DROPS Children 49 · ¡Muchos nuevos modelos para niños!
Product image DROPS Cotton Merino yarn
DROPS Cotton Merino
 50% Lana, 50% Algodón
desde 3.70 € /50g
Cóncavo (blanco) No. 521
Botones DROPS
Cóncavo (blanco) No. 521
Agujas de punto y ganchillo
Agujas de punto y ganchillo
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 51.80€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS AW2425
  1. Patrones gratuitos
  2. Mujer
  3. Chaquetas
  4. DROPS
  5. 200
  6. 8

Victoria's Twirl

Chaqueta larga de punto en forma de A con DROPS Cotton Merino. La prenda está realizada de arriba abajo con patrón de calado y trenzas. Tallas S - XXXL.

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Resaltar el tamaño:
DROPS 200-8

#victoriastwirlcardigan

Diseño DROPS: Patrón nº cm-102
Grupo de lanas B
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS COTTON MERINO de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
700-800-850-950-1050-1150 g del color 03, beige

TENSIÓN:
21 puntos x 28 filas con punto jersey = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 mm.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 40 cm y 80 cm de largo para el punto jersey y el patrón de calados.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3 mm.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 mm: de 80 cm de largo para las cenefas.
AGUJA PARA TRENZADO DROPS - para la trenza.
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja mayor, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja menor.

BOTONES DE NÁCAR DROPS, Cóncavos (blanco) No. 521:: 7-8-8-8-9-9 unidades.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Cóncavo (blanco) No. 521
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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PLIEGUE/ PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Delantero derecho: Ver diagramas A.1, A.2, A.3 y A.12.
Delantero izquierdo: Ver diagramas A.4, A.5, A.6 y A.13.
Espalda: Ver diagramas A.7 a A.13.
Manga: Ver diagramas A.14. a A.16.
Los diagramas muestran todas las filas en el patrón vistas por el lado derecho. Elegir el diagrama correcto para tu talla.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
El patrón contiene muchos diagramas. Es una buena idea dibujar un anillo alrededor de los diagramas para tu talla para que se vea más fácil donde estamos. Otra opción es cortar los diagramas para tu talla y separarlos por grupos; delanteros derecho/ izquierdo, espalda, etc. (ver PATRÓN).

TIP PARA TEJER:
Todos los números para los puntos del delantero y de la espalda se basan en que se tenga 3 puntos en las trenzas pequeñas; atención: el número de puntos en las trenzas pequeñas puede variar entre 3 y 2 y esto afecta al número de puntos en la fila.
En las mangas el número de puntos se basa en que haya 2 puntos en la trenza, ya que A.15 comienza con 2 puntos.

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha ( con la prenda puesta). Trabajar por el lado derecho cuando queden 3 puntos en la fila como sigue: 1 hebra, 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho. En la siguiente fila ( lado revés) trabajar la hebra de derecho para dejar un agujero.
El 1º ojal se trabaja en la 1ª fila por el lado derecho, después de montar el último punto para el escote. Después trabajar los siguientes 6-7-7-7-8-8 ojales con aprox. 9-8-8½-8½-7½-8 cm entre cada uno de ellos.

AUMENTOS PARA LA SISA:
Todos los aumentos se trabajan como sigue! Aumentar 1 punto para la sisa dentro de los 3 puntos orillo en punto musgo haciendo 1 hebra. En la siguiente fila ( lado revés) trabajar las hebras de derecho o de revés retorcido para evitar que se formen agujeros.
Los nuevos puntos se trabajan en el patrón como sigue: los primeros 3-3-3-4-5-5 puntos se trabajan de revés por el lado derecho/ de derecho por el lado revés, los siguientes 4-8-8-8-8-8 puntos se trabajan en A.12 (en el delantero derecho y en lado derecho de la espalda), o en A.13 ( en el delantero izquierdo o el lado izquierdo de la espalda), los siguientes 0-0-0-4-6-12 puntos se trabajan de revés por el lado derecho/ de derecho por el lado revés, después finalizar con 1 punto orillo en punto musgo hacia el lado.

DISMINUCIONES EN EL DELANTERO (para disminuir en las secciones de revés):
Todas las disminuciones se trabajan por el lado derecho!
Al disminuir puntos repartidos en las secciones de revés, disminuir en cada 2ª sección de revés, pero no disminuir en todas las secciones de revés en la fila.
Saltar la sección de revés más cercana a la cenefa, disminuir 1 punto en la siguiente sección de revés, saltar la siguiente sección de revés y después disminuir 1 punto en la siguiente sección de revés.
La siguiente vez que se disminuya, saltar la siguiente sección de revés más cercana a la cenefa, saltar la siguiente sección de revés, disminuir 1 punto en la siguiente sección de revés, saltar la siguiente sección de revés, disminuir 1 punto en la siguiente sección de revés.
Disminuir 1 punto en una sección de revés trabajando 2 puntos juntos de revés. NOTA: Queda más limpio si se disminuye alternadamente al inicio y al final de una sección de revés (no en el medio).

DISMINUCIONES DE LA ESPALDA (para disminuir en la secciones de revés):
Todas las disminuciones se trabajan por el lado derecho!
Al disminuir puntos repartidos, disminuir en cada 2ª sección de revés, pero no disminuir en todas las secciones de revés en la fila.
Contar desde el punto central en la fila para calcular dónde comenzar a disminuir. Disminuir 1 punto en la sección de revés a ambos lados del punto central, saltar la siguiente sección de revés a cada lado del marcapuntos, y disminuir en la siguiente sección de revés a cada lado.
La siguiente vez que se vaya a disminuir, saltar la primera sección de revés a cada lado del punto central, disminuir 1 punto en la siguiente sección de revés a cada lado, saltar la siguiente sección de revés a cada lado y disminuir 1 punto en cada sección de revés a cada lado.
Disminuir 1 punto en una sección de revés trabajando 2 puntos juntos de revés. NOTA: Queda más limpio si se disminuye alternadamente al inicio y al final de una sección de revés (no en el medio).

AUMENTOS DEL DELANTERO (para aumentar en las secciones de revés):
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho!
Al aumentar puntos repartidos en las secciones de revés, aumentar en cada 2ª sección de revés pero no aumentar en todas las secciones de revés en la fila.
Saltar la sección de revés más cercana a la cenefa, aumentar 1 punto en la siguiente sección de revés, saltar la siguiente sección de revés y después aumentar 1 punto en la siguiente sección de revés.
La siguiente vez que se vaya a aumentar, saltar la sección de revés más cercana a la cenefa, saltar la siguiente sección de revés, aumentar 1 punto en la siguiente sección de revés, saltar la siguiente sección de revés, aumentar 1 punto en la siguiente sección de revés.
Aumentar 1 punto en cada sección de revés (visto por el lado derecho) haciendo 1 hebra. En la siguiente fila (lado revés) trabajar las hebras de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros. Después trabajar todos los nuevos puntos de revés por el lado derecho/ derecho por el lado revés. NOTA: Queda más limpio si se aumenta alternadamente al inicio y al final de una sección de revés (no en el medio).

AUMENTOS PARA LA ESPALDA (para aumentar en las secciones de revés):
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho!
Al aumentar puntos repartidos en las secciones de revés, aumentar en cada 2ª sección de revés en las 14 secciones de revés centrales de la fila.
Contar las 14 secciones centrales de revés y colocar un marcapuntos a cada lado para indicar dónde comienzan y terminan los aumentos. La primera vez que se aumenten 7 puntos repartidos, aumentar 1 punto en la 1ª sección de revés, saltar la siguiente sección de revés, aumentar 1 punto en la siguiente sección de revés, etc hasta que se hayan aumentado un total de 7 puntos. La siguiente vez que se vaya a aumentar, saltar la 1ª sección de revés aumentar 1 punto en la siguiente sección de revés, saltar la siguiente sección de revés, aumentar en la siguiente sección de revés, etc, hasta que se hayan aumentado 17 puntos en total.
Aumentar 1 punto en una sección de revés (visto por el lado derecho) trabajando 1 hebra. En la siguiente fila (lado revés) trabajar las hebras de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos de revés por el lado derecho/ de derecho por el lado revés. NOTA: Queda mejor si se aumenta alternadamente al inicio y al final de una sección de revés ( no en el medio).

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (para el centro bajo la manga):
Disminuir 1 punto a cada lado de A.15 como sigue: Trabajar hasta que queden 2 puntos antes de A.15, 2 puntos juntos de revés, trabajar A.15 (=2/3 puntos), trabajar 2 puntos juntos de revés retorcido (= 2 puntos disminuidos).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA – RESUMEN DE LA LABOR:
La labor se trabaja de ida y vuelta con una aguja circular por secciones, de arriba abajo.
Comenzar con el delantero derecho; es decir, trabajar el hombro derecho, montar los nuevos puntos para el escote y aumentar para la sisa. Después disminuir y aumentar en las secciones de revés para darle forma.
El delantero izquierdo se trabaja de la misma manera, pero a la inversa. La espalda también se trabaja de la misma manera; es decir, trabajar el hombro derecho, el hombro izquierdo, montar nuevos puntos para el escote, aumentar para las sisas en los lados y disminuir y aumentar en las secciones de revés para darle forma.
La copa de la manga se trabaja de ida y vuelta con una aguja circular, de arriba abajo, antes de trabajar la manga en redondo con una aguja circular corta / agujas de doble punta, de arriba abajo.
La labor se cose y el escote se trabaja para finalizar.

DELANTERO DERECHO (con la prenda puesta):
Montar 21-21-22-22-24-24 puntos con aguja circular de 3 mm y Cotton Merino. Trabajar 1 PLIEGUE - leer las explicaciones arriba. Cambiar a una aguja circular de 4 mm y trabajar A.1 (primera fila = lado derecho). AL MISMO TIEMPO aumentar para el escote como sigue: En la 7ª-7ª-5ª-5ª-5ª-5ª fila en A.1 comenzar los aumentos para el escote, es decir montar los puntos nuevos para el escote al final de cada fila por el lado derecho como sigue: Montar 1 punto un total de 3-3-4-4-4-4 veces y 2 puntos un total de 3 veces = 31-31-33-33-35-35 puntos – leer TIP PARA TEJER! Los puntos nuevos se trabajan como se muestra en el diagrama. Después, en la fila 19 de A.1 montar 15-15-17-17-18-18 puntos nuevos para el escote al final de la fila por el lado derecho = 46-46-50-50-53-53 puntos. Estos 15-15-17-17-18-18 puntos se trabajan de revés en la siguiente fila; los puntos restantes se trabajan según de la última fila de A.1.
Después de finalizar A.1, trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: Trabajar A.2 (= 27-27-28-28-30-30 puntos), A.3 (= 14-14-17-17-18-18 puntos) y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo hacia el centro del delantero - recordar trabajar los OJALES en la cenefa - leer las explicaciones arriba. Continuar con este patrón.
Cuando la labor mida 15-14-15-13-14-12 cm desde el borde de montaje, aumentar 1 punto para la sisa dentro de 3 puntos de orillo en punto musgo hacia la sisa - leer AUMENTOS PARA LA SISA (los puntos aumentados se trabajan como se explica en los AUMENTOS PARA LA SISA).
Aumentar de la misma manera cada 2ª fila (es decir, cada fila por el lado derecho) un total de 5-8-8-11-12-16 veces, después montar 3-4-4-6-8-10 puntos nuevos al final de la siguiente fila por el lado revés = 54-58-62-67-73-79 puntos.
Después de montar los úlltimos puntos para la sisa, la labor mide aprox. 19-20-21-22-23-24 cm desde el borde de montaje. Insertar 1 marcapuntos al inicio de la fila en el lado. AHORA MEDIR LA LABOR DESDE AQUÍ!
Continuar con el patrón como antes, con 1 punto orillo en punto musgo hacia el lado y 5 puntos de la cenefa en punto musgo hacia el centro del delantero.
Cuando la labor mida 3 cm desde el marcapuntos en todas las tallas, disminuir 2 puntos repartidos - leer DISMINUCIONES PARA EL DELANTERO. Repetir esta disminución cuando la labor mida 7 cm desde el marcapuntos = 50-54-58-63-69-75 puntos.
Cuando la labor mida 10 cm desde el marcapuntos en todas las tallas, aumentar 3 puntos repartidos - leer AUMENTOS PARA EL DELANTERO. Cuando la labor mida 14½ cm desde el marcapuntos, aumentar 4 puntos repartidos. Continuar aumentando de esta manera 3 y 4 puntos cada 4½ cm un total de 10 veces ( aumentar alternadamente 3 puntos 5 veces y 4 puntos 5 veces) = 85-89-93-98-104-110 puntos.
Continuar trabajando hasta que la labor mida 52-53-54-55-56-57 cm desde el marcapuntos (o hasta alcanzar la largura deseada; queda 1 cm antes de la largura final). Cambiar a una aguja circular de 3 mm y trabajar 2 pliegues de ida y vuelta sobre todos los puntos. Cerrar de derecho por el lado derecho. El delantero mide aprox. 72-74-76-78-80-82 cm desde el hombro hacia abajo.

DELANTERO IZQUIERDO (con la prenda puesta):
Montar 21-21-22-22-24-24 puntos con una aguja circular de 3 mm y Cotton Merino. Trabajar 1 PLIEGUE - leer descripción arriba. Cambiar a una aguja circular de 4 mm y trabajar A.4 (1ª fila = lado derecho). AL MISMO TIEMPO aumentar para el escote como sigue: Montar 1 punto un total de 3-3-4-4-4-4 veces y 2 puntos un total de 3 veces. Los nuevos puntos se trabajan como se muestra en el diagrama. Después en la última fila de A.4 (lado revés), montar 15-15-17-17-18-18 puntos nuevos para el escote al final de la fila = 46-46-50-50-53-53 puntos.
La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho: Trabajar 5 puntos de la cenefa en punto musgo, A.5 (= 14-14-17-17-18-18 puntos) y A.6 (= 27-27-28-28-30-30 puntos). Leer TIP PARA TEJER y continuar este patrón.
Cuando la labor mida 15-14-15-13-14-12 cm desde el borde de montaje, aumentar 1 punto para la sisa dentro de los 3 puntos orillo en punto musgo hacia la sisa - leer AUMENTOS PARA LA SISA ( los puntos aumentados se trabajan como se describe en AUMENTOS PARA LA SISA).
Aumentar de esta manera cada 2ª fila ( es decir, cada fila por el lado derecho) un total de 5-8-8-11-12-16 veces, después montar 3-4-4-6-8-10 puntos nuevos al final de la siguiente fila por el lado derecho = 54-58-62-67-73-79 puntos.
Cuando se hayan montado los últimos puntos para la sisa, la labor mide aprox. 19-20-21-22-23-24 cm desde el borde de montaje. Insertar 1 marcapuntos al inicio de la fila en el lado LA LABOR SE MIDE AHORA DESDE AQUÍ!
Continuar el patrón como antes, con 5 puntos de la cenefa en punto musgo hacia el centro del delantero y 1 punto orillo en punto musgo hacia el lado.
Cuando la labor mida 3 cm desde el marcapuntos en todas las tallas, disminuir 2 puntos repartidos - leer DISMINUCIONES PARA EL DELANTERO. Repetir esta disminución cuando la labor mida 7 cm desde el marcapuntos = 50-54-58-63-69-75 puntos.
Cuando la labor mida 10 cm desde el marcapuntos, aumentar 3 puntos repartidos - leer AUMENTOS PARA EL DELANTERO. Cuando la labor mida 14½ cm desde el marcapuntos, aumentar 4 puntos repartidos. Continuar aumentando de esta manera alternando entre 3 y 4 aumentos cada 4½ cm un total de 10 veces ( aumentar alternadamente 3 puntos 5 veces y 4 puntos 5 veces) = 85-89-93-98-104-110 puntos.
Continuar trabajando hasta que la labor mida 52-53-54-55-56-57 cm desde el marcapuntos ( o hasta alcanzar la largura deseada; queda 1 cm hasta la largura final). Cambiar a una aguja circular de 3 mm y trabajar 2 pliegues de ida y vuelta sobre todos los puntos. Cerrar de derecho por el lado derecho. El delantero mide aprox. 72-74-76-78-80-82 cm desde el hombro hacia abajo.

HOMBRO DERECHO DE LA ESPALDA (con la prenda puesta):
Montar 21-21-22-22-24-24 puntos con una aguja circular de 3 mm y Cotton Merino. Trabajar 1 pliegue. Cambiar a una aguja circular de 4 mm y trabajar A.7 ( 1ª fila = lado derecho).
AL MISMO TIEMPO al final de la 2ª fila en A.7 ( lado revés), montar 2 puntos nuevos para el escote. Completar A.7. AL MISMO TIEMPO al final de la última fila en A.7 montar 33-33-39-39-41-41 puntos nuevos para el escote ( centro posterior del escote) = 57-57-64-64-68-68 puntos. Dejar la labor a un lado y trabajar el hombro izquierdo como se describe debajo.

HOMBRO IZQUIERDO DE LA ESPALDA (con la prenda puesta):
Montar 21-21-22-22-24-24 puntos con una aguja circular de 3 mm y Cotton Merino. Trabajar 1 pliegue. Cambiar a una aguja de 4 mm y trabajar A.8 (1ª fila =lado derecho).
AL MISMO TIEMPO al final de la 3ª fila en A.8 (lado derecho), montar 2 puntos nuevos para el escote. Completar A.8 = 24-24-25-25-27-27 puntos. Ahora los dos lados se trabajan juntos para la espalda como se describe debajo.

ESPALDA:
Colocar los puntos de los lados derecho e izquierdo en la misma aguja circular de 4 mm = 81-81-89-89-95-95 puntos. La 1ª fila se trabaja como sigue por el lado derecho ( comenzar trabajando los puntos en el hombro izquierdo): Trabajar A.9 (= 27-27-28-28-30-30 puntos), A.10 (= 27-27-33-33-35-35 puntos) y A.11 (= 27-27-28-28-30-30 puntos). Continuar el patrón de ida y vuelta, pero cuando se haya trabajado A.X 1 vez en vertical, trabajar las repeticiones marcadas con una estrella hacia arriba.
Cuando la labor mida 15-14-15-13-14-12 cm desde el borde de montaje, aumentar para las sisas a cada lado. Aumentar 1 punto dentro de los 3 puntos orillo en punto musgo a cada lado - leer AUMENTOS PARA LA SISA (los puntos aumentados se trabajan como se describe en AUMENTOS PARA LA SISA).
Aumentar de esta manera cada 2ª fila ( es decir, cada fila por el lado derecho) un total de 5-8-8-11-12-16 veces, después montar 3-4-4-6-8-10 puntos nuevos al final de las siguientes 2 filas = 97-105-113-123-135-147 puntos.
Cuando se hayan montado los últimos puntos para las sisas, la labor mide aprox. 19-20-21-22-23-24 cm desde el borde de montaje. Insertar 1 marcapuntos al fila de la fila en el lado. LA LABOR SE MIDE AHORA DESDE AQUÍ!
Continuar el patrón como antes con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado.
Cuando la labor mida 3 cm desde el marcapuntos en todas las tallas, disminuir 4 puntos repartidos - leer DISMINUCIONES PARA LA ESPALDA. Repetir esta disminución cuando la labor mida 7 cm desde el marcapuntos = 89-97-105-115-127-139 puntos.
Cuando la labor mida 10 cm desde el marcapuntos en todas las tallas, aumentar 7 puntos repartidos - leer AUMENTOS PARA LA ESPALDA. Aumentar de esta manera cada 4½ cm un total de 10 veces = 159-167-175-185-197-209 puntos.
Continuar trabajando hasta que la labor mida 52-53-54-55-56-57 cm desde el marcapuntos ( o hasta la largura deseada; queda 1 cm hasta la largura final). Cambiar a una aguja circular de 3 mm y trabajar 2 pliegues de ida y vuelta sobre todos los puntos. Cerrar de derecho por el lado derecho. La espalda mide aprox. 72-74-76-78-80-82 cm desde el hombro hacia abajo.

MANGA:
La manga se trabaja de arriba abajo. La copa de la manga se trabaja primero, de ida y vuelta con una aguja circular, y después se trabaja la manga en redondo con una aguja circular corta/ agujas de doble punta hasta la largura final.
Montar 23-27-31-25-31-29 puntos con una aguja circular de 4 mm y Cotton Merino. Trabajar A.14 de ida y vuelta pero contar hacia fuera desde el centro - el punto central en A.14 debería coincidir con el punto central de la fila.
AL MISMO TIEMPO montar nuevos puntos para la copa de la manga al final de cada fila a cada lado como sigue ( los nuevos puntos se trabajan en A.14 junto al resto para que haya 5 puntos de revés junto a cada punto en punto inglés): Montar 3 puntos 1 vez a cada lado, 2 puntos 3-3-3-4-4-4 veces a cada lado, 1 punto 5-6-6-7-7-9 veces a cada lado, 2 puntos 3-3-3-3-3-4 veces a cada lado y 3 puntos 1-1-1-2-2-2 veces a cada lado = 69-75-79-85-91-97 puntos.
Cuando se hayan montado todos los puntos, unir la labor y trabajar en redondo hasta la largura final. Insertar 1 marcapuntos al inicio de la vuelta (= en el centro bajo la manga). La 1ª vuelta se trabaja como sigue: Comenzar 1 punto antes del marcapuntos ( deslizar el punto antes del marcapuntos a la aguja izquierda), trabajar A.15 sobre los 2 puntos centrales bajo la manga, 9-12-14-11-14-17 puntos de revés, trabajar A.16A sobre los siguientes 48-48-48-60-60-60 puntos (= 8-8-8-10-10-10 repeticiones de 6 puntos), trabajar A.16B (= 1 punto) y finalizar con 9-12-14-11-14-17 reveses. Continuar este patrón.
AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida 2 cm desde donde se unió la labor en redondo, disminuir 2 puntos en el centro bajo la manga - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 1½-1½-1½-1-1-1 cm un total de 8-9-9-10-10-11 veces = 53-57-61-65-71-75 puntos.
Continuar trabajando hasta que la labor mida 45-45-45-43-43-42 cm desde dónde se unió (o hasta la largura deseada; quedan 2 cm hasta la largura final. NOTA: Las medidas son más cortas en las tallas grandes debido a la mayor anchura de los hombros y mayor largura de la copa de la manga).
Cambiar a agujas de doble punta de 3 mm y trabajar el elástico en redondo como sigue: Continuar con A.15 en el centro bajo la manga, 1-3-2-1-1-3 reveses, * 1 derecho, 2 revés *, trabajar desde * a * hasta que queden 2-4-3-2-2-4 puntos antes de A.15, 1 derecho y 1-3-2-1-1-3 reveses. Continuar el elástico aprox. 1½ hasta los 2 cm. Cerrar flojo con derecho sobre derecho y revés sobre revés. La manga mide aprox. 56-57-57-57-57-58 cm, desde el borde de montaje hacia abajo. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Coser las costuras de los hombros dentro del borde de montaje. Coser las costuras laterales desde la sisa hacia abajo - coser en el bucle externo del punto más externo para que la costura quede plana. Coser las mangas ( la manga se coloca bajo el borde de punto musgo alrededor de la sisa para que se vea este borde y coser en el bucle más externo alrededor del borde en punto musgo). Coser los botones en la cenefa izquierda.

ESCOTE:
Recoger por el lado derecho aprox. 104 a 119 puntos alrededor del escote con una aguja circular de 3 mm ( el número de puntos debe de ser divisible entre 3+2). La 1ª fila se trabaja como sigue por el lado revés: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, * 1 revés, 2 derechos*, trabajar de * a * hasta que queden 6 puntos en la fila, 1 revés y 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar este elástico aprox.de 1½ a 2 cm. Rematar flojo con punto musgo sobre punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés.

Diagrama

derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de revés según el diagrama (= agujero) = hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de revés según el diagrama (= agujero)
este cuadrado no es un punto, o porque no había un punto aquí o porque se ha disminuido anteriormente; pasar al siguiente símbolo en el diagrama = este cuadrado no es un punto, o porque no había un punto aquí o porque se ha disminuido anteriormente; pasar al siguiente símbolo en el diagrama
insertar la aguja derecha dentro del punto de la fila anterior, 1 derecho y dejar caer el punto de la aguja = insertar la aguja derecha dentro del punto de la fila anterior, 1 derecho y dejar caer el punto de la aguja
2 puntos juntos de derecho = 2 puntos juntos de derecho
deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado = deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado
3 puntos de derecho, ahora pasar el primer punto trabajado sobre los otros 2 puntos, para que el punto quede alrededor de los otros dos puntos (= 1 punto disminuido) = 3 puntos de derecho, ahora pasar el primer punto trabajado sobre los otros 2 puntos, para que el punto quede alrededor de los otros dos puntos (= 1 punto disminuido)
deslizar 3 puntos en una aguja para trenzado y colocarlos detrás de la labor, 3 puntos de derecho, 3 puntos de derecho desde la aguja para trenzado. = deslizar 3 puntos en una aguja para trenzado y colocarlos detrás de la labor, 3 puntos de derecho, 3 puntos de derecho desde la aguja para trenzado.
deslizar 3 puntos en una aguja para trenzado y colocarlos delante de la labor, 3 puntos de derecho, 3 puntos de derecho desde la aguja para trenzado. = deslizar 3 puntos en una aguja para trenzado y colocarlos delante de la labor, 3 puntos de derecho, 3 puntos de derecho desde la aguja para trenzado.
hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de derecho o de revés retorcido según el diagrama (para que no se forme un agujero) = hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de derecho o de revés retorcido según el diagrama (para que no se forme un agujero)
1 repetición en vertical = 1 repetición en vertical
punto central en la manga = punto central en la manga
Diagram for DROPS 200-8
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Diagram for DROPS 200-8
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La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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atelieraurea, Netherlands

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Comentarios / Preguntas (37)

country flag Sylvie Chevalier-Levasseur escribió:

Bonjour est ce qu' il y a une explication du modèle en commençant par le bas

28.10.2024 - 15:49

DROPS Design respondió:

Bonjour Mme Chevalier-Levasseur, il n'existe qu'une version "de haut en bas" pour ce modèle, retrouvez ici tous les modèles de gilets et de vestes tricotés de bas en haut -n'hésitez pas à ajouter autant de filtres que souhaités pour affiner votre recherche. Bon tricot!

28.10.2024 - 16:34

country flag Ylva escribió:

Hei! Hva betyr det når det står på høyre forstykke at de neste fem og de neste åtte og de neste tolv maskene skal strikkes? Er de de samme maskene lagt sammen, ellet er det fem, åtte og tolv nye masker etter hverandre?

26.08.2022 - 15:30

DROPS Design respondió:

Hei Ylva. Litt usikker på hva du mener med og hvor i oppskriften under HØYRE FORSTYKKE du henvender deg til når du skriver: "....neste fem og de neste åtte og de neste tolv maskene skal strikkes...." Om du mener der det står:" ...totalt 5-8-8-11-12-16 ganger..." Så skal du i str. S øke som forklart i oppskriften på hver 2. pinne (dvs på hver pinne fra retten) totalt 5 ganger. I str. M og L 8 ganger, i str. XL 11 ganger, i str. XXL 12 ganger og i str. XXL 16 ganger. Om det ble feil forklart, send oss gjerne et nytt spørsmål + hvilken str du strikker. mvh DROPS Design

29.08.2022 - 11:25

country flag Josée escribió:

Bonjour,je fais la grandeur large. Au diagramme A2 lorsque nous avons fait les 4 premiers rang . Je ne comprends pas comment terminer le diagramme? J’espère que vous allez pouvoir m’aider. Merci.

04.07.2022 - 01:36

DROPS Design respondió:

Bonjour Josée, dans A.2 (notamment) les motifs ne se répètent pas au même rythme, autrement dit, lorsque vous avez tricoté les 4 premiers rangs sur les 19 premières mailles, reprenez au 1er rang et répétez ainsi ces 4 rangs sur ces 19 mailles. En même temps, continuez les 8 dernières mailles jusqu'à ce que les 10 rangs soient terminés et répétez ces 10 rangs sur ces 8 mailles. Bon tricot!

04.07.2022 - 08:30

country flag Pernille escribió:

Skøn trøje! Er det muligt at strikke ærmerne fra vrangen, så jeg undgår at skulle stikke alle de vrangmasker? I bekræftende fald har jeg brug for hjælp til, hvordan jeg strikker mønster masken fra forrige pind korrekt.

04.04.2022 - 16:57

DROPS Design respondió:

Hej Pernille, ja det kan du sikkert gøre - prøv at lave en lille strikkeprøve hvor du har mønsteret fra retsiden, så kan du sammenligne med en prøve fra vrangen og se om du får samme mønster :)

05.04.2022 - 08:19

country flag Laetitia LAIR escribió:

Bonjour, Je vous remercie pour votre réponse. Pouvez-vous me préciser les différents diagrammes que l'on retrouve sur les 73 mailles du demi-devant droit après les augmentations des emmanchures. Je suis un peu perdue et que deviennent les 3 mailles au point mousse du côté emmanchure ? Merci d'avance.

16.10.2021 - 18:01

DROPS Design respondió:

Bonjour Mme Lair, en XXL voustricotez ainsi les 73 m (vu sur l'endroit) du devant droit: 1 m lis au point mousse, 6 m jersey envers, A.12 (= 8 m), 5 m jersey envers (= 1+6+8+5= 20 soit 12 x 1 m augmentées + 8 m montées), A.2 (= 30 m), A.3 (= 18 m), 5 m de bordure devant = 1+6+8+5+30+18+5=73. Bon tricot!

18.10.2021 - 08:54

country flag Laetitia LAIR escribió:

Bonjour, Je tricote la taille XXL. J'ai fait les augmentations des emmanchures et monter les 8 mailles à la fin du rang envers. J'ai tricoté à l'envers sur l'endroit les 5 premières augmentations , en A12 les 8 augmentations suivantes et 6mailles à l'envers sur l'endroit et 1 maille lisière. Que devient les 3 mailles au point mousse ? On continue de continuer ces 3 mailles au point mousse jusqu'à la fin de l'ouvrage ? Merci d'avance pour votre réponse.

13.10.2021 - 16:36

DROPS Design respondió:

Bonjour Mme Lair, quand toutes les mailles ont été montées, vous continuez comme avant (avec les différents diagrammes, les mailles endroit et les mailles envers comme avant) avec 5 mailles de bordure point mousse pour la bordure devant et 1 maille lisière au point mousse sur le côté. Bon tricot!

14.10.2021 - 09:16

country flag Kattis escribió:

Jag ska öka till höger ärmhål och har lagt upp 8 nya maskor innanför de tre kantmaskorna. Jag ska nu lägga upp 4 till i slutet på nästa aviga varv. Dessa 12 nya maskorna ska stickas som 3 maskor slätstickning, 8 maskor mönster enl A12 och en kantmaska. Men var hamnar de 3 ursprungliga kantmaskorna? Känns som jag har 3 maskor för mycket?

05.03.2021 - 10:32

DROPS Design respondió:

Hej Kattis, när du ökar 1 maska innanför 3 kantmaskor på vartannat varv, stickas de 3 kantmaskorna fortfarande i rätstickning. Först när du är klar med ökningarna och skall lägga upp nya maskor i slutet av varvet från avigsidan, stickas alla maskorna i mönstret och 1 kanmaska i sidan i rätst. Lycka till :)

05.03.2021 - 13:10

country flag Carmen escribió:

Hallo, ich bin noch ganz am Anfang dieser schönen Weste. Gibt es denn keine Randmaschen? Oder werden diese extra zum Muster noch hinzugestrickt? Es wäre nett, wenn mir jemand antworten könnte.

13.10.2020 - 21:26

DROPS Design respondió:

Liebe Carmen, bis alle Maschen für die Blende angeschlagen sind, gibt es keine Randmaschen, die Maschen werden wie im Diagram A.1 bzw A.4 gestrickt. Viel Spaß beim stricken!

14.10.2020 - 07:55

country flag Birgith escribió:

Hvad mener I med “når tøjet er på” Opskriften starter med det, allerede ved første forstykke

22.03.2020 - 09:32

DROPS Design respondió:

Hei Birgith. Det menes det gjelder høyre stykket når plagget er på deg, ikke når du strikker - ser på plagget. mvh DROPS design

23.03.2020 - 15:28

country flag CELIA escribió:

Bonjour, Je peux me tromper mais il n'y aurait pas un problème sur vos diagrammes ? (en plus de la numérotation A5 / A6) En taille S, le A1 a 7 rangs en bas et 3 tout en haut mais le A4 a 8 rangs en bas et 2 tout en haut. Les devants droite et gauche sont sensés être symétrique, non ?

29.07.2019 - 13:43

DROPS Design respondió:

Bonjour Celia! J'ai verifie cela encore une fois et sur le devant gauche tout est bien dans les explications du modele: "Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 5 mailles de bordure devant au point mousse, A.5 (= 14-14-17-17-18-18 mailles) et A.6 (= 27-27-28-28-30-30 mailles)" > donc a partir de la bordure devant gauche, on a les diagrammes, respectivement A.5, A.6 et A.4. Bon tricot!

29.07.2019 - 17:06

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Victoria's Twirl

#victoriastwirlcardigan

Victoria's Twirl / DROPS 200-8 - Chaqueta larga de punto en forma de A con DROPS Cotton Merino. La prenda está realizada de arriba abajo con patrón de calado y trenzas. Tallas S - XXXL.
 Victoria's Twirl / DROPS 200-8 - Chaqueta larga de punto en forma de A con DROPS Cotton Merino. La prenda está realizada de arriba abajo con patrón de calado y trenzas. Tallas S - XXXL.

Chaqueta larga de punto en forma de A con DROPS Cotton Merino. La prenda está realizada de arriba abajo con patrón de calado y trenzas. Tallas S - XXXL.

DROPS 200-8
Diseño DROPS: Patrón nº cm-102
Grupo de lanas B
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS COTTON MERINO de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
700-800-850-950-1050-1150 g del color 03, beige

TENSIÓN:
21 puntos x 28 filas con punto jersey = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 mm.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 40 cm y 80 cm de largo para el punto jersey y el patrón de calados.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3 mm.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 mm: de 80 cm de largo para las cenefas.
AGUJA PARA TRENZADO DROPS - para la trenza.
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja mayor, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja menor.

BOTONES DE NÁCAR DROPS, Cóncavos (blanco) No. 521:: 7-8-8-8-9-9 unidades.

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PLIEGUE/ PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Delantero derecho: Ver diagramas A.1, A.2, A.3 y A.12.
Delantero izquierdo: Ver diagramas A.4, A.5, A.6 y A.13.
Espalda: Ver diagramas A.7 a A.13.
Manga: Ver diagramas A.14. a A.16.
Los diagramas muestran todas las filas en el patrón vistas por el lado derecho. Elegir el diagrama correcto para tu talla.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
El patrón contiene muchos diagramas. Es una buena idea dibujar un anillo alrededor de los diagramas para tu talla para que se vea más fácil donde estamos. Otra opción es cortar los diagramas para tu talla y separarlos por grupos; delanteros derecho/ izquierdo, espalda, etc. (ver PATRÓN).

TIP PARA TEJER:
Todos los números para los puntos del delantero y de la espalda se basan en que se tenga 3 puntos en las trenzas pequeñas; atención: el número de puntos en las trenzas pequeñas puede variar entre 3 y 2 y esto afecta al número de puntos en la fila.
En las mangas el número de puntos se basa en que haya 2 puntos en la trenza, ya que A.15 comienza con 2 puntos.

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha ( con la prenda puesta). Trabajar por el lado derecho cuando queden 3 puntos en la fila como sigue: 1 hebra, 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho. En la siguiente fila ( lado revés) trabajar la hebra de derecho para dejar un agujero.
El 1º ojal se trabaja en la 1ª fila por el lado derecho, después de montar el último punto para el escote. Después trabajar los siguientes 6-7-7-7-8-8 ojales con aprox. 9-8-8½-8½-7½-8 cm entre cada uno de ellos.

AUMENTOS PARA LA SISA:
Todos los aumentos se trabajan como sigue! Aumentar 1 punto para la sisa dentro de los 3 puntos orillo en punto musgo haciendo 1 hebra. En la siguiente fila ( lado revés) trabajar las hebras de derecho o de revés retorcido para evitar que se formen agujeros.
Los nuevos puntos se trabajan en el patrón como sigue: los primeros 3-3-3-4-5-5 puntos se trabajan de revés por el lado derecho/ de derecho por el lado revés, los siguientes 4-8-8-8-8-8 puntos se trabajan en A.12 (en el delantero derecho y en lado derecho de la espalda), o en A.13 ( en el delantero izquierdo o el lado izquierdo de la espalda), los siguientes 0-0-0-4-6-12 puntos se trabajan de revés por el lado derecho/ de derecho por el lado revés, después finalizar con 1 punto orillo en punto musgo hacia el lado.

DISMINUCIONES EN EL DELANTERO (para disminuir en las secciones de revés):
Todas las disminuciones se trabajan por el lado derecho!
Al disminuir puntos repartidos en las secciones de revés, disminuir en cada 2ª sección de revés, pero no disminuir en todas las secciones de revés en la fila.
Saltar la sección de revés más cercana a la cenefa, disminuir 1 punto en la siguiente sección de revés, saltar la siguiente sección de revés y después disminuir 1 punto en la siguiente sección de revés.
La siguiente vez que se disminuya, saltar la siguiente sección de revés más cercana a la cenefa, saltar la siguiente sección de revés, disminuir 1 punto en la siguiente sección de revés, saltar la siguiente sección de revés, disminuir 1 punto en la siguiente sección de revés.
Disminuir 1 punto en una sección de revés trabajando 2 puntos juntos de revés. NOTA: Queda más limpio si se disminuye alternadamente al inicio y al final de una sección de revés (no en el medio).

DISMINUCIONES DE LA ESPALDA (para disminuir en la secciones de revés):
Todas las disminuciones se trabajan por el lado derecho!
Al disminuir puntos repartidos, disminuir en cada 2ª sección de revés, pero no disminuir en todas las secciones de revés en la fila.
Contar desde el punto central en la fila para calcular dónde comenzar a disminuir. Disminuir 1 punto en la sección de revés a ambos lados del punto central, saltar la siguiente sección de revés a cada lado del marcapuntos, y disminuir en la siguiente sección de revés a cada lado.
La siguiente vez que se vaya a disminuir, saltar la primera sección de revés a cada lado del punto central, disminuir 1 punto en la siguiente sección de revés a cada lado, saltar la siguiente sección de revés a cada lado y disminuir 1 punto en cada sección de revés a cada lado.
Disminuir 1 punto en una sección de revés trabajando 2 puntos juntos de revés. NOTA: Queda más limpio si se disminuye alternadamente al inicio y al final de una sección de revés (no en el medio).

AUMENTOS DEL DELANTERO (para aumentar en las secciones de revés):
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho!
Al aumentar puntos repartidos en las secciones de revés, aumentar en cada 2ª sección de revés pero no aumentar en todas las secciones de revés en la fila.
Saltar la sección de revés más cercana a la cenefa, aumentar 1 punto en la siguiente sección de revés, saltar la siguiente sección de revés y después aumentar 1 punto en la siguiente sección de revés.
La siguiente vez que se vaya a aumentar, saltar la sección de revés más cercana a la cenefa, saltar la siguiente sección de revés, aumentar 1 punto en la siguiente sección de revés, saltar la siguiente sección de revés, aumentar 1 punto en la siguiente sección de revés.
Aumentar 1 punto en cada sección de revés (visto por el lado derecho) haciendo 1 hebra. En la siguiente fila (lado revés) trabajar las hebras de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros. Después trabajar todos los nuevos puntos de revés por el lado derecho/ derecho por el lado revés. NOTA: Queda más limpio si se aumenta alternadamente al inicio y al final de una sección de revés (no en el medio).

AUMENTOS PARA LA ESPALDA (para aumentar en las secciones de revés):
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho!
Al aumentar puntos repartidos en las secciones de revés, aumentar en cada 2ª sección de revés en las 14 secciones de revés centrales de la fila.
Contar las 14 secciones centrales de revés y colocar un marcapuntos a cada lado para indicar dónde comienzan y terminan los aumentos. La primera vez que se aumenten 7 puntos repartidos, aumentar 1 punto en la 1ª sección de revés, saltar la siguiente sección de revés, aumentar 1 punto en la siguiente sección de revés, etc hasta que se hayan aumentado un total de 7 puntos. La siguiente vez que se vaya a aumentar, saltar la 1ª sección de revés aumentar 1 punto en la siguiente sección de revés, saltar la siguiente sección de revés, aumentar en la siguiente sección de revés, etc, hasta que se hayan aumentado 17 puntos en total.
Aumentar 1 punto en una sección de revés (visto por el lado derecho) trabajando 1 hebra. En la siguiente fila (lado revés) trabajar las hebras de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos de revés por el lado derecho/ de derecho por el lado revés. NOTA: Queda mejor si se aumenta alternadamente al inicio y al final de una sección de revés ( no en el medio).

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (para el centro bajo la manga):
Disminuir 1 punto a cada lado de A.15 como sigue: Trabajar hasta que queden 2 puntos antes de A.15, 2 puntos juntos de revés, trabajar A.15 (=2/3 puntos), trabajar 2 puntos juntos de revés retorcido (= 2 puntos disminuidos).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA – RESUMEN DE LA LABOR:
La labor se trabaja de ida y vuelta con una aguja circular por secciones, de arriba abajo.
Comenzar con el delantero derecho; es decir, trabajar el hombro derecho, montar los nuevos puntos para el escote y aumentar para la sisa. Después disminuir y aumentar en las secciones de revés para darle forma.
El delantero izquierdo se trabaja de la misma manera, pero a la inversa. La espalda también se trabaja de la misma manera; es decir, trabajar el hombro derecho, el hombro izquierdo, montar nuevos puntos para el escote, aumentar para las sisas en los lados y disminuir y aumentar en las secciones de revés para darle forma.
La copa de la manga se trabaja de ida y vuelta con una aguja circular, de arriba abajo, antes de trabajar la manga en redondo con una aguja circular corta / agujas de doble punta, de arriba abajo.
La labor se cose y el escote se trabaja para finalizar.

DELANTERO DERECHO (con la prenda puesta):
Montar 21-21-22-22-24-24 puntos con aguja circular de 3 mm y Cotton Merino. Trabajar 1 PLIEGUE - leer las explicaciones arriba. Cambiar a una aguja circular de 4 mm y trabajar A.1 (primera fila = lado derecho). AL MISMO TIEMPO aumentar para el escote como sigue: En la 7ª-7ª-5ª-5ª-5ª-5ª fila en A.1 comenzar los aumentos para el escote, es decir montar los puntos nuevos para el escote al final de cada fila por el lado derecho como sigue: Montar 1 punto un total de 3-3-4-4-4-4 veces y 2 puntos un total de 3 veces = 31-31-33-33-35-35 puntos – leer TIP PARA TEJER! Los puntos nuevos se trabajan como se muestra en el diagrama. Después, en la fila 19 de A.1 montar 15-15-17-17-18-18 puntos nuevos para el escote al final de la fila por el lado derecho = 46-46-50-50-53-53 puntos. Estos 15-15-17-17-18-18 puntos se trabajan de revés en la siguiente fila; los puntos restantes se trabajan según de la última fila de A.1.
Después de finalizar A.1, trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: Trabajar A.2 (= 27-27-28-28-30-30 puntos), A.3 (= 14-14-17-17-18-18 puntos) y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo hacia el centro del delantero - recordar trabajar los OJALES en la cenefa - leer las explicaciones arriba. Continuar con este patrón.
Cuando la labor mida 15-14-15-13-14-12 cm desde el borde de montaje, aumentar 1 punto para la sisa dentro de 3 puntos de orillo en punto musgo hacia la sisa - leer AUMENTOS PARA LA SISA (los puntos aumentados se trabajan como se explica en los AUMENTOS PARA LA SISA).
Aumentar de la misma manera cada 2ª fila (es decir, cada fila por el lado derecho) un total de 5-8-8-11-12-16 veces, después montar 3-4-4-6-8-10 puntos nuevos al final de la siguiente fila por el lado revés = 54-58-62-67-73-79 puntos.
Después de montar los úlltimos puntos para la sisa, la labor mide aprox. 19-20-21-22-23-24 cm desde el borde de montaje. Insertar 1 marcapuntos al inicio de la fila en el lado. AHORA MEDIR LA LABOR DESDE AQUÍ!
Continuar con el patrón como antes, con 1 punto orillo en punto musgo hacia el lado y 5 puntos de la cenefa en punto musgo hacia el centro del delantero.
Cuando la labor mida 3 cm desde el marcapuntos en todas las tallas, disminuir 2 puntos repartidos - leer DISMINUCIONES PARA EL DELANTERO. Repetir esta disminución cuando la labor mida 7 cm desde el marcapuntos = 50-54-58-63-69-75 puntos.
Cuando la labor mida 10 cm desde el marcapuntos en todas las tallas, aumentar 3 puntos repartidos - leer AUMENTOS PARA EL DELANTERO. Cuando la labor mida 14½ cm desde el marcapuntos, aumentar 4 puntos repartidos. Continuar aumentando de esta manera 3 y 4 puntos cada 4½ cm un total de 10 veces ( aumentar alternadamente 3 puntos 5 veces y 4 puntos 5 veces) = 85-89-93-98-104-110 puntos.
Continuar trabajando hasta que la labor mida 52-53-54-55-56-57 cm desde el marcapuntos (o hasta alcanzar la largura deseada; queda 1 cm antes de la largura final). Cambiar a una aguja circular de 3 mm y trabajar 2 pliegues de ida y vuelta sobre todos los puntos. Cerrar de derecho por el lado derecho. El delantero mide aprox. 72-74-76-78-80-82 cm desde el hombro hacia abajo.

DELANTERO IZQUIERDO (con la prenda puesta):
Montar 21-21-22-22-24-24 puntos con una aguja circular de 3 mm y Cotton Merino. Trabajar 1 PLIEGUE - leer descripción arriba. Cambiar a una aguja circular de 4 mm y trabajar A.4 (1ª fila = lado derecho). AL MISMO TIEMPO aumentar para el escote como sigue: Montar 1 punto un total de 3-3-4-4-4-4 veces y 2 puntos un total de 3 veces. Los nuevos puntos se trabajan como se muestra en el diagrama. Después en la última fila de A.4 (lado revés), montar 15-15-17-17-18-18 puntos nuevos para el escote al final de la fila = 46-46-50-50-53-53 puntos.
La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho: Trabajar 5 puntos de la cenefa en punto musgo, A.5 (= 14-14-17-17-18-18 puntos) y A.6 (= 27-27-28-28-30-30 puntos). Leer TIP PARA TEJER y continuar este patrón.
Cuando la labor mida 15-14-15-13-14-12 cm desde el borde de montaje, aumentar 1 punto para la sisa dentro de los 3 puntos orillo en punto musgo hacia la sisa - leer AUMENTOS PARA LA SISA ( los puntos aumentados se trabajan como se describe en AUMENTOS PARA LA SISA).
Aumentar de esta manera cada 2ª fila ( es decir, cada fila por el lado derecho) un total de 5-8-8-11-12-16 veces, después montar 3-4-4-6-8-10 puntos nuevos al final de la siguiente fila por el lado derecho = 54-58-62-67-73-79 puntos.
Cuando se hayan montado los últimos puntos para la sisa, la labor mide aprox. 19-20-21-22-23-24 cm desde el borde de montaje. Insertar 1 marcapuntos al inicio de la fila en el lado LA LABOR SE MIDE AHORA DESDE AQUÍ!
Continuar el patrón como antes, con 5 puntos de la cenefa en punto musgo hacia el centro del delantero y 1 punto orillo en punto musgo hacia el lado.
Cuando la labor mida 3 cm desde el marcapuntos en todas las tallas, disminuir 2 puntos repartidos - leer DISMINUCIONES PARA EL DELANTERO. Repetir esta disminución cuando la labor mida 7 cm desde el marcapuntos = 50-54-58-63-69-75 puntos.
Cuando la labor mida 10 cm desde el marcapuntos, aumentar 3 puntos repartidos - leer AUMENTOS PARA EL DELANTERO. Cuando la labor mida 14½ cm desde el marcapuntos, aumentar 4 puntos repartidos. Continuar aumentando de esta manera alternando entre 3 y 4 aumentos cada 4½ cm un total de 10 veces ( aumentar alternadamente 3 puntos 5 veces y 4 puntos 5 veces) = 85-89-93-98-104-110 puntos.
Continuar trabajando hasta que la labor mida 52-53-54-55-56-57 cm desde el marcapuntos ( o hasta alcanzar la largura deseada; queda 1 cm hasta la largura final). Cambiar a una aguja circular de 3 mm y trabajar 2 pliegues de ida y vuelta sobre todos los puntos. Cerrar de derecho por el lado derecho. El delantero mide aprox. 72-74-76-78-80-82 cm desde el hombro hacia abajo.

HOMBRO DERECHO DE LA ESPALDA (con la prenda puesta):
Montar 21-21-22-22-24-24 puntos con una aguja circular de 3 mm y Cotton Merino. Trabajar 1 pliegue. Cambiar a una aguja circular de 4 mm y trabajar A.7 ( 1ª fila = lado derecho).
AL MISMO TIEMPO al final de la 2ª fila en A.7 ( lado revés), montar 2 puntos nuevos para el escote. Completar A.7. AL MISMO TIEMPO al final de la última fila en A.7 montar 33-33-39-39-41-41 puntos nuevos para el escote ( centro posterior del escote) = 57-57-64-64-68-68 puntos. Dejar la labor a un lado y trabajar el hombro izquierdo como se describe debajo.

HOMBRO IZQUIERDO DE LA ESPALDA (con la prenda puesta):
Montar 21-21-22-22-24-24 puntos con una aguja circular de 3 mm y Cotton Merino. Trabajar 1 pliegue. Cambiar a una aguja de 4 mm y trabajar A.8 (1ª fila =lado derecho).
AL MISMO TIEMPO al final de la 3ª fila en A.8 (lado derecho), montar 2 puntos nuevos para el escote. Completar A.8 = 24-24-25-25-27-27 puntos. Ahora los dos lados se trabajan juntos para la espalda como se describe debajo.

ESPALDA:
Colocar los puntos de los lados derecho e izquierdo en la misma aguja circular de 4 mm = 81-81-89-89-95-95 puntos. La 1ª fila se trabaja como sigue por el lado derecho ( comenzar trabajando los puntos en el hombro izquierdo): Trabajar A.9 (= 27-27-28-28-30-30 puntos), A.10 (= 27-27-33-33-35-35 puntos) y A.11 (= 27-27-28-28-30-30 puntos). Continuar el patrón de ida y vuelta, pero cuando se haya trabajado A.X 1 vez en vertical, trabajar las repeticiones marcadas con una estrella hacia arriba.
Cuando la labor mida 15-14-15-13-14-12 cm desde el borde de montaje, aumentar para las sisas a cada lado. Aumentar 1 punto dentro de los 3 puntos orillo en punto musgo a cada lado - leer AUMENTOS PARA LA SISA (los puntos aumentados se trabajan como se describe en AUMENTOS PARA LA SISA).
Aumentar de esta manera cada 2ª fila ( es decir, cada fila por el lado derecho) un total de 5-8-8-11-12-16 veces, después montar 3-4-4-6-8-10 puntos nuevos al final de las siguientes 2 filas = 97-105-113-123-135-147 puntos.
Cuando se hayan montado los últimos puntos para las sisas, la labor mide aprox. 19-20-21-22-23-24 cm desde el borde de montaje. Insertar 1 marcapuntos al fila de la fila en el lado. LA LABOR SE MIDE AHORA DESDE AQUÍ!
Continuar el patrón como antes con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado.
Cuando la labor mida 3 cm desde el marcapuntos en todas las tallas, disminuir 4 puntos repartidos - leer DISMINUCIONES PARA LA ESPALDA. Repetir esta disminución cuando la labor mida 7 cm desde el marcapuntos = 89-97-105-115-127-139 puntos.
Cuando la labor mida 10 cm desde el marcapuntos en todas las tallas, aumentar 7 puntos repartidos - leer AUMENTOS PARA LA ESPALDA. Aumentar de esta manera cada 4½ cm un total de 10 veces = 159-167-175-185-197-209 puntos.
Continuar trabajando hasta que la labor mida 52-53-54-55-56-57 cm desde el marcapuntos ( o hasta la largura deseada; queda 1 cm hasta la largura final). Cambiar a una aguja circular de 3 mm y trabajar 2 pliegues de ida y vuelta sobre todos los puntos. Cerrar de derecho por el lado derecho. La espalda mide aprox. 72-74-76-78-80-82 cm desde el hombro hacia abajo.

MANGA:
La manga se trabaja de arriba abajo. La copa de la manga se trabaja primero, de ida y vuelta con una aguja circular, y después se trabaja la manga en redondo con una aguja circular corta/ agujas de doble punta hasta la largura final.
Montar 23-27-31-25-31-29 puntos con una aguja circular de 4 mm y Cotton Merino. Trabajar A.14 de ida y vuelta pero contar hacia fuera desde el centro - el punto central en A.14 debería coincidir con el punto central de la fila.
AL MISMO TIEMPO montar nuevos puntos para la copa de la manga al final de cada fila a cada lado como sigue ( los nuevos puntos se trabajan en A.14 junto al resto para que haya 5 puntos de revés junto a cada punto en punto inglés): Montar 3 puntos 1 vez a cada lado, 2 puntos 3-3-3-4-4-4 veces a cada lado, 1 punto 5-6-6-7-7-9 veces a cada lado, 2 puntos 3-3-3-3-3-4 veces a cada lado y 3 puntos 1-1-1-2-2-2 veces a cada lado = 69-75-79-85-91-97 puntos.
Cuando se hayan montado todos los puntos, unir la labor y trabajar en redondo hasta la largura final. Insertar 1 marcapuntos al inicio de la vuelta (= en el centro bajo la manga). La 1ª vuelta se trabaja como sigue: Comenzar 1 punto antes del marcapuntos ( deslizar el punto antes del marcapuntos a la aguja izquierda), trabajar A.15 sobre los 2 puntos centrales bajo la manga, 9-12-14-11-14-17 puntos de revés, trabajar A.16A sobre los siguientes 48-48-48-60-60-60 puntos (= 8-8-8-10-10-10 repeticiones de 6 puntos), trabajar A.16B (= 1 punto) y finalizar con 9-12-14-11-14-17 reveses. Continuar este patrón.
AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida 2 cm desde donde se unió la labor en redondo, disminuir 2 puntos en el centro bajo la manga - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 1½-1½-1½-1-1-1 cm un total de 8-9-9-10-10-11 veces = 53-57-61-65-71-75 puntos.
Continuar trabajando hasta que la labor mida 45-45-45-43-43-42 cm desde dónde se unió (o hasta la largura deseada; quedan 2 cm hasta la largura final. NOTA: Las medidas son más cortas en las tallas grandes debido a la mayor anchura de los hombros y mayor largura de la copa de la manga).
Cambiar a agujas de doble punta de 3 mm y trabajar el elástico en redondo como sigue: Continuar con A.15 en el centro bajo la manga, 1-3-2-1-1-3 reveses, * 1 derecho, 2 revés *, trabajar desde * a * hasta que queden 2-4-3-2-2-4 puntos antes de A.15, 1 derecho y 1-3-2-1-1-3 reveses. Continuar el elástico aprox. 1½ hasta los 2 cm. Cerrar flojo con derecho sobre derecho y revés sobre revés. La manga mide aprox. 56-57-57-57-57-58 cm, desde el borde de montaje hacia abajo. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Coser las costuras de los hombros dentro del borde de montaje. Coser las costuras laterales desde la sisa hacia abajo - coser en el bucle externo del punto más externo para que la costura quede plana. Coser las mangas ( la manga se coloca bajo el borde de punto musgo alrededor de la sisa para que se vea este borde y coser en el bucle más externo alrededor del borde en punto musgo). Coser los botones en la cenefa izquierda.

ESCOTE:
Recoger por el lado derecho aprox. 104 a 119 puntos alrededor del escote con una aguja circular de 3 mm ( el número de puntos debe de ser divisible entre 3+2). La 1ª fila se trabaja como sigue por el lado revés: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, * 1 revés, 2 derechos*, trabajar de * a * hasta que queden 6 puntos en la fila, 1 revés y 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar este elástico aprox.de 1½ a 2 cm. Rematar flojo con punto musgo sobre punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de revés según el diagrama (= agujero) = hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de revés según el diagrama (= agujero)
este cuadrado no es un punto, o porque no había un punto aquí o porque se ha disminuido anteriormente; pasar al siguiente símbolo en el diagrama = este cuadrado no es un punto, o porque no había un punto aquí o porque se ha disminuido anteriormente; pasar al siguiente símbolo en el diagrama
insertar la aguja derecha dentro del punto de la fila anterior, 1 derecho y dejar caer el punto de la aguja = insertar la aguja derecha dentro del punto de la fila anterior, 1 derecho y dejar caer el punto de la aguja
2 puntos juntos de derecho = 2 puntos juntos de derecho
deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado = deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado
3 puntos de derecho, ahora pasar el primer punto trabajado sobre los otros 2 puntos, para que el punto quede alrededor de los otros dos puntos (= 1 punto disminuido) = 3 puntos de derecho, ahora pasar el primer punto trabajado sobre los otros 2 puntos, para que el punto quede alrededor de los otros dos puntos (= 1 punto disminuido)
deslizar 3 puntos en una aguja para trenzado y colocarlos detrás de la labor, 3 puntos de derecho, 3 puntos de derecho desde la aguja para trenzado. = deslizar 3 puntos en una aguja para trenzado y colocarlos detrás de la labor, 3 puntos de derecho, 3 puntos de derecho desde la aguja para trenzado.
deslizar 3 puntos en una aguja para trenzado y colocarlos delante de la labor, 3 puntos de derecho, 3 puntos de derecho desde la aguja para trenzado. = deslizar 3 puntos en una aguja para trenzado y colocarlos delante de la labor, 3 puntos de derecho, 3 puntos de derecho desde la aguja para trenzado.
hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de derecho o de revés retorcido según el diagrama (para que no se forme un agujero) = hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de derecho o de revés retorcido según el diagrama (para que no se forme un agujero)
1 repetición en vertical = 1 repetición en vertical
punto central en la manga = punto central en la manga
Diagram for DROPS 200-8
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