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 75% Lana, 25% Poliamida
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Agujas de punto y ganchillo
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 5.00€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

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Calcetines de punto en DROPS Fabel. La prenda está realizada en ángulo con rayas, desde la punta hacia arriba. Tallas 35 - 43.

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DROPS 209-24

#horizontrekkerssocks

Diseño DROPS: Patrón nº fa-455
Grupo de lanas A
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TALLAS:
35/37 – 38/40 – 41/43
Largo del pie: 22-24-27 cm.
Largo de la caña hasta el talón: aprox. 16-18-20 cm.

MATERIALES:
DROPS FABEL de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
50-50-50 g del color 340, laguna azul
50-50-50 g del color 100, blanco hueso

TENSIÓN:
26 puntos x 34 filas en punto jersey = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 2.5 mm.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 2,5 mm: de 40 cm, 60 cm o 80 cm de largo
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja mayor, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja menor.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PLIEGUE/PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho

TIP PARA LOS AUMENTOS:
Aumentar trabajando 1 hebra entre 2 puntos. La hebra se trabaja retorcida en la siguiente fila para evitar que se formen los agujeros.

RAYAS:
La labor se trabaja con rayas como sigue:
Trabajar 6 vueltas con blanco hueso.
Trabajar 2 vueltas con laguna azul

TIP PARA EL REMATE:
Para evitar que el borde de remate quede tenso se puede rematar con agujas de mayor tamaño. Si el borde sigue tenso, hacer 1 hebra después de aprox. cada 4º punto al mismo tiempo rematar y las hebras se rematan como puntos normales.

TALÓN:
Trabajar en punto jersey de ida y vuelta con blanco hueso como sigue:
FILA 1 ( = lado derecho): Trabajar hasta que quede 1 punto en la fila, girar.
FILA 2 (= lado revés): Deslizar el primer punto como de revés, estirar el hilo y trabajar hasta que quede 1 punto, girar.
FILA 3 (= lado derecho): Deslizar el primer punto como de derecho, estirar el hilo y trabajar hasta que queden 2 puntos, girar
FILA 4 (= lado revés); Deslizar el primer punto como de revés, estirar el hilo y trabajar hasta que queden 2 puntos, girar.

Continuar para girar de la misma manera hasta que queden 14 puntos en el centro de la fila. Continuar de ida y vuelta pero trabajar 1 punto más en cada fila (es decir, ambos por el lado derecho y lado revés) sobre el talón. Para evitar que se formen los agujeros al girar, colocar el hilo horizontal antes del punto que hay que trabajar y colocarlo retorcido en la aguja. Trabajar este hilo junto con el siguiente punto de la aguja izquierda (por el lado derecho trabajar el hilo y el punto juntos de derecho, y por el lado revés juntos de revés). Trabajar de la misma manera hasta que se hayan trabajado todos los puntos en la aguja.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CALCETINES – RESUMEN DE LA LABOR:
La labor se trabaja desde la punta hacia arriba. primero se trabaja con una aguja circular de ida y vuelta en ángulo con filas acortadas, antes de continuar en redondo con agujas de doble punta. El talón se trabaja de ida y vuelta con filas acortadas. La pierna se trabaja en redondo con agujas de doble punta.


CALCETÍN DERECHO:
Montar 48-52-56 puntos (incluyendo 1 punto orillo a cada lado de la labor) con una aguja circular de 2,5 mm y laguna azul.
FILA 1: (= lado revés): Trabajar 1 punto orillo en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba,
23-25-27 puntos de revés, insertar 1 marcapuntos (entre los puntos), 23-25-27 puntos de revés y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
Ahora aumentar los puntos a cada lado del marcapuntos.
FILA 2 (= lado derecho): Trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos, 1 hebra - leer TIP PARA LOS AUMENTOS (= 1 punto aumentado), 4 derechos (= el marcapuntos está situado en el centro de los puntos), 1 hebra (= 1 punto aumentado), trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos en la fila, girar (= un total de 50-54-58 puntos en la aguja).
FILA 3 (= lado revés): Deslizar 1 punto como de revés a la aguja derecha, trabajar de revés hasta que queden 2 puntos en la fila, girar.
FILA 4 (= lado derecho): Deslizar 1 punto como de derecho a la aguja derecha, trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos, 1 hebra (= 1 punto aumentado), 4 derechos (= el marcapuntos está situado en el centro de los puntos), 1 hebra (= 1 punto aumentado), trabajar de derecho hasta que queden 5-7-9 puntos en la fila, girar (= un total de 52-56-60 puntos en la aguja).
FILA 5 (= lado revés): Deslizar 1 punto como de revés a la aguja derecha, trabajar de revés hasta que queden 5-7-9 puntos en la fila, girar.
FILA 6 (= lado derecho): Deslizar 1 punto como de derecho a la aguja derecha, trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos, 1 hebra (= 1 punto aumentado), 4 derechos (= el marcapuntos está situado en el centro de los puntos), 1 hebra (= 1 punto aumentado), trabajar de derecho hasta que queden 10-12-14 puntos en la fila, girar (= un total de 54-58-62 puntos en la aguja).
FILA 7 (= lado revés): Deslizar 1 punto como de revés a la aguja derecha, trabajar de revés hasta que queden 10-12-14 puntos en la fila, girar.
FILA 8 (= lado derecho): Deslizar 1 punto como de derecho a la aguja derecha, trabajar de derecho hasta que queden 15-17-19 puntos en la fila, girar.
FILA 9 (= lado revés): Deslizar 1 punto como de revés a la aguja derecha, trabajar de revés hasta que queden 15-17-19 puntos en la fila, girar.
FILA 10 (= lado derecho): Deslizar 1 punto como de derecho a la aguja derecha, trabajar de derecho hasta que queden 20-22-24 puntos en la fila, girar.
FILA 11 (= lado revés): Deslizar 1 punto como de revés a la aguja derecha, trabajar de revés hasta que queden 20-22-24 puntos en la fila, girar.
RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
FILA 12 (= lado derecho): Deslizar 1 punto como de derecho a la aguja derecha, trabajar de derecho hasta que queden 1 punto en la fila y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo, girar.
FILA 13 (= lado revés): Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, trabajar de revés hasta que quede 1 punto en la fila y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo, girar.
FILA 14 (= lado derecho): Derecho.
FILA 15 (= lado revés): Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, trabajar de revés hasta que quede 1 punto en la fila y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo, girar.
Cambiar a blanco hueso.
FILA 16 (= lado derecho): Trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos, girar.
FILA 17 (= lado revés): Deslizar 1 punto como de revés a la aguja derecha, trabajar de revés hasta que queden 2 puntos en la fila, girar.
FILA 18 (= lado derecho): Deslizar 1 punto como de derecho a la aguja derecha, trabajar de derecho hasta que queden 5-7-9 puntos en la fila, girar
FILA 19 (= lado revés): Deslizar 1 punto como de revés a la aguja derecha, trabajar de revés hasta que queden 5-7-9 puntos en la fila, girar.
FILA 20 (= lado derecho): Deslizar 1 punto como de derecho a la aguja derecha, trabajar de derecho hasta que queden 10-12-14 puntos en la fila, girar.
FILA 21 (= lado revés): Deslizar 1 punto como de revés a la aguja derecha, trabajar de revés hasta que queden 10-12-14 puntos en la fila, girar.
FILA 22 (= lado derecho): Deslizar 1 punto como de derecho a la aguja derecha, trabajar de derecho hasta que queden 15-17-19 puntos en la fila, girar.
FILA 23 (= lado revés): Deslizar 1 punto como de revés a la aguja derecha, trabajar de revés hasta que queden 15-17-19 puntos en la fila, girar.
FILA 24 (= lado derecho): Deslizar 1 punto como de derecho a la aguja derecha, trabajar de derecho hasta que queden 20-22-24 puntos en la fila, girar.
FILA 25 (= lado revés): Deslizar 1 punto como de revés a la aguja derecha, trabajar de revés hasta que queden 20-22-24 puntos en la fila, girar
FILA 26 (= lado derecho): Deslizar 1 punto como de derecho a la aguja derecha, trabajar de derecho hasta que queden 1 punto en la fila y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo, girar.
FILA 27 (= lado revés): Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, trabajar de revés hasta que quede 1 punto en la fila y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo, girar.
FILA 28 (= lado derecho): Trabajar de derecho.
FILA 29 (= lado revés): Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, trabajar de revés hasta que quede 1 punto en la fila y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo, girar.
Cambiar a laguna azul
Trabajar las filas 16 - 29 1 vez más.
Cambiar a blanco hueso.
Trabajar las filas 16 - 29 1 vez más.
Cambiar a laguna azul.
Trabajar las filas 16 - 29 1 vez más pero en las últimas 2 filas cerrar el primer punto orillo a cada lado de la labor = 52-56-60 puntos
Ahora desplazar la vuelta colocando los primeros 39-42-45 puntos por el lado derecho a la aguja derecha. Comienzo de la vuelta = centro de la planta de pie.
Cortar los hilos.
Juntar la labor y continuar en redondo con agujas de doble punta.
Trabajar las RAYAS en punto jersey - leer las explicaciones arriba.
Cuando la labor mida 17-18½-21 cm, ver Fig.1 (para medir, colocar la labor en una superficie plana con el borde de montaje en el lado y medir a lo largo en el centro desde la punta del pie).
Ahora dividir la labor para el talón; ajustar para que la última fila se trabaje con blanco hueso.
Dejar los 22 puntos centrales del empeine en la aguja (es decir, 11 puntos en las agujas 2 y 3). Dividir los 30-34-38 puntos restantes entre las agujas 1 y 4 con 15-17-19 puntos en cada aguja. Trabajar el TALÓN - leer las explicaciones arriba (el talón se trabaja en punto jersey).
Después de finalizar el talón, continuar con rayas y punto jersey - ATENCIÓN: Para evitar que se forme un agujero en la esquina del talón cuando se trabaja la primera vuelta después del talón, levantar el hilo horizontal antes del siguiente punto en la aguja izquierda que se va a trabajar y colóquelo retorcido en la aguja. Trabajar juntos el hilo y el siguiente punto de la aguja izquierda
Cuando la labor mida 4 cm desde el talón, aumentar 2 puntos repartidos= 54-58-62 puntos.
Repetir los aumentos cuando la labor mida 8 cm desde el talón = 56-60-64 puntos.
Cuando la labor mida 12-14-16 cm desde el talón (ajustar para que la siguiente vuelta se trabaje con blanco hueso) aumentar 4 puntos repartidos = 60-64-68 puntos.
Trabajar el elástico (= 2 derechos / 2 reveses) con blanco hueso 4 cm. Rematar flojo de derecho - leer TIP PARA CERRAR.

TERMINACIÓN:
Doblar el borde de montaje y coser; coser con blanco hueso hasta el punto de unión de la labor y continuar en redondo.

CALCETÍN IZQUIERDO:
Trabajar como el calcetín derecho pero al inicio de la vuelta cuando se desplazan puntos hasta el centro de la planta del pie, deslizar los primeros 13-14-15 puntos por el lado derecho a la aguja derecha.

Diagrama

symbols = punta del pie, medir desde aquí
symbols = el talón comienza aquí, medir hasta aquí
diagram
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!
¿Terminaste este patrón?
Entonces, etiqueta tus fotos con #dropspattern #horizontrekkerssocks o envíalas a la galería #dropsfan.

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Si quieres escribir una pregunta referente al patrón, por favor asegúrate de elegir la categoría correcta en el formulario debajo, para acelerar el proceso de respuesta. Los campos obligatorios están marcados con un *.

Comentarios / Preguntas (9)

country flag Cande escribió:

Bonjour avoir coupé le fil de la pointe peut-on continuer avec une aiguille circulaire plutôt que 4 aiguilles double pointe? mille mercis pour votre réponse 6

08.12.2023 - 19:36

DROPS Design respondió:

Bonjour Mme Cande, tout à fait, mais il vous faudra alors utiliser la technique du magic loop. Bon tricot!

11.12.2023 - 07:22

country flag Laura Stel escribió:

Ik ben hieraan begonnen en begrijp eigenlijk niet waarom ik zoveel toeren moet breien voordat ik het rond kan gaan breien. Kunt u dit uitleggen?

23.02.2023 - 16:30

country flag YOLANDE escribió:

COMMENT SE FAIT-IL QUE QUAND J'IMPRIME UN PATRON DE TRICOT, JE RETROUVE EN BAS DE PAGE LES DEUX DERNIERES LIGNE EN IMPRESSION SUR LES DEUX LIGNE DU BAS ANNONCANT L'UTILISATION DE COOKIES. JE NE VOIS JAMAIS BIEN LES DIRECTIVES DU MODELE DEMANDER. MERCI BEAUCOUP A L'AVANCE POUR LE RENSEIGNEMENT.

25.07.2020 - 00:59

DROPS Design respondió:

Bonjour Yolande, utilisez-vous bien le bouton "Imprimer" pour lancer l'impression des explications? Pensez ensuite à bien vérifier les paramètres de votre imprimante, mais en procédant ainsi, vous devriez être en mesure de pouvoir imprimer l'intégralité des explications. Bon tricot!

29.07.2020 - 10:00

country flag Bärbel escribió:

Tolle Socken , wäre schön , wenn es so was auch ab Bund , Schaft , Ferse , Spitze , gestrickt geben würde liebe Grüsse

13.05.2020 - 15:15

country flag Davina escribió:

I’m stuck - what does it mean to move stitches from the right side to right needle? Also how does moving the stitches make it mid foot? And if I cut the yarn how do I continue knitting? Pls help!

20.03.2020 - 22:28

DROPS Design respondió:

Dear Davina, move the stitches means that you slip the stitches of the right side of teh piece to the needle that is in your right hand. If you cut the yarn, you can make a slipknot, put it on the needle and knit together with the first stitch. Or simply just hold thightly against the knitted piece. it will be a bit loose at first, but you can thighten it up when you weave in teh ends. Happy Knitting!

22.03.2020 - 11:45

country flag Berta escribió:

¿Se traduciràn las instrucciones al Español?

03.03.2020 - 17:02

DROPS Design respondió:

Hola Berta. Todos los patrones se traducen al español. Este en concreto se publicará antes del jueves.

03.03.2020 - 23:22

country flag Ute escribió:

Namensvorschlag: "Schräge Sache"

25.01.2020 - 09:17

country flag Carmen escribió:

Geniales, los tricoto seguro!!!

20.12.2019 - 10:03

country flag Reina Groen escribió:

Interesting short row pattern on the feet

10.12.2019 - 20:09

Horizon Trekkers



Calcetines de punto en DROPS Fabel. La prenda está realizada en ángulo con rayas, desde la punta hacia arriba. Tallas 35 - 43.

DROPS 209-24
Diseño DROPS: Patrón nº fa-455
Grupo de lanas A
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TALLAS:
35/37 – 38/40 – 41/43
Largo del pie: 22-24-27 cm.
Largo de la caña hasta el talón: aprox. 16-18-20 cm.

MATERIALES:
DROPS FABEL de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
50-50-50 g del color 340, laguna azul
50-50-50 g del color 100, blanco hueso

TENSIÓN:
26 puntos x 34 filas en punto jersey = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 2.5 mm.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 2,5 mm: de 40 cm, 60 cm o 80 cm de largo
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja mayor, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja menor.

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PLIEGUE/PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho

TIP PARA LOS AUMENTOS:
Aumentar trabajando 1 hebra entre 2 puntos. La hebra se trabaja retorcida en la siguiente fila para evitar que se formen los agujeros.

RAYAS:
La labor se trabaja con rayas como sigue:
Trabajar 6 vueltas con blanco hueso.
Trabajar 2 vueltas con laguna azul

TIP PARA EL REMATE:
Para evitar que el borde de remate quede tenso se puede rematar con agujas de mayor tamaño. Si el borde sigue tenso, hacer 1 hebra después de aprox. cada 4º punto al mismo tiempo rematar y las hebras se rematan como puntos normales.

TALÓN:
Trabajar en punto jersey de ida y vuelta con blanco hueso como sigue:
FILA 1 ( = lado derecho): Trabajar hasta que quede 1 punto en la fila, girar.
FILA 2 (= lado revés): Deslizar el primer punto como de revés, estirar el hilo y trabajar hasta que quede 1 punto, girar.
FILA 3 (= lado derecho): Deslizar el primer punto como de derecho, estirar el hilo y trabajar hasta que queden 2 puntos, girar
FILA 4 (= lado revés); Deslizar el primer punto como de revés, estirar el hilo y trabajar hasta que queden 2 puntos, girar.

Continuar para girar de la misma manera hasta que queden 14 puntos en el centro de la fila. Continuar de ida y vuelta pero trabajar 1 punto más en cada fila (es decir, ambos por el lado derecho y lado revés) sobre el talón. Para evitar que se formen los agujeros al girar, colocar el hilo horizontal antes del punto que hay que trabajar y colocarlo retorcido en la aguja. Trabajar este hilo junto con el siguiente punto de la aguja izquierda (por el lado derecho trabajar el hilo y el punto juntos de derecho, y por el lado revés juntos de revés). Trabajar de la misma manera hasta que se hayan trabajado todos los puntos en la aguja.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CALCETINES – RESUMEN DE LA LABOR:
La labor se trabaja desde la punta hacia arriba. primero se trabaja con una aguja circular de ida y vuelta en ángulo con filas acortadas, antes de continuar en redondo con agujas de doble punta. El talón se trabaja de ida y vuelta con filas acortadas. La pierna se trabaja en redondo con agujas de doble punta.


CALCETÍN DERECHO:
Montar 48-52-56 puntos (incluyendo 1 punto orillo a cada lado de la labor) con una aguja circular de 2,5 mm y laguna azul.
FILA 1: (= lado revés): Trabajar 1 punto orillo en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba,
23-25-27 puntos de revés, insertar 1 marcapuntos (entre los puntos), 23-25-27 puntos de revés y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
Ahora aumentar los puntos a cada lado del marcapuntos.
FILA 2 (= lado derecho): Trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos, 1 hebra - leer TIP PARA LOS AUMENTOS (= 1 punto aumentado), 4 derechos (= el marcapuntos está situado en el centro de los puntos), 1 hebra (= 1 punto aumentado), trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos en la fila, girar (= un total de 50-54-58 puntos en la aguja).
FILA 3 (= lado revés): Deslizar 1 punto como de revés a la aguja derecha, trabajar de revés hasta que queden 2 puntos en la fila, girar.
FILA 4 (= lado derecho): Deslizar 1 punto como de derecho a la aguja derecha, trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos, 1 hebra (= 1 punto aumentado), 4 derechos (= el marcapuntos está situado en el centro de los puntos), 1 hebra (= 1 punto aumentado), trabajar de derecho hasta que queden 5-7-9 puntos en la fila, girar (= un total de 52-56-60 puntos en la aguja).
FILA 5 (= lado revés): Deslizar 1 punto como de revés a la aguja derecha, trabajar de revés hasta que queden 5-7-9 puntos en la fila, girar.
FILA 6 (= lado derecho): Deslizar 1 punto como de derecho a la aguja derecha, trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos, 1 hebra (= 1 punto aumentado), 4 derechos (= el marcapuntos está situado en el centro de los puntos), 1 hebra (= 1 punto aumentado), trabajar de derecho hasta que queden 10-12-14 puntos en la fila, girar (= un total de 54-58-62 puntos en la aguja).
FILA 7 (= lado revés): Deslizar 1 punto como de revés a la aguja derecha, trabajar de revés hasta que queden 10-12-14 puntos en la fila, girar.
FILA 8 (= lado derecho): Deslizar 1 punto como de derecho a la aguja derecha, trabajar de derecho hasta que queden 15-17-19 puntos en la fila, girar.
FILA 9 (= lado revés): Deslizar 1 punto como de revés a la aguja derecha, trabajar de revés hasta que queden 15-17-19 puntos en la fila, girar.
FILA 10 (= lado derecho): Deslizar 1 punto como de derecho a la aguja derecha, trabajar de derecho hasta que queden 20-22-24 puntos en la fila, girar.
FILA 11 (= lado revés): Deslizar 1 punto como de revés a la aguja derecha, trabajar de revés hasta que queden 20-22-24 puntos en la fila, girar.
RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
FILA 12 (= lado derecho): Deslizar 1 punto como de derecho a la aguja derecha, trabajar de derecho hasta que queden 1 punto en la fila y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo, girar.
FILA 13 (= lado revés): Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, trabajar de revés hasta que quede 1 punto en la fila y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo, girar.
FILA 14 (= lado derecho): Derecho.
FILA 15 (= lado revés): Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, trabajar de revés hasta que quede 1 punto en la fila y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo, girar.
Cambiar a blanco hueso.
FILA 16 (= lado derecho): Trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos, girar.
FILA 17 (= lado revés): Deslizar 1 punto como de revés a la aguja derecha, trabajar de revés hasta que queden 2 puntos en la fila, girar.
FILA 18 (= lado derecho): Deslizar 1 punto como de derecho a la aguja derecha, trabajar de derecho hasta que queden 5-7-9 puntos en la fila, girar
FILA 19 (= lado revés): Deslizar 1 punto como de revés a la aguja derecha, trabajar de revés hasta que queden 5-7-9 puntos en la fila, girar.
FILA 20 (= lado derecho): Deslizar 1 punto como de derecho a la aguja derecha, trabajar de derecho hasta que queden 10-12-14 puntos en la fila, girar.
FILA 21 (= lado revés): Deslizar 1 punto como de revés a la aguja derecha, trabajar de revés hasta que queden 10-12-14 puntos en la fila, girar.
FILA 22 (= lado derecho): Deslizar 1 punto como de derecho a la aguja derecha, trabajar de derecho hasta que queden 15-17-19 puntos en la fila, girar.
FILA 23 (= lado revés): Deslizar 1 punto como de revés a la aguja derecha, trabajar de revés hasta que queden 15-17-19 puntos en la fila, girar.
FILA 24 (= lado derecho): Deslizar 1 punto como de derecho a la aguja derecha, trabajar de derecho hasta que queden 20-22-24 puntos en la fila, girar.
FILA 25 (= lado revés): Deslizar 1 punto como de revés a la aguja derecha, trabajar de revés hasta que queden 20-22-24 puntos en la fila, girar
FILA 26 (= lado derecho): Deslizar 1 punto como de derecho a la aguja derecha, trabajar de derecho hasta que queden 1 punto en la fila y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo, girar.
FILA 27 (= lado revés): Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, trabajar de revés hasta que quede 1 punto en la fila y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo, girar.
FILA 28 (= lado derecho): Trabajar de derecho.
FILA 29 (= lado revés): Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, trabajar de revés hasta que quede 1 punto en la fila y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo, girar.
Cambiar a laguna azul
Trabajar las filas 16 - 29 1 vez más.
Cambiar a blanco hueso.
Trabajar las filas 16 - 29 1 vez más.
Cambiar a laguna azul.
Trabajar las filas 16 - 29 1 vez más pero en las últimas 2 filas cerrar el primer punto orillo a cada lado de la labor = 52-56-60 puntos
Ahora desplazar la vuelta colocando los primeros 39-42-45 puntos por el lado derecho a la aguja derecha. Comienzo de la vuelta = centro de la planta de pie.
Cortar los hilos.
Juntar la labor y continuar en redondo con agujas de doble punta.
Trabajar las RAYAS en punto jersey - leer las explicaciones arriba.
Cuando la labor mida 17-18½-21 cm, ver Fig.1 (para medir, colocar la labor en una superficie plana con el borde de montaje en el lado y medir a lo largo en el centro desde la punta del pie).
Ahora dividir la labor para el talón; ajustar para que la última fila se trabaje con blanco hueso.
Dejar los 22 puntos centrales del empeine en la aguja (es decir, 11 puntos en las agujas 2 y 3). Dividir los 30-34-38 puntos restantes entre las agujas 1 y 4 con 15-17-19 puntos en cada aguja. Trabajar el TALÓN - leer las explicaciones arriba (el talón se trabaja en punto jersey).
Después de finalizar el talón, continuar con rayas y punto jersey - ATENCIÓN: Para evitar que se forme un agujero en la esquina del talón cuando se trabaja la primera vuelta después del talón, levantar el hilo horizontal antes del siguiente punto en la aguja izquierda que se va a trabajar y colóquelo retorcido en la aguja. Trabajar juntos el hilo y el siguiente punto de la aguja izquierda
Cuando la labor mida 4 cm desde el talón, aumentar 2 puntos repartidos= 54-58-62 puntos.
Repetir los aumentos cuando la labor mida 8 cm desde el talón = 56-60-64 puntos.
Cuando la labor mida 12-14-16 cm desde el talón (ajustar para que la siguiente vuelta se trabaje con blanco hueso) aumentar 4 puntos repartidos = 60-64-68 puntos.
Trabajar el elástico (= 2 derechos / 2 reveses) con blanco hueso 4 cm. Rematar flojo de derecho - leer TIP PARA CERRAR.

TERMINACIÓN:
Doblar el borde de montaje y coser; coser con blanco hueso hasta el punto de unión de la labor y continuar en redondo.

CALCETÍN IZQUIERDO:
Trabajar como el calcetín derecho pero al inicio de la vuelta cuando se desplazan puntos hasta el centro de la planta del pie, deslizar los primeros 13-14-15 puntos por el lado derecho a la aguja derecha.

Explicaciones del diagrama
symbol = punta del pie, medir desde aquí
symbol = el talón comienza aquí, medir hasta aquí

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