde a lo largo del delantero y del borde del montaje a lo largo del escote como sigue:
Usar una aguja circular de 3.5 mm y comenzar por el lado derecho en el marcapuntos en el centro de la espalda, recoger aprox. 146-152-161-164-170-179 puntos por el delantero, trabajando hacia abajo hasta la parte inferior del delantero izquierdo.
Girar y trabajar de vuelta por el lado revés como sigue:
2 puntos en punto musgo, 1 derecho, * 1 revés, 2 derechos *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, 1 revés y terminar con 1 punto en punto musgo.
Trabajar este elástico de ida y vuelta hasta que la cenefa mida 4 cm. Cerrar, asegurándose de que el borde de remate no quede tenso.

TERMINACIÓN:
Coser la cenefas juntas en el centro de la espalda con pequeñas puntadas en los puntos más externos. Coser los botones en la cenefa izquierda.

Diagrama

Diagram measurements for DROPS 252-7
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La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!
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Comentarios / Preguntas (14)

country flag Heide Dürr escribió:

Vielen Dank für die kostenlose Anleitungen. Ich habe schon viele Modelle nach Ihren Anleitungen gestrickt/gehäkelt. Bei dieser Anleitung ist Ihnen aber meines Erachtens ein Fehler unterlaufen. Die Maschenzahl bei den Ärmeln müsste ungerade sein. Nur so kann man Patent in Runden stricken .Ich habe es zuerst mit gerader Maschenanzahl versucht.und konnte das Muster nicht fortlaufend stricken.

22.12.2024 - 11:42

country flag Anke escribió:

Hello, unfortunately I don't understand the raglan increase. According to the increase tip I should knit the stitch AND the yarn over together before I make the yarn over and knit everything together. I have 3 stitches, but I knitted 2 together - so 1 increase? And do I do the increase BEFORE the raglan stitches, i.e. I start with the 3rd stitch (and then have the 7 raglan stitches, after which I do the new increase again)? Or do I do the increase with the first/last raglan stitch? Many thanks

20.12.2024 - 21:39

DROPS Design respondió:

Dear Anke, you can see an example in the following video; you can work the first 2 increases in the video, which should be identical to the ones in the pattern:https://www.garnstudio.com/video.php?id=1332&lang=en. As stated in the pattern: increase 2 stitches in the knitted stitch and yarn-over on each side of the 7 raglan-stitches. So the knitted stitch and yarn over is outside of the 7 raglan-stitches. You increase before and after these 7 stitches. Happy knitting!

22.12.2024 - 20:00

country flag Martina escribió:

I am getting quite confused on how the back side of the cardigan should look like. It is possible to get an additional picture? A schematic of in which direction the raglan should proceed could also be useful. Grazie!

15.12.2024 - 20:14

DROPS Design respondió:

Dear Martina, unfortunately these are all the photos and schematics that we have available. The back piece should look like the front piece of the sweater version of this pattern here: https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=11857&cid=19, so it also has an English rib pattern but it's worked straight. Happy knitting!

15.12.2024 - 23:31

country flag Christine PENE escribió:

Bonjour Je ne comprends pas le point mailles anglaises en rond. Après le 1er tour donc après avoir tricoté les 5 mailles relevées (taille L), faut il revenir pour commencer par la maille centrale des mailles relevées ? Donc revenir en arrière ? Ça fait 3 fois que je refais j’ai du mal à comprendre Par avance merci

08.12.2024 - 15:25

DROPS Design respondió:

Bonjour Mme Pene, relevez 1 m dans chacune des 5 m au milieu sous la manche, tricotez les m en attente en côtes anglaises (répétez de *à*), à la fin du tour, continuez les côtes anglaises sur les 2 mailles avant la maille centrale, tricotez la maille centrale à l'envers et tricotez les 2 mailles (avant les mailles en attente) en côtes anglaises en veillant bien à ce qu'il n'y ait pas d'interruption du motif avec les mailles suivantes. Comme le nombre de mailles est impair les côtes ne tombent pas juste tout le tour mais doivent tomber juste à la transition entre les nouvelles mailles et celles que l'on a repris. Bon tricot!

09.12.2024 - 09:10

country flag Brodie escribió:

Hello, I'm likely missing something obvious here, but was looking for help regarding the V-neck increases. "always have 1 purled stitch between the increases and the 1 garter stitches mid-front." What is the purl stitch being referred to here? As I go to do the first V increase, I do the garter stitch (knit) and then I have what would be a 'knit + yarn over' knit together, which I thought was where I'd do the 2 increases? Any help would be appreciated thank you.

05.12.2024 - 22:32

DROPS Design respondió:

Dear Brodie, the purl stitches are the slipped purlwise stitches. You need to increase always in the knit and yarn over stitches that are knitted together. Since the increases are worked in ROW 2 of English rib (from the right side), you work as follows: Work 1 garter stitch, * make 1 yarn over, slip 1 stitch purl-wise, knit together the slipped stitch and yarn over (THE INCREASE IS WORKED IN THESE STITCHES) *, work from *-* without increases until there are 3 stitches and 1 yarn over left and finish with: knit together the slipped stitch and yarn over (THE INCREASE IS WORKED IN THESE STITCHES),1 yarn over, slip 1 stitch purl-wise, work 1 garter stitch. Happy knitting!

08.12.2024 - 18:41

country flag Fallourd escribió:

Bonjour, Dans empiècement, il est indiqué que dans le rang 2 des côtes anglaises on doit augmenter en même temps pour le raglan et l'encolure. Dans raglan, c'est au 6° rang que l'on doit augmenter. Ma question est : c'est au 2° rang ou au 6° rang que l'on doit augmenter ?

16.11.2024 - 18:17

DROPS Design respondió:

Bonjour Mme Fallourd, la 1ère augmentation du raglan se fait au 6ème rang depuis le départ: après avoir tricoté le 1er rang des côtes anglaises + après avoir répété 2 fois les rangs 2 et 3; en même temps, lorsque vous avez augmenté 3 fois (soit tricoté 3 fois le rang 2, sur l'endroit), vous augmentez pour l'encolure = sur l'endroit = rang 2 des côtes anglaises. Bon tricot!

18.11.2024 - 07:53

country flag B Boop escribió:

Classic n' Warm

11.08.2024 - 15:48

country flag Alix escribió:

Cozy Evenings cardigan

09.08.2024 - 22:43

country flag Su escribió:

Dublin

09.08.2024 - 15:23

country flag Ver escribió:

Sorry l like this pattern, how do l get this pattern can't open, what the pattern number, thanks

09.08.2024 - 03:14

Drops Design logo

Cherish Cardigan

#cherishcardigan

Cherish Cardigan / DROPS 252-7 - Chaqueta a punto con 1 hilo de DROPS Daisy y 1 hilo de DROPS Kid-Silk, o con 1 hilo de DROPS Puna y 1 hilo de DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo con raglán, punto inglés y escote en V. Tallas S - XXXL.
 Cherish Cardigan / DROPS 252-7 - Chaqueta a punto con 1 hilo de DROPS Daisy y 1 hilo de DROPS Kid-Silk, o con 1 hilo de DROPS Puna y 1 hilo de DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo con raglán, punto inglés y escote en V. Tallas S - XXXL.

Chaqueta a punto con 1 hilo de DROPS Daisy y 1 hilo de DROPS Kid-Silk, o con 1 hilo de DROPS Puna y 1 hilo de DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo con raglán, punto inglés y escote en V. Tallas S - XXXL.

DROPS 252-7
DROPS Design: Patrón da-029
Grupo de lanas A + B
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS DAISY de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
600-650-700-800-850-950 g del color 01, blanco hueso
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
175-175-200-225-225-250 g del color 01, blanco hueso

O usar:
DROPS PUNA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
600-650-700-800-850-950 g del color 01, blanco hueso
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
175-175-200-225-225-250 g del color 01, blanco hueso

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 515: 5-5-5-6-6-6 unidades.

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3.5 MM: de 80 cm de largo.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5 MM.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3.5 MM.
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
14 puntos x 36 filas en punto inglés y 1 hilo de cada calidad con aguja de 5 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho, es decir, derecho por el lado derecho y derecho por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

TIP PARA TEJER:
Al contar los puntos, las hebras no cuentan como puntos.
Por el lado derecho, las filas siempre comienzan con 1 punto en punto musgo y 1 punto de revés.

PUNTO ELÁSTICO (de ida y vuelta - para el cuerpo):
FILA 1 (lado revés): Trabajar 1 punto en punto musgo, * 1 derecho, hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés *, trabajar de *a* hasta que queden 2 puntos, 1 derecho y 1 punto en punto musgo.
FILA 2 (lado derecho): Trabajar 1 punto en punto musgo, * hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés, trabajar juntos de derecho el punto deslizado y la hebra*, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos y finalizar con 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés, trabajar 1 punto en punto musgo.
FILA 3 (lado revés): Trabajar 1 punto en punto musgo, * trabajar juntos de derecho el punto deslizado y la hebra, hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés *, trabajar de *a* hasta que queden 1 hebra y 2 puntos, trabajar juntos de derecho la hebra y el punto deslizado, 1 punto en punto musgo.
DESPUÉS DE LA FILA 3:
Repetir las filas 2 y 3 hacia delante.

TIP PARA LOS AUMENTOS:
Todos los aumentos se hacen por el lado derecho!
Aumentar 2 puntos en 1 derecho trabajando 3 puntos en el punto + la hebra como sigue: Trabajar el punto y la hebra juntos de derecho pero sin deslizar el punto de la aguja izquierda, hacer 1 hebra y trabajar el mismo punto y la hebra juntos de derecho 1 vez más (= 2 puntos aumentados).
Trabajar los nuevos puntos en punto inglés pero tener en cuenta que los nuevos puntos no tienen hebras en la siguiente fila, así que se trabajan solos.

PUNTO INGLÉS (en redondo - para las mangas):
Asegúrarse de que el punto inglés continúe desde el canesú.
TODAS LAS TALLAS:
VUELTA 1:
Recoger 1 punto en cada uno de los 5-7-5-7-11-9 puntos montados bajo la manga, después trabajar los puntos de la manga como sigue: * trabajar la hebra y el punto deslizado juntos de derecho, hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés *, repetir de * a * hasta los puntos en el centro bajo la manga. Continuar trabajando los puntos nuevos recogidos bajo la manga en punto inglés, pero tener en cuenta que los nuevos puntos no van a tener la hebra la primera vez que se trabajan.
Comenzar la siguiente vuelta en el marcapuntos en el centro bajo la manga, elegir tu talla y trabajar como se explica abajo:

TALLAS S, L y XXXL (= el marcapuntos está en un punto revés):
VUELTA 2:
* Trabajar la hebra y el punto deslizado juntos de revés, hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés *, trabajar de * a * hasta el final de la vuelta.
VUELTA 3:
* Hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés, trabajar la hebra y el punto deslizado juntos de derecho *, trabajar de * a * la vuelta entera.
DESPUÉS DE LA VUELTA 3:
Repetir las vueltas 2 y 3 hacia delante.

TALLAS M, XL y XXL (= el marcapuntos está en un punto de derecho):
VUELTA 2:
* Hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés, trabajar la hebra y el punto deslizado juntos de revés *, trabajar de * a * hasta el final de la vuelta.
VUELTA 3:
* Trabajar la hebra y el punto deslizado juntos de derecho, hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés *, trabajar de * a * hasta el final de la vuelta.
DESPUÉS DE LA VUELTA 3:
Repetir las vueltas 2 y 3 hacia delante.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (para las mangas):
Todas las disminuciones se hacen en una vuelta donde la hebra y el punto de derecho se trabajan juntos de derecho.
Disminuir 2 puntos a cada lado del punto con marcapuntos como sigue:
AL INICIO DE LA VUELTA:
Comenzar trabajando en el 1º punto en punto inglés después del punto con marcapuntos:
Deslizar el primer punto y la hebra a la aguja derecha como juntos de derecho, trabajar los siguientes 2 puntos juntos de derecho (es decir, 1 revés + 1 derecho + la hebra), pasar el punto deslizado y la hebra sobre los puntos trabajados juntos (= 2 puntos disminuidos).
AL FINAL DE LA VUELTA:
Trabajar hasta el penúltimo punto en punto inglés antes del punto con marcapuntos: Deslizar el 1º punto y la hebra a la aguja derecha como juntos de derecho, 1 revés, pasar el punto deslizado y la hebra sobre el punto de revés, deslizar el punto de vuelta a la aguja izquierda, pasar el punto y la hebra más cercanos al punto con marcapuntos de revés sobre el punto sustituido, deslizar el punto restante a la aguja derecha (= 2 puntos disminuidos).

OJALES (en la cenefa derecha con la prenda puesta):
Trabajar 5-5-5-6-6-6 ojales por el lado derecho como sigue:
1 ojal = trabajar 2 puntos juntos de revés, hacer 1 hebra. En la siguiente fila por el lado revés, trabajar la hebra de derecho para que quede un ojal.
El ojal inferior se trabaja en la transición entre el elástico y el punto inglés. Los otros
4-4-4-5-5-5 ojales se trabajan con 9-9½-9½-8-8-8 cm entre cada uno.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
En este patrón se usan tanto agujas largas como cortas, comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
El canesú se trabaja de ida y vuelta con una aguja circular, desde el centro del delantero y de arriba abajo. Cuando se haya terminado el canesú, dividir la labor para el cuerpo y las mangas y el cuerpo continúa de ida y vuelta con una aguja circular, mientras se dejan las mangas en espera. Las mangas se trabajan en redondo, de arriba abajo.
Las cenefas se trabajan de ida y vuelta para terminar.

CANESÚ:
Montar 63-63-67-67-71-77 puntos con una aguja circular de 5 mm con 1 hilo de DROPS Daisy y 1 hilo de DROPS Kid-Silk, o 1 hilo de DROPS Puna y 1 hilo de DROPS Kid-Silk (= 2 hilos). Trabajar 1 fila en PUNTO INGLÉS (de ida y vuelta) - leer descripción arriba (=lado revés).
Insertar 8 marcapuntos, cada uno entre 2 puntos como sigue:
Contar 3 puntos (= delantero izquierdo), insertar 1 hilo marcador antes del siguiente punto, contar 7 puntos (= puntos del raglán), insertar 1 hilo marcador antes del siguiente punto, contar 5 puntos (= manga), insertar 1 hilo marcador antes del siguiente punto,
contar 7 puntos (= puntos del raglán), insertar 1 hilo marcador antes del siguiente punto,
contar 19-19-23-23-27-33 puntos (= espalda), insertar 1 hilo marcador antes del siguiente punto,
contar 7 puntos (= puntos del raglán), insertar 1 hilo marcador antes del siguiente punto,
contar 5 puntos (= manga), insertar 1 hilo marcador antes del siguiente punto, contar 7 puntos (= puntos del raglán), insertar 1 hilo marcador antes del siguiente punto.
Quedan 3 puntos después del último hilo marcador (= delantero derecho).
Leer TIP PARA TEJER y trabajar la fila 2 en punto inglés (de ida y vuelta) y AL MISMO TIEMPO aumentar para el RAGLÁN y el ESCOTE en V como se describe debajo - leer las siguientes 2 secciones antes de continuar. Recordar mantener la tensión del tejido.

RAGLÁN:
Cuando se hayan trabajado un total de 5 filas con punto inglés (la siguiente fila es por el lado derecho), aumentar 2 puntos en el derecho y la hebra a cada lado de los 7 puntos del raglán - leer TIP PARA LOS AUMENTOS (= 16 puntos aumentados).
Aumentar de esta manera cada 8ª fila (es decir, cada 4ª fila con puntos en punto inglés visibles en vertical) 9-10-11-12-12-13 veces en total.

ESCOTE en V:
AL MISMO TIEMPO, al aumentar para el raglán la 3ª vez, comenzar aumentando para el escote en V como sigue:
Aumentar 2 puntos a cada lado del centro del delantero - recordar TIP PARA LOS AUMENTOS (= 4 puntos aumentados, 2 en cada delantero). Los aumentos se trabajan en punto inglés (= 1 derecho + 1 hebra) después del primer punto en punto musgo + 1 revés y antes del último punto de revés y punto en punto musgo en el centro del delantero - siempre hay 1 punto de revés entre los aumentos y 1 punto en punto musgo en el centro del delantero.
Aumentar para el escote en V cada 8ª fila 4-4-5-5-6-7 veces. Cuando los aumentos para el escote en V estén terminados quedan 3-4-4-5-4-4 aumentos para el raglán.

Después de terminar los aumentos para el raglán y el escote en V hay 223-239-263-279-287-313 puntos. Continuar en punto inglés sin más aumentos hasta que el canesú mida 22-24-25-27-28-30 cm desde el borde de montaje en el centro de la espalda, terminar con la última fila por el lado revés. Ahora dividir para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
En la siguiente fila por el lado derecho trabajar como sigue: Trabajar 34-36-40-42-44-48 puntos como antes (= delantero), colocar los siguientes 45-49-53-57-57-61 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 5-7-5-7-11-9 puntos (= en el lado, en el centro bajo la manga), trabajar 65-69-77-81-85-95 puntos (= espalda), colocar los siguientes 45-49-53-57-57-61 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 5-7-5-7-11-9 puntos (en el lado, en el centro bajo la manga), trabajar los últimos 34-36-40-42-44-48 puntos como antes (= delantero). Terminar el cuerpo y las mangas por separado.

CUERPO:
= 143-155-167-179-195-209 puntos. Trabajar en punto inglés y las cenefas como antes hasta que la labor mida 51-53-55-57-59-61 cm desde el centro de la espalda.
En la siguiente fila por el lado derecho trabajar el elástico como sigue.
Cambiar a una aguja circular de 3.5 mm, trabajar 1 punto en punto musgo, * trabajar el revés de revés, hacer 1 hebra, trabajar juntos de derecho la hebra y el punto de derecho* , trabajar de * a * hasta que no queden 2 puntos, 1 revés, hacer 1 hebra, trabajar 1 punto en punto musgo = 214-232-250-268-292-313 puntos.
Trabajar la siguiente fila por el lado revés como sigue: Trabajar 1 punto en punto musgo, * 1 derecho, trabajar la hebra de derecho, 1 revés*, trabajar de * a * hasta que queden 3 puntos, 1 derecho, trabajar la hebra de derecho y terminar con 1 punto en punto musgo.
Continuar con el elástico (= 2 reveses/ 1 derecho) con 1 punto en punto musgo a cada lado 4 cm. Cerrar en punto elástico.
La chaqueta mide aprox. 55-57-59-61-63-65 cm desde el centro de la espalda y 58-60-62-64-66-68 cm desde la parte superior del hombro.

MANGAS:
Colocar los 45-49-53-57-57-61 puntos de la manga desde un hilo en una aguja circular de 5 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 5-7-5-7-11-9 puntos montados bajo la manga. Trabajar 1 vuelta en PUNTO INGLÉS (en redondo) = 50-56-58-64-68-70 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el centro de los 5-7-5-7-11-9 puntos nuevos bajo la manga y comenzar en este punto con marcapuntos; permitir al marcapuntos seguir la labor hacia delante - se usará al disminuir bajo la manga.
Continuar en punto inglés (en redondo), elegir la talla en las explicaciones arriba para establecer dónde comenzar. Cuando la manga mida 4 cm, disminuir bajo la manga como sigue - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES: Disminuir 4 puntos cada 4 cm 1-2-2-3-4-4 veces = 46-48-50-52-52-54 puntos.
Trabajar hasta que la manga mida 36-35-33-32-31-28 cm desde la división – ajustar para que la última vuelta trabajada sea una vuelta con hebras y reveses trabajados juntos.
Cambiar a agujas de doble punta de 3.5 mm y trabajar la 1ª vuelta como sigue:
TALLA S, L y XXXL:
* 1 revés, trabajar juntos de derecho la hebra y el derecho, hacer 1 hebra *, trabajar de * a * hasta el final de la vuelta.
TALLA M, XL y XXL:
* Trabajar la hebra y el derecho juntos de derecho, hacer 1 hebra, 1 revés *, trabajar de * a * hasta el final de la vuelta.
Trabajar el elástico (1 derecho, 2 reveses) como sigue: Trabajar con derecho sobre derecho y revés sobre revés, trabajar cada hebra de revés, como puntos normales = 69-72-75-78-78-81 puntos.
Cuando el elástico mida 4 cm, cerrar con punto elástico. La manga mide aprox. 40-39-37-36-35-32 cm desde la división.

CENEFA DERECHA:
Insertar 1 marcador en el centro del escote en la espalda, que se utiliza al contar los puntos recogidos.
Recoger y trabajar de derecho los puntos dentro de 1 punto del borde a lo largo del delantero y del borde del montaje a lo largo del escote como sigue:
Comenzar por el lado derecho en la parte inferior del delantero derecho, usando una aguja circular de 3.5 mm, y recoger aprox. 146-152-161-164-170-179 puntos hacia arriba por el delantero hasta el marcapuntos en la línea del escote (el número de puntos debería ser divisible entre 3 + 2).
Girar y trabajar de vuelta por el lado revés como sigue:
1 punto en punto musgo, 1 derecho, * 1 revés, 2 derechos *, trabajar de * a * hasta que queden 3 puntos, 1 revés, 2 puntos en punto musgo.
Trabajar este elástico de ida y vuelta hasta que la cenefa mida 1½ cm. Ahora trabajar los OJALES - ver explicación arriba.
Continuar este elástico hasta que la cenefa mida 4 cm. Cerrar, asegurarse de que el borde de remate no quede tenso.

CENEFA IZQUIERDA:
Recoger y trabajar de derecho los puntos dentro de 1 punto del borde a lo largo del delantero y del borde del montaje a lo largo del escote como sigue:
Usar una aguja circular de 3.5 mm y comenzar por el lado derecho en el marcapuntos en el centro de la espalda, recoger aprox. 146-152-161-164-170-179 puntos por el delantero, trabajando hacia abajo hasta la parte inferior del delantero izquierdo.
Girar y trabajar de vuelta por el lado revés como sigue:
2 puntos en punto musgo, 1 derecho, * 1 revés, 2 derechos *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, 1 revés y terminar con 1 punto en punto musgo.
Trabajar este elástico de ida y vuelta hasta que la cenefa mida 4 cm. Cerrar, asegurándose de que el borde de remate no quede tenso.

TERMINACIÓN:
Coser la cenefas juntas en el centro de la espalda con pequeñas puntadas en los puntos más externos. Coser los botones en la cenefa izquierda.
Diagram for DROPS 252-7

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