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DROPS Kid-Silk
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Cóncavo (blanco) No. 522
Agujas de punto y ganchillo
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DROPS AW2425
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Bring Spring Cardigan

Chaqueta de punto en 2 hilos de DROPS Kid-Silk. La prenda está realizada de arriba abajo con raglán, manga abullonada y rayas. Tallas S - XXXL.

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Resaltar el tamaño:
DROPS 200-9

#bringspringcardigan

Diseño DROPS: Patrón nº ks-143
Grupo de lanas A + A o C
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
100-125-125-125-150-150 g de color nº 01, blanco hueso
50-50-50-75-75-75 g de color nº 12, beige
25-50-50-50-50-50 g de color nº 04, rosado antiguo
25-50-50-50-50-50 g de color nº 05, brezo
25-25-50-50-50-50 g de color nº 30, amarillo
25-25-25-25-25-25 g de color nº 20, beige claro

TENSION:
16 puntos x 20 filas en punto jersey con 2 hilos = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5.5 mm.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5.5 mm: largo 40 cm y 80 cm para el punto jersey.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3.5 mm.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3.5 mm: largo 80 cm para el punto elástico.
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja mayor, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja menor.

BOTONES DROPS MADREPERLA, cóncavo (blanco) Nº 522: 5-5-5-6-6-6 unidades.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR EL PATRÓN:

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RAYAS-1 (aplicar al canesú y el cuerpo):
10-11-12-12-12-13 cm con 1 hilo blanco hueso + 1 hilo beige claro (= 2 hilos).
11-11-11-12-12-12 cm con 1 hilo blanco hueso + 1 hilo amarillo (= 2 hilos).
11-11-11-12-12-12 cm con 1 hilo blanco hueso + 1 hilo rosado antiguo (= 2 hilos).
11-11-11-12-12-12 cm con 1 hilo blanco hueso + 1 hilo brezo (= 2 hilos).
Ahora trabajar con 1 hilo blanco hueso + 1 hilo beige (= 2 hilos).

PLIEGUE/PUNTO MUSGO (trabajado de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = trabajar 2 filas de derecho.
RAGLÁN:
Todas los aumentos se trabajan por el lado derecho.
Aumentar para el raglán en cada transición entre el cuerpo y las mangas como sigue: Trabajar hasta que quede 1 punto antes del marcapuntos, 1 hebra, 2 puntos de derecho (el marcapuntos está entre estos 2 puntos), 1 hebra (= 2 puntos aumentados). En la siguiente fila (lado revés) trabajar las hebras de revés para que se formen agujeros. Los puntos nuevos se trabajan en punto jersey. Ahora hay un total de 8 puntos aumentados en cada fila con aumentos.

TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES (repartidos):
Para calcular cómo aumentar/disminuir puntos repartidos, contar el número total de puntos en la aguja (p.e 88 puntos), menos los puntos de orillo (p.e. 2 puntos) y dividir los puntos restantes entre el número de aumentos/disminuciones a trabajar (p.e 16) = 5.4.
En este ejemplo, aumentar trabajando 1 hebra alternativamente después de aprox. cada 5º y 6º punto. En la siguiente fila trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros. Cuando hay disminuciones, trabajar alternadamente juntos de derecho cada 4º y 5º punto y cada 5º y 6º punto.

RAYAS-2 (para el canesú y las mangas):
Continuar hasta que se haya trabajado un total de 12-12-12-13-13-13 cm con 1 hilo blanco hueso + 1 hilo rosado antiguo (= 2 hilos) desde la raya anterior del canesú.
12-12-12-13-13-13 cm con 1 hilo blanco hueso + 1 hilo brezo (= 2 hilos).
Ahora trabajar con 1 hilo blanco hueso + 1 hilo beige (= 2 hilos).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
El canesú y el cuerpo se trabajan de ida y vuelta con aguja circular desde el centro del delantero, de arriba abajo.
Las mangas se trabajan en redondo con aguja circular corta/ agujas de doble punta, de arriba abajo. Las cenefas se trabajan en el centro del delantero y en el escote para finalizar la labor. La labor entera se trabaja con punto jersey y rayas, con cenefas en punto elástico.

CANESÚ:
Montar 102-122-122-130-126-136 puntos (incluyendo 1 punto orillo a cada lado hacia el centro del delantero) con aguja circular de 5,5 mm y 1 hilo blanco hueso + 1 hilo beige claro (= 2 hilos). Trabajar 1 fila de revés por el lado revés.
Insertar 4 marcapuntos en la labor como sigue (sin trabajar los puntos primero): Insertar el primer marcapuntos después de los primeros 20-25-25-26-25-27 puntos trabajados (=delantero), el 2º marcapuntos después de los siguientes 12-12-12-14-14-15 puntos (= manga), insertar el 3º marcapuntos después de 38-48-48-50-48-52 puntos (= espalda), el 4º marcapuntos después de los siguientes 12-12-12-14-14-15 puntos (= manga). Quedan 20-25-25-26-25-27 puntos en la fila después del último marcapuntos (= delantero).

Continuar con punto jersey y RAYAS -1 con 1 punto orillo en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, a cada lado hacia el centro del delantero - AL MISMO TIEMPO, en la primera fila por el lado derecho aumentar para el RAGLÁN en cada transición entre el cuerpo y las mangas - leer las explicaciones arriba. Continuar de esta manera y aumentar para el raglán cada 2ª fila ( es decir, cada fila por el lado derecho) hasta que se haya aumentado un total de 21-23-24-26-28-30 veces a cada lado de los 4 marcapuntos. RECORDAR MANTENER LA MISMA TENSIÓN DEL TEJIDO.

Después del último aumento hay 270-306-314-338-350-376 puntos en la aguja y la labor mide aprox. 21-23-24-26-28-30 cm desde el borde medido desde el centro del delantero. Si todavía no se ha alcanzado la medida correcta, continuar trabajando en punto jersey sin los aumentos hasta tener la largura del canesú correcta. En la siguiente fila trabajar como sigue por el lado derecho: Trabajar 43-47-49-53-56-61 puntos (= delantero), pasar los siguientes 50-60-60-64-64-67 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 8-8-10-10-12-12 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga), trabajar 84-92-96-104-110-120 puntos como antes (= espalda), pasar los siguientes 50-60-60-64-64-67 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 8-8-10-10-12-12 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga) y trabajar los 43-47-49-53-56-61 puntos restantes (= delantero). Finalizar el cuerpo y las mangas por separado. AHORA MEDIR LA LABOR DESDE AQUÍ.

CUERPO:
= 186-202-214-230-246-266 puntos. Continuar con punto jersey y las rayas, con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado (la primera fila se trabaja por el lado revés).
Cuando la labor mida 30-30-31-30-30-30 cm desde la división, trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo aumentar 34-42-42-46-50-54 puntos repartidos– recordar TIP PARA LOS AUMENTOS/DISMINUCIONES = 220-240-252-272-292-316 puntos.
Cambiar a aguja circular de 3,5 mm. La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado revés: 1 punto orillo en punto musgo, * 2 derechos, 2 reveses*, trabajar de * a * hasta que queden 3 puntos en la fila, 2 reveses y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo. Continuar con el elástico 2 cm.
Rematar flojo con derecho sobre derecho y revés sobre revés. Para evitar que el borde de remate quede tenso, se puede rematar con aguja de 5,5 mm. El jersey mide aprox. 58-60-62-64-66-68 cm desde el hombro hacia abajo.

MANGA:
Pasar los 50-60-60-64-64-67 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor a una aguja circular corta/agujas de doble punta de 5,5 mm y recoger de derecho 1 punto en cada uno de los 8-8-10-10-12-12 puntos montados bajo la manga = 58-68-70-74-76-79 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el centro de los 8-8-10-10-12-12 puntos bajo la manga y comenzar la vuelta aquí. Trabajar en punto jersey y RAYAS-2. Cuando la labor mida 40-38-38-36-34-33 cm desde la división (las medidas son más cortas para las tallas más grandes debido a la mayor largura del canesú) trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo ajustar el número de puntos hasta 56-64-64-72-72-80 (trabajar los aumentos/ disminuciones para tener el número de puntos correcto). En la siguiente vuelta trabajar todos los puntos juntos de derecho de 2 en 2 = 28-32-32-36-36-40 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 3,5 mm y trabajar el elástico (= 2 derechos/2 reveses) 4 cm. Rematar flojo con derecho sobre derecho y revés sobre revés. Para evitar que el borde de remate quede tenso, se puede rematar con aguja de 5,5 mm. La manga mide aprox. 45-43-43-41-39-38 cm desde la división. Trabajar otra manga de la misma manera.

CENEFA DEL DELANTERO IZQUIERDO:
Recoger por el lado derecho, dentro de 1 punto orillo en punto musgo, aprox. 101-105-109-113-117-121 puntos a lo largo del delantero izquierdo con aguja circular de 3,5 mm y 1 hilo blanco hueso + 1 hilo beige (= 2 hilos). El número de puntos debe ser divisible entre 4 +1. La primera fila se trabaja como sigue por el lado revés: 2 puntos orillo en punto musgo, * 2 reveses, 2 derechos*, trabajar de * a * hasta que queden 3 puntos en la fila, 2 reveses y 1 punto orillo en punto musgo. Continuar con el elástico 2 cm. Rematar flojo con punto musgo sobre punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés.

CENEFA DEL DELANTERO DERECHO:
Recoger por el lado derecho, dentro de 1 punto orillo en punto musgo, aprox. 101-105-109-113-117-121 puntos a lo largo del delantero derecho con aguja circular de 3,5 mm y 1 hilo blanco hueso + 1 hilo beige (= 2 hilos). El número de puntos debe ser divisible entre 4 +1. La primera fila se trabaja como sigue por el lado revés: 1 punto orillo en punto musgo, * 2 reveses, 2 derechos*, trabajar de * a * hasta que queden 4 puntos en la fila, 2 reveses y 2 puntos orillo en punto musgo. Continuar con el elástico, pero después de 1 cm trabajar 4-4-4-5-5-5 ojales repartidos. El ojal inferior estará a aprox 13-15-17-14-15-15 cm desde el borde inferior y el ojal superior a aprox. 9 cm desde el borde del escote. 1 ojal = trabajar 2 puntos juntos de derecho y hacer 1 hebra - ATENCIÓN: Es más bonito trabajar los ojales en las secciones de revés (vistas por el lado derecho). Continuar con punto elástico hasta que la cenefa tenga el mismo ancho que la cenefa izquierda. Rematar flojo con punto musgo sobre punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés.

ESCOTE:
Recoger por el lado derecho aprox. 112-132-132-140-136-146 puntos a lo largo del escote con aguja circular de 3,5 mm y 1 hilo blanco hueso + 1 hilo beige (= 2 hilos). Trabajar 1 fila de revés por el lado revés y al mismo tiempo disminuir el número de puntos hasta 94-94-102-106-110-114 puntos – recordar TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES. La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho: 2 puntos orillo en punto musgo, * 2 derechos, 2 reveses*, trabajar de * a * hasta que quedan 4 puntos en la fila, 2 derechos y finalizar con 2 puntos orillo en punto musgo. Continuar con el elástico, pero después de aprox. ½ cm trabajar 1 ojal alineado con los otros ojales de la cenefa derecha. Continuar trabajando hasta que el elástico mida 2 cm y rematar flojo con derecho sobre derecho y revés sobre revés.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Diagrama

Diagram measurements for DROPS 200-9
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Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

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La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!
¿Terminaste este patrón?
Entonces, etiqueta tus fotos con #dropspattern #bringspringcardigan o envíalas a la galería #dropsfan.

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Comentarios / Preguntas (13)

country flag Gloria escribió:

Come convertire il lavoro da ferri circolari (unico pezzo) a ferri tradizionali (davanti+dietro)? grazie e complimenti :)

11.02.2019 - 09:32

DROPS Design respondió:

Buongiorno Gloria. Il cardigan è lavorato dell'alto verso il basso. In questi casi l'uso dei ferri dritti è sconsigliato per il numero elevato di maglie con cui si lavora. Purtroppo non ci è possibile in questa sede adattare le istruzioni alla lavorazione dal basso verso l'alto e in parti separate. Può provare a rivolgersi al suo rivenditore Drops per un'assistenza così personalizzata. Buon lavoro!

11.02.2019 - 13:21

country flag Maria D. escribió:

Bonjour, J'aimerais réaliser ce modèle tout en noir. Pouvez-vous m'indiquer la quantité de laine nécessaire s'il vous plait? Merci d'avance.

08.02.2019 - 15:29

DROPS Design respondió:

Bonjour Maria, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de vous donner la quantité exacte pour un modèle uni, car ce modèle a été créé avec des rayures. Toutefois, on tricote ici avec 1 fil naturel + 1 autre couleur tout du long, il vous suffira juste de doubler la quantité en naturel pour le tricoter en uni, avec 2 fils. Votre magasin DROPS saura vous aider et vous conseiller, même par mail ou téléphone. Bon tricot!

11.02.2019 - 10:18

country flag Else escribió:

Namn/April

15.12.2018 - 22:54

Drops Design logo

Bring Spring Cardigan

#bringspringcardigan

Bring Spring Cardigan / DROPS 200-9 - Chaqueta de punto en 2 hilos de DROPS Kid-Silk. La prenda está realizada de arriba abajo con raglán, manga abullonada y rayas. Tallas S - XXXL.
 Bring Spring Cardigan / DROPS 200-9 - Chaqueta de punto en 2 hilos de DROPS Kid-Silk. La prenda está realizada de arriba abajo con raglán, manga abullonada y rayas. Tallas S - XXXL.

Chaqueta de punto en 2 hilos de DROPS Kid-Silk. La prenda está realizada de arriba abajo con raglán, manga abullonada y rayas. Tallas S - XXXL.

DROPS 200-9
Diseño DROPS: Patrón nº ks-143
Grupo de lanas A + A o C
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
100-125-125-125-150-150 g de color nº 01, blanco hueso
50-50-50-75-75-75 g de color nº 12, beige
25-50-50-50-50-50 g de color nº 04, rosado antiguo
25-50-50-50-50-50 g de color nº 05, brezo
25-25-50-50-50-50 g de color nº 30, amarillo
25-25-25-25-25-25 g de color nº 20, beige claro

TENSION:
16 puntos x 20 filas en punto jersey con 2 hilos = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5.5 mm.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5.5 mm: largo 40 cm y 80 cm para el punto jersey.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3.5 mm.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3.5 mm: largo 80 cm para el punto elástico.
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja mayor, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja menor.

BOTONES DROPS MADREPERLA, cóncavo (blanco) Nº 522: 5-5-5-6-6-6 unidades.

EXPLICACIONES PARA REALIZAR EL PATRÓN:

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RAYAS-1 (aplicar al canesú y el cuerpo):
10-11-12-12-12-13 cm con 1 hilo blanco hueso + 1 hilo beige claro (= 2 hilos).
11-11-11-12-12-12 cm con 1 hilo blanco hueso + 1 hilo amarillo (= 2 hilos).
11-11-11-12-12-12 cm con 1 hilo blanco hueso + 1 hilo rosado antiguo (= 2 hilos).
11-11-11-12-12-12 cm con 1 hilo blanco hueso + 1 hilo brezo (= 2 hilos).
Ahora trabajar con 1 hilo blanco hueso + 1 hilo beige (= 2 hilos).

PLIEGUE/PUNTO MUSGO (trabajado de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = trabajar 2 filas de derecho.
RAGLÁN:
Todas los aumentos se trabajan por el lado derecho.
Aumentar para el raglán en cada transición entre el cuerpo y las mangas como sigue: Trabajar hasta que quede 1 punto antes del marcapuntos, 1 hebra, 2 puntos de derecho (el marcapuntos está entre estos 2 puntos), 1 hebra (= 2 puntos aumentados). En la siguiente fila (lado revés) trabajar las hebras de revés para que se formen agujeros. Los puntos nuevos se trabajan en punto jersey. Ahora hay un total de 8 puntos aumentados en cada fila con aumentos.

TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES (repartidos):
Para calcular cómo aumentar/disminuir puntos repartidos, contar el número total de puntos en la aguja (p.e 88 puntos), menos los puntos de orillo (p.e. 2 puntos) y dividir los puntos restantes entre el número de aumentos/disminuciones a trabajar (p.e 16) = 5.4.
En este ejemplo, aumentar trabajando 1 hebra alternativamente después de aprox. cada 5º y 6º punto. En la siguiente fila trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros. Cuando hay disminuciones, trabajar alternadamente juntos de derecho cada 4º y 5º punto y cada 5º y 6º punto.

RAYAS-2 (para el canesú y las mangas):
Continuar hasta que se haya trabajado un total de 12-12-12-13-13-13 cm con 1 hilo blanco hueso + 1 hilo rosado antiguo (= 2 hilos) desde la raya anterior del canesú.
12-12-12-13-13-13 cm con 1 hilo blanco hueso + 1 hilo brezo (= 2 hilos).
Ahora trabajar con 1 hilo blanco hueso + 1 hilo beige (= 2 hilos).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
El canesú y el cuerpo se trabajan de ida y vuelta con aguja circular desde el centro del delantero, de arriba abajo.
Las mangas se trabajan en redondo con aguja circular corta/ agujas de doble punta, de arriba abajo. Las cenefas se trabajan en el centro del delantero y en el escote para finalizar la labor. La labor entera se trabaja con punto jersey y rayas, con cenefas en punto elástico.

CANESÚ:
Montar 102-122-122-130-126-136 puntos (incluyendo 1 punto orillo a cada lado hacia el centro del delantero) con aguja circular de 5,5 mm y 1 hilo blanco hueso + 1 hilo beige claro (= 2 hilos). Trabajar 1 fila de revés por el lado revés.
Insertar 4 marcapuntos en la labor como sigue (sin trabajar los puntos primero): Insertar el primer marcapuntos después de los primeros 20-25-25-26-25-27 puntos trabajados (=delantero), el 2º marcapuntos después de los siguientes 12-12-12-14-14-15 puntos (= manga), insertar el 3º marcapuntos después de 38-48-48-50-48-52 puntos (= espalda), el 4º marcapuntos después de los siguientes 12-12-12-14-14-15 puntos (= manga). Quedan 20-25-25-26-25-27 puntos en la fila después del último marcapuntos (= delantero).

Continuar con punto jersey y RAYAS -1 con 1 punto orillo en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, a cada lado hacia el centro del delantero - AL MISMO TIEMPO, en la primera fila por el lado derecho aumentar para el RAGLÁN en cada transición entre el cuerpo y las mangas - leer las explicaciones arriba. Continuar de esta manera y aumentar para el raglán cada 2ª fila ( es decir, cada fila por el lado derecho) hasta que se haya aumentado un total de 21-23-24-26-28-30 veces a cada lado de los 4 marcapuntos. RECORDAR MANTENER LA MISMA TENSIÓN DEL TEJIDO.

Después del último aumento hay 270-306-314-338-350-376 puntos en la aguja y la labor mide aprox. 21-23-24-26-28-30 cm desde el borde medido desde el centro del delantero. Si todavía no se ha alcanzado la medida correcta, continuar trabajando en punto jersey sin los aumentos hasta tener la largura del canesú correcta. En la siguiente fila trabajar como sigue por el lado derecho: Trabajar 43-47-49-53-56-61 puntos (= delantero), pasar los siguientes 50-60-60-64-64-67 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 8-8-10-10-12-12 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga), trabajar 84-92-96-104-110-120 puntos como antes (= espalda), pasar los siguientes 50-60-60-64-64-67 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 8-8-10-10-12-12 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga) y trabajar los 43-47-49-53-56-61 puntos restantes (= delantero). Finalizar el cuerpo y las mangas por separado. AHORA MEDIR LA LABOR DESDE AQUÍ.

CUERPO:
= 186-202-214-230-246-266 puntos. Continuar con punto jersey y las rayas, con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado (la primera fila se trabaja por el lado revés).
Cuando la labor mida 30-30-31-30-30-30 cm desde la división, trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo aumentar 34-42-42-46-50-54 puntos repartidos– recordar TIP PARA LOS AUMENTOS/DISMINUCIONES = 220-240-252-272-292-316 puntos.
Cambiar a aguja circular de 3,5 mm. La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado revés: 1 punto orillo en punto musgo, * 2 derechos, 2 reveses*, trabajar de * a * hasta que queden 3 puntos en la fila, 2 reveses y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo. Continuar con el elástico 2 cm.
Rematar flojo con derecho sobre derecho y revés sobre revés. Para evitar que el borde de remate quede tenso, se puede rematar con aguja de 5,5 mm. El jersey mide aprox. 58-60-62-64-66-68 cm desde el hombro hacia abajo.

MANGA:
Pasar los 50-60-60-64-64-67 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor a una aguja circular corta/agujas de doble punta de 5,5 mm y recoger de derecho 1 punto en cada uno de los 8-8-10-10-12-12 puntos montados bajo la manga = 58-68-70-74-76-79 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el centro de los 8-8-10-10-12-12 puntos bajo la manga y comenzar la vuelta aquí. Trabajar en punto jersey y RAYAS-2. Cuando la labor mida 40-38-38-36-34-33 cm desde la división (las medidas son más cortas para las tallas más grandes debido a la mayor largura del canesú) trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo ajustar el número de puntos hasta 56-64-64-72-72-80 (trabajar los aumentos/ disminuciones para tener el número de puntos correcto). En la siguiente vuelta trabajar todos los puntos juntos de derecho de 2 en 2 = 28-32-32-36-36-40 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 3,5 mm y trabajar el elástico (= 2 derechos/2 reveses) 4 cm. Rematar flojo con derecho sobre derecho y revés sobre revés. Para evitar que el borde de remate quede tenso, se puede rematar con aguja de 5,5 mm. La manga mide aprox. 45-43-43-41-39-38 cm desde la división. Trabajar otra manga de la misma manera.

CENEFA DEL DELANTERO IZQUIERDO:
Recoger por el lado derecho, dentro de 1 punto orillo en punto musgo, aprox. 101-105-109-113-117-121 puntos a lo largo del delantero izquierdo con aguja circular de 3,5 mm y 1 hilo blanco hueso + 1 hilo beige (= 2 hilos). El número de puntos debe ser divisible entre 4 +1. La primera fila se trabaja como sigue por el lado revés: 2 puntos orillo en punto musgo, * 2 reveses, 2 derechos*, trabajar de * a * hasta que queden 3 puntos en la fila, 2 reveses y 1 punto orillo en punto musgo. Continuar con el elástico 2 cm. Rematar flojo con punto musgo sobre punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés.

CENEFA DEL DELANTERO DERECHO:
Recoger por el lado derecho, dentro de 1 punto orillo en punto musgo, aprox. 101-105-109-113-117-121 puntos a lo largo del delantero derecho con aguja circular de 3,5 mm y 1 hilo blanco hueso + 1 hilo beige (= 2 hilos). El número de puntos debe ser divisible entre 4 +1. La primera fila se trabaja como sigue por el lado revés: 1 punto orillo en punto musgo, * 2 reveses, 2 derechos*, trabajar de * a * hasta que queden 4 puntos en la fila, 2 reveses y 2 puntos orillo en punto musgo. Continuar con el elástico, pero después de 1 cm trabajar 4-4-4-5-5-5 ojales repartidos. El ojal inferior estará a aprox 13-15-17-14-15-15 cm desde el borde inferior y el ojal superior a aprox. 9 cm desde el borde del escote. 1 ojal = trabajar 2 puntos juntos de derecho y hacer 1 hebra - ATENCIÓN: Es más bonito trabajar los ojales en las secciones de revés (vistas por el lado derecho). Continuar con punto elástico hasta que la cenefa tenga el mismo ancho que la cenefa izquierda. Rematar flojo con punto musgo sobre punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés.

ESCOTE:
Recoger por el lado derecho aprox. 112-132-132-140-136-146 puntos a lo largo del escote con aguja circular de 3,5 mm y 1 hilo blanco hueso + 1 hilo beige (= 2 hilos). Trabajar 1 fila de revés por el lado revés y al mismo tiempo disminuir el número de puntos hasta 94-94-102-106-110-114 puntos – recordar TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES. La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho: 2 puntos orillo en punto musgo, * 2 derechos, 2 reveses*, trabajar de * a * hasta que quedan 4 puntos en la fila, 2 derechos y finalizar con 2 puntos orillo en punto musgo. Continuar con el elástico, pero después de aprox. ½ cm trabajar 1 ojal alineado con los otros ojales de la cenefa derecha. Continuar trabajando hasta que el elástico mida 2 cm y rematar flojo con derecho sobre derecho y revés sobre revés.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda.
Diagram for DROPS 200-9

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