DROPS Children 49 · ¡Muchos nuevos modelos para niños!
Product image DROPS Alpaca yarn
DROPS Alpaca
 100% Alpaca
desde 3.65 € /50g
Product image DROPS Kid-Silk yarn
DROPS Kid-Silk
75% Mohair, 25% Seda
desde 5.05 € /25g
Cóncavo (blanco) No. 522
Botones DROPS
Cóncavo (blanco) No. 522
Agujas de punto y ganchillo
Agujas de punto y ganchillo
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 29.75€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS AW2425
  1. Patrones gratuitos
  2. Mujer
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  4. DROPS
  5. 230
  6. 26

Pearlescent Cardigan

Chaqueta a punto en DROPS Alpaca y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo, con trenzas y volantes en las mangas. Tallas: S - XXXL

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Resaltar el tamaño:
DROPS 230-26

#pearlescentcardigan

Diseño DROPS: Patrón nº z-962
Grupo de Lanas A + A o C
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS ALPACA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
200-200-250-250-250-300 g del color 100, blanco hueso
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
75-75-100-100-100-125 g del color 01, blanco hueso

BOTONES DROPS DE NÁCAR, CÓNCAVO (blanco) Nº 522: 6-6-6-6-7-7 unidades.

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3.5 mm: de 40 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5 mm
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 mm
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
17 puntos x 22 filas en punto jersey y 1 hilo de cada calidad= 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Cóncavo (blanco) No. 522
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Agujas de punto y ganchillo
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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:
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PLIEGUE/ PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 - A.3. Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

RAGLAN:
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho, en el delantero y la espalda (no se aumenta en las mangas).
Primero aumentar 2 puntos hacia cada raglán en el delantero y la espalda (= 8 puntos aumentados en la fila), después aumentar 1 punto hacia cada raglán en el delantero y la espalda (= 4 puntos aumentados en la fila).
Aumentar 2 puntos antes de los marcapuntos 1 y 3 como sigue: Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos, hacer 1 hebra, 1 derecho, 1 hebra, 1 derecho, el marcapuntos está aquí.
Aumentar 2 puntos después de los marcapuntos 2 y 4 como sigue: 1 derecho, 1 hebra, 1 derecho, 1 hebra.
Aumentar 1 punto antes de los marcapuntos 1 y 3 como sigue: Trabajar hasta que quede 1 punto antes del marcapuntos, 1 hebra, 1 derecho, el marcapuntos está aquí.
Aumentar 1 punto después de los marcapuntos 2 y 4: 1 derecho, 1 hebra.
En la siguiente fila trabajar las hebras de revés retorcido para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los puntos nuevos en punto jersey.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos como sigue: Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el marcapuntos está entre estos dos puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos). Repetir en el 2º marcapuntos (= 4 puntos disminuidos en la fila).

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS (en los lados del cuerpo):
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho!
Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos, 1 hebra, 4 derechos (el marcapuntos está entre estos 4 puntos), 1 hebra. En la siguiente fila trabajar las hebras de revés retorcidas para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los puntos nuevos en punto jersey.


TIP-2 PARA LOS AUMENTOS (repartidos):
Para calcular cómo aumentar puntos repartidos, contar el número total de puntos a aumentar (p.e. 148 puntos) y dividir entre el número de aumentos a trabajar (p.e. 28) = 5.2. En este ejemplo, aumentar haciendo 1 hebra después aprox. de cada 5º punto.
En la siguiente fila trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros.

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Trabajar por el lado derecho cuando queden 4 puntos en la fila como sigue: Hacer 1 hebra, 2 puntos juntos de derecho y 2 derechos. En la siguiente fila (lado revés), trabajar la hebra de derecho para que quede un ojal. El primer ojal se trabaja cuando el elástico en el cuello mida 3 cm. Después trabajar los otros 5-5-5-5-6-6 ojales con aprox. 8½-9-9½-9½-8-8½ cm entre cada uno.

TIP PARA EL REMATE:
Para evitar que el borde de remate quede tenso se puede cerrar con una aguja más grande. Si el borde sigue demasiado tenso, hacer 1 hebra después de aprox. cada 4º punto y al mismo tiempo cerrar; las hebras se cierran como puntos normales.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
El cuello y el canesú se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular, desde el centro del delantero y de arriba abajo. El canesú se divide para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa trabajando de ida y vuelta con una aguja circular. Las mangas se trabajan en redondo con una aguja circular corta/ agujas de doble punta, de arriba abajo.

CUELLO:
Montar 112-118-130-136-142-142 puntos (incluyendo 7 puntos de la cenefa a cada lado) con una aguja circular de 3.5 mm y 1 hilo de cada calidad (= 2 hilos). Trabajar 1 fila de revés por el lado revés.
Ahora trabajar la siguiente fila como sigue: 7 puntos de la cenefa en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, (2 derechos, 2 reveses) sobre los siguientes 8-8-12-12-12-12 puntos, insertar el marcapuntos 1 aquí, trabajar A.1 sobre los siguientes 30-33-33-36-39-39 puntos, trabajar los primeros 2 puntos de A.1, insertar el marcapuntos 2 aquí, (2 reveses, 2 derechos) sobre los siguientes 16-16-20-20-20-20 puntos, 2 reveses, insertar el marcapuntos 3 aquí, trabajar A.1 sobre los siguientes 30-33-33-36-39-39 puntos, trabajar los primeros 2 puntos de A.1,
insertar el marcapuntos 4 aquí, (2 reveses, 2 derechos) sobre los siguientes 8-8-12-12-12-12 puntos, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Continuar con este elástico de ida y vuelta, repitiendo las primeras 2 filas de A.1 3 cm. Recordar los OJALES en la cenefa derecha - leer las explicaciones arriba.
Cambiar a una aguja circular de 4 mm. Trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue: 7 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar en punto jersey hasta el marcapuntos 1 y ajustar el número de puntos aquí hasta 9-9-11-11-11-11 puntos (es decir, aumentar 1 punto en S y M y disminuir 1 punto en L, XL, XXL y XXXL), trabajar la fila 3 de A.1 hasta el marcapuntos 2 (= 10-11-11-12-13-13 puntos aumentados), trabajar en punto jersey hasta el marcapuntos 3, trabajar la fila 3 de A.1 hasta el marcapuntos 4
(= 10-11-11-12-13-13 puntos aumentados), trabajar en punto jersey hasta que queden 7 puntos y ajustar el número de puntos aquí hasta 9-9-11-11-11-11 puntos (es decir, aumentar 1 punto en S y M y disminuir 1 punto en L, XL, XXL y XXXL), trabajar 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Ahora hay 134-142-150-158-166-166 puntos. Trabajar 1 fila de vuelta por el lado revés con la última fila de A.1 y punto jersey sobre los otros puntos.
Insertar el marcapuntos dentro de una cenefa. La labor ahora se mide desde aquí.

CANESÚ:
Cambiar a una aguja circular de 5 mm.
Ahora trabajar el patrón y al mismo tiempo los aumentos para el raglán. Leer PATRÓN y RAGLÁN antes de continuar.

PATRÓN:
Trabajar 7 puntos de la cenefa en punto musgo, punto jersey hasta el marcapuntos 1, A.2 sobre los siguientes 40-44-44-48-52-52 puntos (= 10-11-11-12-13-13 repeticiones),
trabajar los primeros 2 puntos de A.2, el marcapuntos 2 está aquí, trabajar en punto jersey hasta el marcapuntos 3, A.2 sobre los siguientes 40-44-44-48-52-52 puntos (= 10-11-11-12-13-13 repeticiones),trabajar los primeros 2 puntos de A.2, el marcapuntos 4 está aquí, trabajar en punto jersey hasta que queden 7 puntos, 7 puntos de la cenefa en punto musgo. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!

RAGLÁN:
Al mismo tiempo en la primera fila por el lado derecho, comenzar los aumentos para el RAGLÁN - leer las explicaciones arriba.
Aumentar 2 puntos cada 2ª fila 8-11-12-14-15-20 veces, después aumentar 1 punto cada 2ª fila 7-5-4-4-8-3 veces = 23-27-28-32-38-43 puntos aumentados a cada lado del delantero y la espalda.
Después de completar todos los aumentos para el raglán hay 226-250-262-286-318-338 puntos.
Continuar trabajando hasta que la labor mida aprox. 15-16-18-19-20-22 cm desde el marcapuntos en la cenefa - ajustar para finalizar después de la fila 3 de A.2.
Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas:
Trabajar los primeros 39-43-46-50-56-61 puntos (= delantero), colocar los siguientes
42-46-46-50-54-54 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 10 puntos (= en el lado bajo la manga), trabajar los siguientes 64-72-78-86-98-108 puntos (= espalda),
colocar los siguientes 42-46-46-50-54-54 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 10 puntos (= en el lado bajo la manga), trabajar los últimos 39-43-46-50-56-61 puntos (= delantero).
El cuerpo y las mangas se terminan por separado. LA LABOR AHORA SE MIDE DESDE AQUÍ.

CUERPO:
= 162-178-190-206-230-250 puntos. Insertar 1 marcapuntos en el medio de los puntos nuevos montados bajo la manga (= 5 puntos nuevos a cada lado del marcapuntos).
Permitir a los marcapuntos seguir la labor hacia delante; se usará para los aumentos/ disminuciones en los lados.
Trabajar en punto jersey de ida y vuelta, con 7 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado 4 cm. Ahora disminuir 1 punto a cada lado de ambos marcapuntos - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 3 cm un total de 2 veces
= 154-170-182-198-222-242 puntos.
Cuando la labor mida 12 cm desde la división, aumentar 1 punto a cada lado de ambos marcapuntos - leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 3 cm un total de 4 veces = 170-186-198-214-238-258 puntos.
Continuar trabajando hasta que la labor mida 29-29-29-29-30-30 cm desde la división.
Ahora quedan aprox. 3 cm; probarse el jersey y trabajar hasta el largo deseado.
Para evitar que el elástico queda tenso, aumentar 34-34-38-42-46-50 puntos repartidos - leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS = 204-220-236-256-284-308 puntos.
Cambiar a una aguja circular de 4 mm. Trabajar el elástico como sigue: 7 puntos de la cenefa en punto musgo, (2 derechos, 2 reveses) hasta que queden 9 puntos, 2 derechos y 7 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con el elástico 3 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés - leer TIP PARA EL REMATE. La chaqueta mide aprox. 54-56-58-60-62-64 cm desde el hombro hacia abajo.

MANGAS:
Colocar los 42-46-46-50-54-54 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor con agujas de doble punta/ una aguja circular corta de 5 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 10 puntos montados bajo la manga = 52-56-56-60-64-64 puntos.
Trabajar A.2 en redondo - ajustar para que el patrón coincida con el canesú. Cuando la manga mida 12-12-10-10-10-9 cm – ajustar para finalizar después de una repetición completa en vertical, trabajar un borde con volantes. Quedan aprox. 4 cm; probarse el jersey y trabajar hasta el largo deseado.
Trabajar A.3 sobre A.2. Después de completar todos los aumentos de A.3, hay
117-126-126-135-144-144 puntos. Cuando se haya terminado A.3, cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés - recordar TIP PARA EL REMATE. La manga mide aprox. 16-16-14-14-14-13 cm.
Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Diagrama

derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente vuelta trabajar la hebra de revés según el diagrama (queda un ojal) = 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente vuelta trabajar la hebra de revés según el diagrama (queda un ojal)
1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente fila/vuelta trabajar la hebra de revés retorcida (no queda un ojal) = 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente fila/vuelta trabajar la hebra de revés retorcida (no queda un ojal)
1 derecho, hacer 1 hebra. Cuando se trabaja de ida y vuelta trabajar la siguiente fila como sigue: trabajar la hebra de revés (queda un ojal). Cuando se trabaja en redondo trabajar la siguiente vuelta como sigue: trabajar la hebra de derecho (queda un ojal) = 1 derecho, hacer 1 hebra. Cuando se trabaja de ida y vuelta trabajar la siguiente fila como sigue: trabajar la hebra de revés (queda un ojal). Cuando se trabaja en redondo trabajar la siguiente vuelta como sigue: trabajar la hebra de derecho (queda un ojal)
3 derechos, pasar el primer punto sobre los otros dos puntos (= 1 punto disminuido) = 3 derechos, pasar el primer punto sobre los otros dos puntos (= 1 punto disminuido)
no hay punto, pasar directamente al siguiente símbolo en el diagrama = no hay punto, pasar directamente al siguiente símbolo en el diagrama
Diagram for DROPS 230-26
Diagram for DROPS 230-26
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La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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Comentarios / Preguntas (2)

country flag Janneke escribió:

Wat wordt, in patroon z962, onder de uitleg van de mouw, bedoelt met ‘brei A3 over A2? Alvast bedankt!

23.08.2022 - 08:18

DROPS Design respondió:

Dag Janneke,

Over de steken waar je eerst A.2 breide, brei je nu A.3, zodat A.3 boven A.2 komt.

23.08.2022 - 19:11

country flag Helle Eriksen escribió:

På hvilke pinde er den anbefalede strikkefasthed lavet? Der står ikke en pindestørrelse som udgangspunkt. Skal jeg regne med, at det er pinde nr. 5, som jo er den størrelse, der anbefales til det meste af blusen?

24.05.2022 - 07:49

DROPS Design respondió:

Hej Helle, ja det stemmer, vi strikker alt det glatstrikkede på pind nr 5. God fornøjelse!

25.05.2022 - 13:27

Drops Design logo

Pearlescent Cardigan

#pearlescentcardigan

Pearlescent Cardigan / DROPS 230-26 - Chaqueta a punto en DROPS Alpaca y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo, con trenzas y volantes en las mangas. Tallas: S - XXXL
 Pearlescent Cardigan / DROPS 230-26 - Chaqueta a punto en DROPS Alpaca y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo, con trenzas y volantes en las mangas. Tallas: S - XXXL

Chaqueta a punto en DROPS Alpaca y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo, con trenzas y volantes en las mangas. Tallas: S - XXXL

DROPS 230-26
Diseño DROPS: Patrón nº z-962
Grupo de Lanas A + A o C
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS ALPACA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
200-200-250-250-250-300 g del color 100, blanco hueso
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
75-75-100-100-100-125 g del color 01, blanco hueso

BOTONES DROPS DE NÁCAR, CÓNCAVO (blanco) Nº 522: 6-6-6-6-7-7 unidades.

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3.5 mm: de 40 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5 mm
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 mm
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
17 puntos x 22 filas en punto jersey y 1 hilo de cada calidad= 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:
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PLIEGUE/ PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 - A.3. Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

RAGLAN:
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho, en el delantero y la espalda (no se aumenta en las mangas).
Primero aumentar 2 puntos hacia cada raglán en el delantero y la espalda (= 8 puntos aumentados en la fila), después aumentar 1 punto hacia cada raglán en el delantero y la espalda (= 4 puntos aumentados en la fila).
Aumentar 2 puntos antes de los marcapuntos 1 y 3 como sigue: Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos, hacer 1 hebra, 1 derecho, 1 hebra, 1 derecho, el marcapuntos está aquí.
Aumentar 2 puntos después de los marcapuntos 2 y 4 como sigue: 1 derecho, 1 hebra, 1 derecho, 1 hebra.
Aumentar 1 punto antes de los marcapuntos 1 y 3 como sigue: Trabajar hasta que quede 1 punto antes del marcapuntos, 1 hebra, 1 derecho, el marcapuntos está aquí.
Aumentar 1 punto después de los marcapuntos 2 y 4: 1 derecho, 1 hebra.
En la siguiente fila trabajar las hebras de revés retorcido para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los puntos nuevos en punto jersey.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos como sigue: Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el marcapuntos está entre estos dos puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos). Repetir en el 2º marcapuntos (= 4 puntos disminuidos en la fila).

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS (en los lados del cuerpo):
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho!
Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos, 1 hebra, 4 derechos (el marcapuntos está entre estos 4 puntos), 1 hebra. En la siguiente fila trabajar las hebras de revés retorcidas para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los puntos nuevos en punto jersey.


TIP-2 PARA LOS AUMENTOS (repartidos):
Para calcular cómo aumentar puntos repartidos, contar el número total de puntos a aumentar (p.e. 148 puntos) y dividir entre el número de aumentos a trabajar (p.e. 28) = 5.2. En este ejemplo, aumentar haciendo 1 hebra después aprox. de cada 5º punto.
En la siguiente fila trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros.

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Trabajar por el lado derecho cuando queden 4 puntos en la fila como sigue: Hacer 1 hebra, 2 puntos juntos de derecho y 2 derechos. En la siguiente fila (lado revés), trabajar la hebra de derecho para que quede un ojal. El primer ojal se trabaja cuando el elástico en el cuello mida 3 cm. Después trabajar los otros 5-5-5-5-6-6 ojales con aprox. 8½-9-9½-9½-8-8½ cm entre cada uno.

TIP PARA EL REMATE:
Para evitar que el borde de remate quede tenso se puede cerrar con una aguja más grande. Si el borde sigue demasiado tenso, hacer 1 hebra después de aprox. cada 4º punto y al mismo tiempo cerrar; las hebras se cierran como puntos normales.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
El cuello y el canesú se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular, desde el centro del delantero y de arriba abajo. El canesú se divide para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa trabajando de ida y vuelta con una aguja circular. Las mangas se trabajan en redondo con una aguja circular corta/ agujas de doble punta, de arriba abajo.

CUELLO:
Montar 112-118-130-136-142-142 puntos (incluyendo 7 puntos de la cenefa a cada lado) con una aguja circular de 3.5 mm y 1 hilo de cada calidad (= 2 hilos). Trabajar 1 fila de revés por el lado revés.
Ahora trabajar la siguiente fila como sigue: 7 puntos de la cenefa en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, (2 derechos, 2 reveses) sobre los siguientes 8-8-12-12-12-12 puntos, insertar el marcapuntos 1 aquí, trabajar A.1 sobre los siguientes 30-33-33-36-39-39 puntos, trabajar los primeros 2 puntos de A.1, insertar el marcapuntos 2 aquí, (2 reveses, 2 derechos) sobre los siguientes 16-16-20-20-20-20 puntos, 2 reveses, insertar el marcapuntos 3 aquí, trabajar A.1 sobre los siguientes 30-33-33-36-39-39 puntos, trabajar los primeros 2 puntos de A.1,
insertar el marcapuntos 4 aquí, (2 reveses, 2 derechos) sobre los siguientes 8-8-12-12-12-12 puntos, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Continuar con este elástico de ida y vuelta, repitiendo las primeras 2 filas de A.1 3 cm. Recordar los OJALES en la cenefa derecha - leer las explicaciones arriba.
Cambiar a una aguja circular de 4 mm. Trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue: 7 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar en punto jersey hasta el marcapuntos 1 y ajustar el número de puntos aquí hasta 9-9-11-11-11-11 puntos (es decir, aumentar 1 punto en S y M y disminuir 1 punto en L, XL, XXL y XXXL), trabajar la fila 3 de A.1 hasta el marcapuntos 2 (= 10-11-11-12-13-13 puntos aumentados), trabajar en punto jersey hasta el marcapuntos 3, trabajar la fila 3 de A.1 hasta el marcapuntos 4
(= 10-11-11-12-13-13 puntos aumentados), trabajar en punto jersey hasta que queden 7 puntos y ajustar el número de puntos aquí hasta 9-9-11-11-11-11 puntos (es decir, aumentar 1 punto en S y M y disminuir 1 punto en L, XL, XXL y XXXL), trabajar 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Ahora hay 134-142-150-158-166-166 puntos. Trabajar 1 fila de vuelta por el lado revés con la última fila de A.1 y punto jersey sobre los otros puntos.
Insertar el marcapuntos dentro de una cenefa. La labor ahora se mide desde aquí.

CANESÚ:
Cambiar a una aguja circular de 5 mm.
Ahora trabajar el patrón y al mismo tiempo los aumentos para el raglán. Leer PATRÓN y RAGLÁN antes de continuar.

PATRÓN:
Trabajar 7 puntos de la cenefa en punto musgo, punto jersey hasta el marcapuntos 1, A.2 sobre los siguientes 40-44-44-48-52-52 puntos (= 10-11-11-12-13-13 repeticiones),
trabajar los primeros 2 puntos de A.2, el marcapuntos 2 está aquí, trabajar en punto jersey hasta el marcapuntos 3, A.2 sobre los siguientes 40-44-44-48-52-52 puntos (= 10-11-11-12-13-13 repeticiones),trabajar los primeros 2 puntos de A.2, el marcapuntos 4 está aquí, trabajar en punto jersey hasta que queden 7 puntos, 7 puntos de la cenefa en punto musgo. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!

RAGLÁN:
Al mismo tiempo en la primera fila por el lado derecho, comenzar los aumentos para el RAGLÁN - leer las explicaciones arriba.
Aumentar 2 puntos cada 2ª fila 8-11-12-14-15-20 veces, después aumentar 1 punto cada 2ª fila 7-5-4-4-8-3 veces = 23-27-28-32-38-43 puntos aumentados a cada lado del delantero y la espalda.
Después de completar todos los aumentos para el raglán hay 226-250-262-286-318-338 puntos.
Continuar trabajando hasta que la labor mida aprox. 15-16-18-19-20-22 cm desde el marcapuntos en la cenefa - ajustar para finalizar después de la fila 3 de A.2.
Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas:
Trabajar los primeros 39-43-46-50-56-61 puntos (= delantero), colocar los siguientes
42-46-46-50-54-54 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 10 puntos (= en el lado bajo la manga), trabajar los siguientes 64-72-78-86-98-108 puntos (= espalda),
colocar los siguientes 42-46-46-50-54-54 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 10 puntos (= en el lado bajo la manga), trabajar los últimos 39-43-46-50-56-61 puntos (= delantero).
El cuerpo y las mangas se terminan por separado. LA LABOR AHORA SE MIDE DESDE AQUÍ.

CUERPO:
= 162-178-190-206-230-250 puntos. Insertar 1 marcapuntos en el medio de los puntos nuevos montados bajo la manga (= 5 puntos nuevos a cada lado del marcapuntos).
Permitir a los marcapuntos seguir la labor hacia delante; se usará para los aumentos/ disminuciones en los lados.
Trabajar en punto jersey de ida y vuelta, con 7 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado 4 cm. Ahora disminuir 1 punto a cada lado de ambos marcapuntos - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 3 cm un total de 2 veces
= 154-170-182-198-222-242 puntos.
Cuando la labor mida 12 cm desde la división, aumentar 1 punto a cada lado de ambos marcapuntos - leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 3 cm un total de 4 veces = 170-186-198-214-238-258 puntos.
Continuar trabajando hasta que la labor mida 29-29-29-29-30-30 cm desde la división.
Ahora quedan aprox. 3 cm; probarse el jersey y trabajar hasta el largo deseado.
Para evitar que el elástico queda tenso, aumentar 34-34-38-42-46-50 puntos repartidos - leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS = 204-220-236-256-284-308 puntos.
Cambiar a una aguja circular de 4 mm. Trabajar el elástico como sigue: 7 puntos de la cenefa en punto musgo, (2 derechos, 2 reveses) hasta que queden 9 puntos, 2 derechos y 7 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con el elástico 3 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés - leer TIP PARA EL REMATE. La chaqueta mide aprox. 54-56-58-60-62-64 cm desde el hombro hacia abajo.

MANGAS:
Colocar los 42-46-46-50-54-54 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor con agujas de doble punta/ una aguja circular corta de 5 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 10 puntos montados bajo la manga = 52-56-56-60-64-64 puntos.
Trabajar A.2 en redondo - ajustar para que el patrón coincida con el canesú. Cuando la manga mida 12-12-10-10-10-9 cm – ajustar para finalizar después de una repetición completa en vertical, trabajar un borde con volantes. Quedan aprox. 4 cm; probarse el jersey y trabajar hasta el largo deseado.
Trabajar A.3 sobre A.2. Después de completar todos los aumentos de A.3, hay
117-126-126-135-144-144 puntos. Cuando se haya terminado A.3, cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés - recordar TIP PARA EL REMATE. La manga mide aprox. 16-16-14-14-14-13 cm.
Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente vuelta trabajar la hebra de revés según el diagrama (queda un ojal) = 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente vuelta trabajar la hebra de revés según el diagrama (queda un ojal)
1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente fila/vuelta trabajar la hebra de revés retorcida (no queda un ojal) = 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente fila/vuelta trabajar la hebra de revés retorcida (no queda un ojal)
1 derecho, hacer 1 hebra. Cuando se trabaja de ida y vuelta trabajar la siguiente fila como sigue: trabajar la hebra de revés (queda un ojal). Cuando se trabaja en redondo trabajar la siguiente vuelta como sigue: trabajar la hebra de derecho (queda un ojal) = 1 derecho, hacer 1 hebra. Cuando se trabaja de ida y vuelta trabajar la siguiente fila como sigue: trabajar la hebra de revés (queda un ojal). Cuando se trabaja en redondo trabajar la siguiente vuelta como sigue: trabajar la hebra de derecho (queda un ojal)
3 derechos, pasar el primer punto sobre los otros dos puntos (= 1 punto disminuido) = 3 derechos, pasar el primer punto sobre los otros dos puntos (= 1 punto disminuido)
no hay punto, pasar directamente al siguiente símbolo en el diagrama = no hay punto, pasar directamente al siguiente símbolo en el diagrama
Diagram for DROPS 230-26
Diagram for DROPS 230-26

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