DROPS Children 50 · ¡Muchos nuevos modelos para niños!
Product image DROPS Alpaca yarn
DROPS Alpaca
 100% Alpaca
desde 3.65 € /50g
Imitación madera (carbonizado) No. 705
Botones DROPS Nº 705
Agujas de punto y ganchillo
Agujas de punto y ganchillo
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 18.25€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS AW2526
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  5. 264
  6. 11

Spiced Cranberry Cardigan

Chaqueta a punto en DROPS Alpaca o DROPS Flora. La labor está realizada de arriba abajo en punto jersey, con canesú europeo, patrón de calados en espalda y bordes enrollados. Tallas XS - XXXL.

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DROPS 264-11

#spicedcranberrycardigan

DROPS Design: Patrón z-1057
Grupo de lanas A
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TALLAS:
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS ALPACA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
350-350-400-450-500-550-600 g del color 3650, Granate

O usar:
DROPS FLORA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
250-300-350-350-400-400-450 g del color 18, Rojo

BOTONES:
BOTONES DROPS NO 705: 7 unidades para todas las tallas

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS DE 3 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA CIRCULAR DROPS DE 2.5 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 3 MM.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 2.5 MM.
AGUJA DROPS PARA TRENZAR - para las trenzas
Se puede usar la técnica ANILLO MÁGICO – en ese caso solo necesitas una aguja circular de 80cm de cada tamaño.

TENSIÓN
26 puntos y 34 filas, con punto jersey y una aguja de 3 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Imitación madera (carbonizado) No. 705
Botones DROPS Nº 705
Agujas de punto y ganchillo
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El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.6.
Elegir los diagramas para tu talla (aplicar a A.1 y A.4).
Los diagramas se leen de derecho a izquierda al trabajar por el lado derecho y de izquierda a derecha al trabajar por el lado revés.

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA - por el LADO DERECHO:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de derecho el bucle del punto en el lado posterior de la aguja.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA - por el LADO DERECHO:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de derecho el bucle del punto en el lado anterior de la aguja.

TIP-2 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA -por el LADO REVÉS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de revés el bucle del punto en el lado anterior de la aguja.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA - por el LADO REVÉS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de revés el bucle del punto en el lado posterior de la aguja.

PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho, tanto por el lado derecho como por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

TIP PARA LA MANGA:
Al recoger puntos en el centro bajo la manga, quedará un pequeño agujero en la transición entre los puntos del cuerpo y las mangas. El agujero se puede cerrar recogiendo el hilo entre 2 puntos y trabajando este hilo junto retorcido con el 1º punto entre el cuerpo y las mangas.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue:
Trabajar hasta que queden 4 puntos antes del hilo marcador, 2 puntos juntos de derecho, 4 derechos (el hilo marcador está entre estos 4 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (2 puntos disminuidos).

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha por el lado derecho, trabajando en una sección de revés como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar 2 puntos juntos de revés, hacer 1 hebra.
FILA 2 (lado revés): Trabajar la cenefa como antes, trabajar la hebra de derecho para que quede un ojal.
Trabajar 6-6-6-6-6-6-6 ojales repartidos cuando la cenefa mida 1½ cm.
El ojal superior se trabaja a 6-7-7-8-8-7-8 cm desde la línea del escote, el ojal inferior se trabaja a 3-3-3-3-4-4-4 cm desde el borde inferior. Los 4-4-4-4-4-4-4 ojales restantes se trabajan con aprox. 7-7-7½-7½-7½-8-8 cm entre cada uno de ellos. El último ojal se trabaja en el cuello.


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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR.
El patrón usa tanto agujas largas como agujas cortas; comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
Trabajar según los puntos 1 - 5.
1
ESPALDA: Montar puntos en el cuello en la espalda. Trabajar la espalda de ida y vuelta, aumentando puntos a cada lado hasta alcanzar el número de puntos para el hombro. La espalda tiene un hombro ligeramente diagonal.
2
DELANTEROS: Comenzar recogiendo puntos por un hombro en la espalda, trabajando hacia abajo y aumentando para la línea del escote. Repetir en el otro hombro.
3
CANESÚ: Unir el delantero y la espalda, trabajando primero un delantero, recogiendo puntos para la manga por el lado del delantero, trabajando la espalda, recogiendo puntos para la manga por el lado del 2º delantero, después trabajar los puntos en este delantero. El canesú se continúa de ida y vuelta desde el centro del delantero.
4
AUMENTOS PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS: Cuando se trabaje el canesú, primero aumentar puntos para las mangas, después aumentar tanto para las mangas y el cuerpo.
5
CUERPO Y LAS MANGAS: Cuando se hayan terminado el canesú, dividir la labor y el cuerpo se continúa de ida y vuelta, mientras se dejan las mangas en espera. Después trabajar las mangas de arriba abajo en redondo. Se recogen puntos alrededor de la línea del escote y se trabaja el cuello de ida y vuelta para terminar.
Si hay un «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.

ESPALDA:
Montar 43-43-49-49-55-55-55 puntos con una aguja circular de 3 mm y 1 hilo de DROPS Alpaca o 1 hilo de DROPS Flora.
FILA 1 (lado revés): Trabajar de revés.
FILA 2 (lado derecho): Leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS. Trabajar 4 derechos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar A.1, después A.2 1-1-1-1-2-2-2 veces, trabajar A.3, A.4, aumentar 1 punto hacia la derecha, 4 derechos.
FILA 3 (lado revés): Leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS. Trabajar 4 reveses,aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar A.4, A.3, A.2 1-1-1-1-2-2-2 veces, después A.1,aumentar 1 punto hacia la derecha, 4 reveses
Trabajar las FILAS 2 y 3 un total de 13-13-13-14-14-14-15 veces (26-26-26-28-28-28-30 filas trabajadas) – el patrón de calados continúa como se muestra en los diagramas; asegurarse de que las líneas de agujeros continúen hasta el final. Después del último aumentos hay 95-95-101-105-111-111-115 puntos. Recordar mantener la tensión del tejido. Cortar el hilo, colocar los puntos en un gancho auxiliar.

DELANTERO DERECHO:
Encontrar el hombro derecho en la espalda como sigue: Colocar la espalda en plano con el lado derecho hacia arriba, con el hilo/gancho auxiliar hacia tí, lado derecho de la labor = hombro derecho.
Comenzar por el lado derecho en la sisa en el hombro derecho en la espalda y recoger 1 punto en cada fila trabajada dentro del punto más externo (punto orillo), después recoger 1 punto en cada fila trabajada dentro del punto más externo hacia el cuello (= 26-26-26-28-28-28-30 puntos) = 27-27-27-29-29-29-31 puntos del hombro.
Insertar 1 marcapuntos en el cuello. Todas las medidas del largo para el delantero se toman desde este marcapuntos.
Trabajar en punto jersey (con la 1ª fila por el lado revés) hasta que la labor mida 5-5-6-7-7-8-8 cm desde el marcapuntos. Ahora aumentar para la línea del escote como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Knit until there are 7 stitches left on the row, work the first row in A.5, knit 4 (1 increased stitch).
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés.
FILA 3 (lado derecho): Trabajar de derecho hasta que queden 8 puntos, trabajar la 3ª fila en A.5 (aumentando justo antes de los últimos 4 puntos en la fila), 4 derechos (1 punto aumentado).
FILA 4 (lado revés): Trabajar de revés.

Trabajar las FILAS 1 a 4 un total de 4-4-4-4-5-5-5 veces (16-16-16-16-20-20-20 filas trabajadas) = 35-35-35-37-39-39-41 puntos. Al final de la siguiente fila por el lado derecho, montar 12-12-15-15-16-16-16 puntos para la línea del escote = 47-47-50-52-55-55-57 puntos. Trabajar de vuelta de vuelta por el lado revés, con el 1º punto en el centro del delantero trabajado en PUNTO MUSGO – leer explicación arriba. Los aumentos para la línea del escote están terminados. La labor mide aprox. 10-10-11-12-13-14-14 cm desde el marcapuntos. Algo de la línea del escote se encontrará en la espalda. Largo del cuello en el delantero aprox. 8-8-9-9-10-11-11 cm, largo en la espalda 2-2-2-3-3-3-3 cm.
Trabajar en punto jersey de ida y vuelta, con 1 punto en punto musgo en el centro del delantero hasta que la labor mida 11-11-12-13-14-15-15 cm desde el marcapuntos. Cortar el hilo, colocar los puntos en un gancho auxilar y trabajar el delantero izquierdo.

DELANTERO IZQUIERDO:
Comenzar por el lado derecho en el cuello en el hombro izquierdo en la espalda y recoger 1 punto en cada fila trabajada, dentro del punto más externo, hacia las sisas (26-26-26-28-28-28-30 puntos), después recoger 1 punto en el punto más externo en la sisa (punto orillo) = 27-27-27-29-29-29-31 puntos del hombro.
Insertar 1 marcapuntos en el cuello. Todas las medidas del largo en el delantero se toman desde este marcapuntos.
Trabajar en punto jersey (con la 1ª fila por el lado revés) hasta que la labor mida 5-5-6-7-7-8-8 cm desde el marcapuntos. Ahora aumentar para la línea del escote como sigue:
FILA 1 (lado derecho): 4 derechos, trabajar la 1ª fila en A.6, trabajar de derecho hasta el final de la fila (1 punto aumentado).
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés.
FILA 1 (lado derecho): 4 derechos, trabajar la 3ª fila en A.6, trabajar de derecho hasta el final de la fila (1 punto aumentado).
FILA 4 (lado revés): Trabajar de revés.

Trabajar las FILAS 1 a 4 un total de 4-4-4-4-5-5-5 veces (16-16-16-16-20-20-20 filas trabajadas) = 35-35-35-37-39-39-41 puntos. Al final de la siguiente fila por el lado revés, montar 12-12-15-15-16-16-16 puntos para la línea del escote = 47-47-50-52-55-55-57 puntos. Los aumentos para la línea del escote están terminados. La labor mide aprox. 10-10-11-12-13-14-14 cm desde el marcapuntos. Algo de la línea del escote se encuentra en la espalda. Largo del cuello en el delantero aprox. 8-8-9-9-10-11-11 cm, Largo del cuello en la espalda 2-2-2-3-3-3-3 cm.
Trabajar en punto jersey de ida y vuelta, con 1 punto en punto musgo en el centro del delantero hasta que el delantero mida 11-11-12-13-14-15-15 cm desde el marcapuntos, terminando después de una fila por el lado revés.
El delantero y la espalda se unen ahora y se recogen puntos para las mangas (los delanteros se continúan en punto jersey, la espalda en el patrón establecido):

FILA 1 (lado derecho): Comenzar por el lado derecho con el delantero izquierdo, trabajar 1 punto en punto musgo, trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos en este delantero, deslizar 1 punto, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 1 punto disminuido), insertar 1 marcapuntos, recoger 28-28-30-34-36-38-40 puntos por el lado del delantero izquierdo (= puntos de la manga, recogidos dentro del punto más externo), insertar 1 marcapuntos, trabajar juntos de derecho los primeros 2 puntos en la espalda (= 1 punto disminuido), continuar con el patrón de calados en la espalda (asegurarse de que las líneas de agujeros se continúen correctamente) hasta que queden 2 puntos en la espalda, deslizar 1 punto, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 1 punto disminuido), insertar 1 marcapuntos, recoger 28-28-30-34-36-38-40 puntos por el lado del delantero derecho (= puntos de la manga, recogidos dentro del punto más externo), insertar 1 marcapuntos, trabajar juntos de derecho los primeros 2 puntos en el delantero derecho (= 1 punto disminuido), trabajar de derecho hasta que quede 1 punto en el delantero, trabajar 1 punto en punto musgo = 241-241-257-273-289-293-305 puntos.
FILA 2 (lado revés): Trabajar 1 punto en punto musgo, trabajar de revés hasta el 1º marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de revés hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, continuar el patrón sobre la espalda (es decir, trabajar de revés) hasta el siguiente marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de revés hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar de revés hasta que quede 1 punto en la fila, trabajar 1 punto en punto musgo = 245-245-261-277-293-297-309 puntos.
FILA 3 (lado derecho): Trabajar como antes hasta el 1º marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, continuar el patrón en la espalda hasta el siguiente marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar como antes hasta el final de la fila = 249-249-265-281-297-301-313 puntos.
FILA 4 (lado revés): Trabajar como antes hasta el 1º marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de revés hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, continuar el patrón en la espalda (es decir, trabajar de revés) hasta el siguiente marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de revés hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar el patrón hasta que queden 7 puntos, trabajar como antes hasta el final de la fila = 253-253-269-285-301-305-317 puntos.
FILA 5 (lado derecho): Trabajar como antes hasta el 1º marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, continuar con el patrón en la espalda hasta el siguiente marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar como antes hasta el final de la fila = 257-257-273-289-305-309-321 puntos.
FILA 6 (lado revés): Trabajar de revés con 1 punto en punto musgo a cada lado y sin aumentar.
DESPUÉS DE LA FILA 6:
Trabajar las FILAS 5 y 6, 10-7-5-6-5-0-2 veces más (20-14-10-12-10-0-4 filas trabajadas). Un total de 14-11-9-10-9-4-6 aumentos en vertical en las mangas. Hay 56-50-48-54-54-46-52 puntos en cada manga, 46-46-49-51-54-54-56 puntos en cada delantero y 93-93-99-103-109-109-113 puntos en la espalda = 297-285-293-313-325-309-329 puntos.

Ahora aumentar tanto en el cuerpo como en las mangas; aumentar en el cuerpo de la misma manera que al lado del cuello pero aumentando 3 puntos antes del marcapuntos para tener 3 puntos entre los aumentos en el cuerpo y la manga (los puntos aumentados se trabajan en punto jersey en las mangas/ delanteros y en el patrón en la espalda):

FILA 1 (lado derecho): Trabajar como antes hasta que queden 6 puntos en el delantero antes del 1º marcapuntos, trabajar la 1ª fila en A.5, 3 derechos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 3 derechos, trabajar la 1ª fila en A.6, continuar el patrón sobre la espalda hasta que queden 6 puntos antes del siguiente marcapuntos, trabajar la 1ª fila en A.5, 3 derechos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 3 derechos, trabajar la 1ª fila en A.6, trabajar como antes hasta el final de la fila (= 8 puntos aumentados, aumentando 1 punto a cada lado de 3 puntos en cada transición entre el cuerpo y las mangas).
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés con 1 punto en punto musgo a cada lado.
FILA 3 (lado derecho): Trabajar como antes hasta que queden 7 puntos en el delantero antes del 1º marcapuntos, trabajar la 3ª fila en A.5 (aumentando antes de los 3 derechos), 3 derechos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 3 derechos, trabajar la 3ª fila en A.6, continuar el patrón sobre la espalda hasta que queden 7 puntos antes del siguiente marcapuntos, trabajar la 3ª fila en A.5, 3 derechos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 3 derechos, trabajar la 3ª fila en A.6, trabajar como antes hasta el final de la fila (= 8 puntos aumentados).
FILA 4 (lado revés): Trabajar de revés con 1 punto en punto musgo a cada lado.
Trabajar las FILAS 1 a 4 un total de 4 4-6-8-8-10-12-14 veces (16-24-32-32-40-48-56 filas trabajadas) = 361-381-421-441-485-501-553 puntos. Se han terminado A.5 y A.6.

Ahora aumentar como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar como antes hasta que queden 3 puntos en el delantero antes del 1º marcapuntos, 3 derechos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierdatrabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 3 derechos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, continuar el patrón sobre la espalda hasta que queden 3 puntos antes del siguiente marcapuntos, 3 derechos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 3 derechos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar como antes hasta el final de la fila (= 8 puntos aumentados, aumentando 1 punto a cada lado de 3 puntos en cada transición entre el cuerpo y las mangas).
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés con 1 punto en pupnto musgo a cada lado.

Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 2-2-0-2-1-3-1 veces (4-4-0-4-2-6-2 filas trabajadas).
Un total de 24-25-25-28-30-31-35 aumentos en vertical en las mangas y 10-14-16-18-21-27-29 aumentos en vertical en el cuerpo = 76-78-80-90-96-100-110 puntos en cada manga, 56-60-65-69-75-81-85 puntos en cada delantero y 113-121-131-139-151-163-171 puntos en la espalda = 377-397-421-457-493-525-561 puntos

La manga mide aprox. 13-14-14-16-17-17-20 cm. Cuando la chaqueta se doble por la mitad en el hombro la labor mide aprox. 19-19-20-22-24-25-27 cm desde la parte superior del hombro y hacia abajo por la sisa. Si la labor es más corta que esto, continuar trabajando hasta el largo correcto sin más aumentos.
Ahora dividir para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar 56-60-65-69-75-81-85 puntos como antes (= delantero), colocar los siguientes 76-78-80-90-96-100-110 puntos en 1 gancho auxiliar para la manga, montar 6-8-10-12-14-16-18 puntos (centro bajo la manga), trabajar 113-121-131-139-151-163-171 puntos en el patrón como antes (= espalda), colocar los siguientes 76-78-80-90-96-100-110 puntos en 1 gancho auxiliar para la manga, montar 6-8-10-12-14-16-18 puntos (centro bajo la manga), trabajar los últimos 56-60-65-69-75-81-85 puntos como antes (= delantero).
El cuerpo y las mangas se terminan por separado.

CUERPO:
= 237-257-281-301-329-357-377 puntos. Insertar 1 marcapuntos en el centro de los 6-8-10-12-14-16-18 puntos montados bajo cada manga. Continuar con punto jersey y 1 punto en punto musgo en el centro del delantero en cada delantero y continuar con el patrón en la espalda (trabajar el patrón hasta donde llegue hacia los marcapuntos en cada lado, los puntos que no entran en el patrón se trabajan en punto jersey).
Trabajar hasta que el cuerpo mida aprox. 26-28-29-29-28-29-29 cm desde la división, ajustando para haber trabajado al menos 3 o 5 filas en punto jersey después de la última fila de agujeros).
En la siguiente fila por el lado derecho, comenzar el elástico, AL MISMO TIEMPO aumentar 43-51-51-55-59-67-71 puntos repartidos en la fila como sigue:
Cambiar a una aguja circular de 2.5 mm, trabajar 1 punto en punto musgo, después el elástico (2 derechos, 2 reveses – recordar los aumentos) hasta que queden 3 puntos, 2 derechos, trabajar 1 punto en punto musgo = 280-308-332-356-388-424-448 puntos.
Cuando el elástico mida 3-3-3-3-4-4-4 cm, con la siguiente fila por el lado revés, trabajar 3 filas en punto jersey sobre todos los puntos (trabajar de revés por el lado revés, de derecho por el lado derecho = borde enrollado). Cambiar a una aguja circular de 3 mm y cerrar ligeramente flojo con derecho por el lado derecho.
La chaqueta mide aprox. 52-54-56-58-60-62-64 cm desde la parte superior del hombro.

MANGAS:
Colocar los 76-78-80-90-96-100-110 puntos de la manga desde un gancho auxiliar a una aguja circular de 3 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 6-8-10-12-14-16-18 puntos montados bajo la manga – leer TIP PARA LA MANGA = 82-96-90-102-110-116-128 puntos. Insertar un hilo marcador en el centro de los 6-8-10-12-14-16-18 puntos bajo la manga - la vuelta comienza en el hilo marcador.
Trabajar en punto jersey en redondo.
AL MISMO TIEMPO, cuando la manga mida 1 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES como sigue: Disminuir 2 puntos cada 2ª vuelta 2-3-3-4-4-5-5 veces, después disminuir 2 puntos cada 3-3-3-4-2½-2½-1½ cm un total de 4-4-4-8-11-11-16 veces = 70-72-76-78-80-84-86 puntos.
Continuar trabajando hasta que la manga mida 40-40-40-38-36-37-35 cm desde la división. Cambiar a agujas de doble punta de 2.5 mm. Trabajar el elástico (2 derechos, 2 reveses), AL MISMO TIEMPO aumentar 10-12-12-14-16-16-14 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 80-84-88-92-96-100-100 puntos. Cuando el elástico mida 3-3-3-3-4-4-4 cm, trabajar 3 vueltas en punto jersey (= borde enrollado). Cerrar ligeramente flojo de derecho. La manga mide aprox. 43-43-43-41-40-41-39 cm desde la división.

CENEFA IZQUIERDA:
Usar una aguja circular de 3 mm. Comenzar por el lado derecho en el delantero izquierdo y recoger 136-140-144-152-156-156-164 puntos dentro de 1 punto orillo (aprox. 31 puntos por cada 10 cm – el número de puntos debería ser divisible entre 4).
Trabajar como sigue por el lado revés: 1 punto en punto musgo, elástico (2 reveses, 2 derechos) hasta que queden 3 puntos, 2 reveses y 1 punto en punto musgo.
Continuar con este elástico hasta que la cenefa mida 3 cm. Cerrar con el elástico.

CENEFA DERECHA:
Recoger puntos y trabajar de la misma manera que la cenefa izquierda hasta que la cenefa derecha mida 1 a 1½ cm. Trabajar 6 OJALES – leer explicación arriba, repartidos por la cenefa. Terminar la cenefa y cerrar de la misma manera que la cenefa izquierda.

CUELLO:
Usar una aguja circular de 2.5 mm. Comenzar por el lado derecho, en el centro del delantero y recoger approx. 132-136-144-148-164-168-168 puntos alrededor del cuello, dentro de 1 punto orillo (asegurarse de recoger 1 punto en cada punto de la cenefa y que el número de puntos es divisible entre 4).
Trabajar la 1ª fila por el lado revés como sigue: 1 punto en punto musgo, elástico (2 reveses, 2 derechos) hasta que queden 3 puntos, 1 revés y trabajar 1 punto en punto musgo.
Continuar este elástico. Después de 1-1½ cm, trabajar 1 ojal sobre los otros en la cenefa izquierda. Continuar trabajando hasta que el cuello mida 3-3-3-4-4-4-4 cm, con la siguiente fila por el lado revés. Trabajar 3 filas en punto jersey sobre todos los puntos (= borde enrollado). Cambiar a una aguja circular de 3 mm. Cerrar ligeramente flojo de derecho por el lado derecho.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Diagrama

derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
2 puntos juntos de derecho = 2 puntos juntos de derecho
hacer 1 hebra entre 2 puntos, que se trabaja de revés en la siguiente fila para que quede un agujero = hacer 1 hebra entre 2 puntos, que se trabaja de revés en la siguiente fila para que quede un agujero
deslizar 1 punto a una aguja para trenzar delante de la labor, 1 derecho, hacer 1 hebra, 1 derecho, después 1 derecho desde la aguja para trenzar (= 1 punto aumentado). En la siguiente fila trabajar de revés en el bucle posterior de la hebra para evitar que se forme un agujero = deslizar 1 punto a una aguja para trenzar delante de la labor, 1 derecho, hacer 1 hebra, 1 derecho, después 1 derecho desde la aguja para trenzar (= 1 punto aumentado). En la siguiente fila trabajar de revés en el bucle posterior de la hebra para evitar que se forme un agujero
deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, después trabajar como sigue desde la aguja para trenzar: 1 derecho, 1 hebra, 1 derecho (= 1 punto aumentado). En la siguiente fila, deslizar la hebra de la aguja y colocarla de vuelta, después trabajar de revés en el bucle anterior para evitar que se formen agujeros = deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, después trabajar como sigue desde la aguja para trenzar: 1 derecho, 1 hebra, 1 derecho (= 1 punto aumentado). En la siguiente fila, deslizar la hebra de la aguja y colocarla de vuelta, después trabajar de revés en el bucle anterior para evitar que se formen agujeros
hacer 1 hebra entre 2 puntos, que se trabaja de revés en el bucle posterior en la siguiente fila para evitar que quede un agujero = hacer 1 hebra entre 2 puntos, que se trabaja de revés en el bucle posterior en la siguiente fila para evitar que quede un agujero
hacer 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente fila, deslizar la hebra de la aguja izquierda y colocarla de vuelta a la inversa, trabajar de revés en el bucle anterior para evitar que quede un agujero. = hacer 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente fila, deslizar la hebra de la aguja izquierda y colocarla de vuelta a la inversa, trabajar de revés en el bucle anterior para evitar que quede un agujero.
Diagram for DROPS 264-11
Diagram for DROPS 264-11
Diagram for DROPS 264-11
Diagram for DROPS 264-11
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La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!
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Entonces, etiqueta tus fotos con #dropspattern #spicedcranberrycardigan o envíalas a la galería #dropsfan.

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Comentarios / Preguntas (4)

country flag Cornelia escribió:

Was ist ein Rollrand? Sie schreiben 3Reihen glatt rechts und in Klammer, d.h. Links in der Rückseite und rechts in der Hinreihe🤔

15.12.2025 - 16:05

DROPS Design respondió:

Liebe Cornelia, am Ende der Halskante wird man 3 Reihen Glattrechts stricken (so ja genau rechts bei den Hinreihen und links bei den Rückreihen), dann abketten, so wird sich die Kante einrollen. Viel Spaß beim Stricken!

16.12.2025 - 08:52

country flag Aniek escribió:

Ik begrijp het niet dat men 1 ribbelsteek moet breien. Hoe werkt dat? Onderaan pagina 4. De sluiting is toch breder dan 1 steek. Mijn eerste keer Europese schouder en begrijp het maar half dit gedeelte. Hoeveel steken is de sluiting aan beide kanten?

26.10.2025 - 09:24

DROPS Design respondió:

Dag Aniek,

Deze ene ribbelsteek is de kantsteek. Op het einde worden steken opgenomen voor de biezen binnen deze kant steek. De bies wordt dus op het einde gebreid en niet tijdens het breien van de panden.

26.10.2025 - 11:57

country flag Kinou escribió:

Bonsoir, merci pour ce magnifique modèle ! Encore un :) je voudrais juste savoir si le modèle présenté est celui en Alpaca ou en Flora. Soit le grenat soit le rouge :) je trouve cette couleur superbe et ne voudrais pas me tromper en le commandant. Merci d’avance

27.09.2025 - 19:29

DROPS Design respondió:

Bonsoir Mme Kinou, le modele presente est en Alpaca, no 3650. Bon tricot!

27.09.2025 - 21:23

country flag Halina escribió:

Bardzo dziękuję za ten wzór . Taki model szukałam na Waszej stronie z europejskimi ale nie opadającymi ramionami.

21.09.2025 - 22:40

Drops Design logo

Spiced Cranberry Cardigan

#spicedcranberrycardigan

Spiced Cranberry Cardigan / DROPS 264-11 - Chaqueta a punto en DROPS Alpaca o DROPS Flora. La labor está realizada de arriba abajo en punto jersey, con canesú europeo, patrón de calados en espalda y bordes enrollados. Tallas XS - XXXL.
 Spiced Cranberry Cardigan / DROPS 264-11 - Chaqueta a punto en DROPS Alpaca o DROPS Flora. La labor está realizada de arriba abajo en punto jersey, con canesú europeo, patrón de calados en espalda y bordes enrollados. Tallas XS - XXXL.

Chaqueta a punto en DROPS Alpaca o DROPS Flora. La labor está realizada de arriba abajo en punto jersey, con canesú europeo, patrón de calados en espalda y bordes enrollados. Tallas XS - XXXL.

DROPS 264-11
DROPS Design: Patrón z-1057
Grupo de lanas A
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TALLAS:
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS ALPACA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
350-350-400-450-500-550-600 g del color 3650, Granate

O usar:
DROPS FLORA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
250-300-350-350-400-400-450 g del color 18, Rojo

BOTONES:
BOTONES DROPS NO 705: 7 unidades para todas las tallas

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS DE 3 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA CIRCULAR DROPS DE 2.5 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 3 MM.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 2.5 MM.
AGUJA DROPS PARA TRENZAR - para las trenzas
Se puede usar la técnica ANILLO MÁGICO – en ese caso solo necesitas una aguja circular de 80cm de cada tamaño.

TENSIÓN
26 puntos y 34 filas, con punto jersey y una aguja de 3 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.6.
Elegir los diagramas para tu talla (aplicar a A.1 y A.4).
Los diagramas se leen de derecho a izquierda al trabajar por el lado derecho y de izquierda a derecha al trabajar por el lado revés.

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA - por el LADO DERECHO:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de derecho el bucle del punto en el lado posterior de la aguja.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA - por el LADO DERECHO:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de derecho el bucle del punto en el lado anterior de la aguja.

TIP-2 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA -por el LADO REVÉS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de revés el bucle del punto en el lado anterior de la aguja.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA - por el LADO REVÉS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de revés el bucle del punto en el lado posterior de la aguja.

PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho, tanto por el lado derecho como por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

TIP PARA LA MANGA:
Al recoger puntos en el centro bajo la manga, quedará un pequeño agujero en la transición entre los puntos del cuerpo y las mangas. El agujero se puede cerrar recogiendo el hilo entre 2 puntos y trabajando este hilo junto retorcido con el 1º punto entre el cuerpo y las mangas.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue:
Trabajar hasta que queden 4 puntos antes del hilo marcador, 2 puntos juntos de derecho, 4 derechos (el hilo marcador está entre estos 4 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (2 puntos disminuidos).

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha por el lado derecho, trabajando en una sección de revés como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar 2 puntos juntos de revés, hacer 1 hebra.
FILA 2 (lado revés): Trabajar la cenefa como antes, trabajar la hebra de derecho para que quede un ojal.
Trabajar 6-6-6-6-6-6-6 ojales repartidos cuando la cenefa mida 1½ cm.
El ojal superior se trabaja a 6-7-7-8-8-7-8 cm desde la línea del escote, el ojal inferior se trabaja a 3-3-3-3-4-4-4 cm desde el borde inferior. Los 4-4-4-4-4-4-4 ojales restantes se trabajan con aprox. 7-7-7½-7½-7½-8-8 cm entre cada uno de ellos. El último ojal se trabaja en el cuello.


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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR.
El patrón usa tanto agujas largas como agujas cortas; comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
Trabajar según los puntos 1 - 5.
1
ESPALDA: Montar puntos en el cuello en la espalda. Trabajar la espalda de ida y vuelta, aumentando puntos a cada lado hasta alcanzar el número de puntos para el hombro. La espalda tiene un hombro ligeramente diagonal.
2
DELANTEROS: Comenzar recogiendo puntos por un hombro en la espalda, trabajando hacia abajo y aumentando para la línea del escote. Repetir en el otro hombro.
3
CANESÚ: Unir el delantero y la espalda, trabajando primero un delantero, recogiendo puntos para la manga por el lado del delantero, trabajando la espalda, recogiendo puntos para la manga por el lado del 2º delantero, después trabajar los puntos en este delantero. El canesú se continúa de ida y vuelta desde el centro del delantero.
4
AUMENTOS PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS: Cuando se trabaje el canesú, primero aumentar puntos para las mangas, después aumentar tanto para las mangas y el cuerpo.
5
CUERPO Y LAS MANGAS: Cuando se hayan terminado el canesú, dividir la labor y el cuerpo se continúa de ida y vuelta, mientras se dejan las mangas en espera. Después trabajar las mangas de arriba abajo en redondo. Se recogen puntos alrededor de la línea del escote y se trabaja el cuello de ida y vuelta para terminar.
Si hay un «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.

ESPALDA:
Montar 43-43-49-49-55-55-55 puntos con una aguja circular de 3 mm y 1 hilo de DROPS Alpaca o 1 hilo de DROPS Flora.
FILA 1 (lado revés): Trabajar de revés.
FILA 2 (lado derecho): Leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS. Trabajar 4 derechos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar A.1, después A.2 1-1-1-1-2-2-2 veces, trabajar A.3, A.4, aumentar 1 punto hacia la derecha, 4 derechos.
FILA 3 (lado revés): Leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS. Trabajar 4 reveses,aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar A.4, A.3, A.2 1-1-1-1-2-2-2 veces, después A.1,aumentar 1 punto hacia la derecha, 4 reveses
Trabajar las FILAS 2 y 3 un total de 13-13-13-14-14-14-15 veces (26-26-26-28-28-28-30 filas trabajadas) – el patrón de calados continúa como se muestra en los diagramas; asegurarse de que las líneas de agujeros continúen hasta el final. Después del último aumentos hay 95-95-101-105-111-111-115 puntos. Recordar mantener la tensión del tejido. Cortar el hilo, colocar los puntos en un gancho auxiliar.

DELANTERO DERECHO:
Encontrar el hombro derecho en la espalda como sigue: Colocar la espalda en plano con el lado derecho hacia arriba, con el hilo/gancho auxiliar hacia tí, lado derecho de la labor = hombro derecho.
Comenzar por el lado derecho en la sisa en el hombro derecho en la espalda y recoger 1 punto en cada fila trabajada dentro del punto más externo (punto orillo), después recoger 1 punto en cada fila trabajada dentro del punto más externo hacia el cuello (= 26-26-26-28-28-28-30 puntos) = 27-27-27-29-29-29-31 puntos del hombro.
Insertar 1 marcapuntos en el cuello. Todas las medidas del largo para el delantero se toman desde este marcapuntos.
Trabajar en punto jersey (con la 1ª fila por el lado revés) hasta que la labor mida 5-5-6-7-7-8-8 cm desde el marcapuntos. Ahora aumentar para la línea del escote como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Knit until there are 7 stitches left on the row, work the first row in A.5, knit 4 (1 increased stitch).
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés.
FILA 3 (lado derecho): Trabajar de derecho hasta que queden 8 puntos, trabajar la 3ª fila en A.5 (aumentando justo antes de los últimos 4 puntos en la fila), 4 derechos (1 punto aumentado).
FILA 4 (lado revés): Trabajar de revés.

Trabajar las FILAS 1 a 4 un total de 4-4-4-4-5-5-5 veces (16-16-16-16-20-20-20 filas trabajadas) = 35-35-35-37-39-39-41 puntos. Al final de la siguiente fila por el lado derecho, montar 12-12-15-15-16-16-16 puntos para la línea del escote = 47-47-50-52-55-55-57 puntos. Trabajar de vuelta de vuelta por el lado revés, con el 1º punto en el centro del delantero trabajado en PUNTO MUSGO – leer explicación arriba. Los aumentos para la línea del escote están terminados. La labor mide aprox. 10-10-11-12-13-14-14 cm desde el marcapuntos. Algo de la línea del escote se encontrará en la espalda. Largo del cuello en el delantero aprox. 8-8-9-9-10-11-11 cm, largo en la espalda 2-2-2-3-3-3-3 cm.
Trabajar en punto jersey de ida y vuelta, con 1 punto en punto musgo en el centro del delantero hasta que la labor mida 11-11-12-13-14-15-15 cm desde el marcapuntos. Cortar el hilo, colocar los puntos en un gancho auxilar y trabajar el delantero izquierdo.

DELANTERO IZQUIERDO:
Comenzar por el lado derecho en el cuello en el hombro izquierdo en la espalda y recoger 1 punto en cada fila trabajada, dentro del punto más externo, hacia las sisas (26-26-26-28-28-28-30 puntos), después recoger 1 punto en el punto más externo en la sisa (punto orillo) = 27-27-27-29-29-29-31 puntos del hombro.
Insertar 1 marcapuntos en el cuello. Todas las medidas del largo en el delantero se toman desde este marcapuntos.
Trabajar en punto jersey (con la 1ª fila por el lado revés) hasta que la labor mida 5-5-6-7-7-8-8 cm desde el marcapuntos. Ahora aumentar para la línea del escote como sigue:
FILA 1 (lado derecho): 4 derechos, trabajar la 1ª fila en A.6, trabajar de derecho hasta el final de la fila (1 punto aumentado).
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés.
FILA 1 (lado derecho): 4 derechos, trabajar la 3ª fila en A.6, trabajar de derecho hasta el final de la fila (1 punto aumentado).
FILA 4 (lado revés): Trabajar de revés.

Trabajar las FILAS 1 a 4 un total de 4-4-4-4-5-5-5 veces (16-16-16-16-20-20-20 filas trabajadas) = 35-35-35-37-39-39-41 puntos. Al final de la siguiente fila por el lado revés, montar 12-12-15-15-16-16-16 puntos para la línea del escote = 47-47-50-52-55-55-57 puntos. Los aumentos para la línea del escote están terminados. La labor mide aprox. 10-10-11-12-13-14-14 cm desde el marcapuntos. Algo de la línea del escote se encuentra en la espalda. Largo del cuello en el delantero aprox. 8-8-9-9-10-11-11 cm, Largo del cuello en la espalda 2-2-2-3-3-3-3 cm.
Trabajar en punto jersey de ida y vuelta, con 1 punto en punto musgo en el centro del delantero hasta que el delantero mida 11-11-12-13-14-15-15 cm desde el marcapuntos, terminando después de una fila por el lado revés.
El delantero y la espalda se unen ahora y se recogen puntos para las mangas (los delanteros se continúan en punto jersey, la espalda en el patrón establecido):

FILA 1 (lado derecho): Comenzar por el lado derecho con el delantero izquierdo, trabajar 1 punto en punto musgo, trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos en este delantero, deslizar 1 punto, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 1 punto disminuido), insertar 1 marcapuntos, recoger 28-28-30-34-36-38-40 puntos por el lado del delantero izquierdo (= puntos de la manga, recogidos dentro del punto más externo), insertar 1 marcapuntos, trabajar juntos de derecho los primeros 2 puntos en la espalda (= 1 punto disminuido), continuar con el patrón de calados en la espalda (asegurarse de que las líneas de agujeros se continúen correctamente) hasta que queden 2 puntos en la espalda, deslizar 1 punto, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 1 punto disminuido), insertar 1 marcapuntos, recoger 28-28-30-34-36-38-40 puntos por el lado del delantero derecho (= puntos de la manga, recogidos dentro del punto más externo), insertar 1 marcapuntos, trabajar juntos de derecho los primeros 2 puntos en el delantero derecho (= 1 punto disminuido), trabajar de derecho hasta que quede 1 punto en el delantero, trabajar 1 punto en punto musgo = 241-241-257-273-289-293-305 puntos.
FILA 2 (lado revés): Trabajar 1 punto en punto musgo, trabajar de revés hasta el 1º marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de revés hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, continuar el patrón sobre la espalda (es decir, trabajar de revés) hasta el siguiente marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de revés hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar de revés hasta que quede 1 punto en la fila, trabajar 1 punto en punto musgo = 245-245-261-277-293-297-309 puntos.
FILA 3 (lado derecho): Trabajar como antes hasta el 1º marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, continuar el patrón en la espalda hasta el siguiente marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar como antes hasta el final de la fila = 249-249-265-281-297-301-313 puntos.
FILA 4 (lado revés): Trabajar como antes hasta el 1º marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de revés hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, continuar el patrón en la espalda (es decir, trabajar de revés) hasta el siguiente marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de revés hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar el patrón hasta que queden 7 puntos, trabajar como antes hasta el final de la fila = 253-253-269-285-301-305-317 puntos.
FILA 5 (lado derecho): Trabajar como antes hasta el 1º marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, continuar con el patrón en la espalda hasta el siguiente marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar como antes hasta el final de la fila = 257-257-273-289-305-309-321 puntos.
FILA 6 (lado revés): Trabajar de revés con 1 punto en punto musgo a cada lado y sin aumentar.
DESPUÉS DE LA FILA 6:
Trabajar las FILAS 5 y 6, 10-7-5-6-5-0-2 veces más (20-14-10-12-10-0-4 filas trabajadas). Un total de 14-11-9-10-9-4-6 aumentos en vertical en las mangas. Hay 56-50-48-54-54-46-52 puntos en cada manga, 46-46-49-51-54-54-56 puntos en cada delantero y 93-93-99-103-109-109-113 puntos en la espalda = 297-285-293-313-325-309-329 puntos.

Ahora aumentar tanto en el cuerpo como en las mangas; aumentar en el cuerpo de la misma manera que al lado del cuello pero aumentando 3 puntos antes del marcapuntos para tener 3 puntos entre los aumentos en el cuerpo y la manga (los puntos aumentados se trabajan en punto jersey en las mangas/ delanteros y en el patrón en la espalda):

FILA 1 (lado derecho): Trabajar como antes hasta que queden 6 puntos en el delantero antes del 1º marcapuntos, trabajar la 1ª fila en A.5, 3 derechos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 3 derechos, trabajar la 1ª fila en A.6, continuar el patrón sobre la espalda hasta que queden 6 puntos antes del siguiente marcapuntos, trabajar la 1ª fila en A.5, 3 derechos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 3 derechos, trabajar la 1ª fila en A.6, trabajar como antes hasta el final de la fila (= 8 puntos aumentados, aumentando 1 punto a cada lado de 3 puntos en cada transición entre el cuerpo y las mangas).
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés con 1 punto en punto musgo a cada lado.
FILA 3 (lado derecho): Trabajar como antes hasta que queden 7 puntos en el delantero antes del 1º marcapuntos, trabajar la 3ª fila en A.5 (aumentando antes de los 3 derechos), 3 derechos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 3 derechos, trabajar la 3ª fila en A.6, continuar el patrón sobre la espalda hasta que queden 7 puntos antes del siguiente marcapuntos, trabajar la 3ª fila en A.5, 3 derechos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 3 derechos, trabajar la 3ª fila en A.6, trabajar como antes hasta el final de la fila (= 8 puntos aumentados).
FILA 4 (lado revés): Trabajar de revés con 1 punto en punto musgo a cada lado.
Trabajar las FILAS 1 a 4 un total de 4 4-6-8-8-10-12-14 veces (16-24-32-32-40-48-56 filas trabajadas) = 361-381-421-441-485-501-553 puntos. Se han terminado A.5 y A.6.

Ahora aumentar como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar como antes hasta que queden 3 puntos en el delantero antes del 1º marcapuntos, 3 derechos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierdatrabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 3 derechos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, continuar el patrón sobre la espalda hasta que queden 3 puntos antes del siguiente marcapuntos, 3 derechos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 3 derechos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar como antes hasta el final de la fila (= 8 puntos aumentados, aumentando 1 punto a cada lado de 3 puntos en cada transición entre el cuerpo y las mangas).
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés con 1 punto en pupnto musgo a cada lado.

Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 2-2-0-2-1-3-1 veces (4-4-0-4-2-6-2 filas trabajadas).
Un total de 24-25-25-28-30-31-35 aumentos en vertical en las mangas y 10-14-16-18-21-27-29 aumentos en vertical en el cuerpo = 76-78-80-90-96-100-110 puntos en cada manga, 56-60-65-69-75-81-85 puntos en cada delantero y 113-121-131-139-151-163-171 puntos en la espalda = 377-397-421-457-493-525-561 puntos

La manga mide aprox. 13-14-14-16-17-17-20 cm. Cuando la chaqueta se doble por la mitad en el hombro la labor mide aprox. 19-19-20-22-24-25-27 cm desde la parte superior del hombro y hacia abajo por la sisa. Si la labor es más corta que esto, continuar trabajando hasta el largo correcto sin más aumentos.
Ahora dividir para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar 56-60-65-69-75-81-85 puntos como antes (= delantero), colocar los siguientes 76-78-80-90-96-100-110 puntos en 1 gancho auxiliar para la manga, montar 6-8-10-12-14-16-18 puntos (centro bajo la manga), trabajar 113-121-131-139-151-163-171 puntos en el patrón como antes (= espalda), colocar los siguientes 76-78-80-90-96-100-110 puntos en 1 gancho auxiliar para la manga, montar 6-8-10-12-14-16-18 puntos (centro bajo la manga), trabajar los últimos 56-60-65-69-75-81-85 puntos como antes (= delantero).
El cuerpo y las mangas se terminan por separado.

CUERPO:
= 237-257-281-301-329-357-377 puntos. Insertar 1 marcapuntos en el centro de los 6-8-10-12-14-16-18 puntos montados bajo cada manga. Continuar con punto jersey y 1 punto en punto musgo en el centro del delantero en cada delantero y continuar con el patrón en la espalda (trabajar el patrón hasta donde llegue hacia los marcapuntos en cada lado, los puntos que no entran en el patrón se trabajan en punto jersey).
Trabajar hasta que el cuerpo mida aprox. 26-28-29-29-28-29-29 cm desde la división, ajustando para haber trabajado al menos 3 o 5 filas en punto jersey después de la última fila de agujeros).
En la siguiente fila por el lado derecho, comenzar el elástico, AL MISMO TIEMPO aumentar 43-51-51-55-59-67-71 puntos repartidos en la fila como sigue:
Cambiar a una aguja circular de 2.5 mm, trabajar 1 punto en punto musgo, después el elástico (2 derechos, 2 reveses – recordar los aumentos) hasta que queden 3 puntos, 2 derechos, trabajar 1 punto en punto musgo = 280-308-332-356-388-424-448 puntos.
Cuando el elástico mida 3-3-3-3-4-4-4 cm, con la siguiente fila por el lado revés, trabajar 3 filas en punto jersey sobre todos los puntos (trabajar de revés por el lado revés, de derecho por el lado derecho = borde enrollado). Cambiar a una aguja circular de 3 mm y cerrar ligeramente flojo con derecho por el lado derecho.
La chaqueta mide aprox. 52-54-56-58-60-62-64 cm desde la parte superior del hombro.

MANGAS:
Colocar los 76-78-80-90-96-100-110 puntos de la manga desde un gancho auxiliar a una aguja circular de 3 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 6-8-10-12-14-16-18 puntos montados bajo la manga – leer TIP PARA LA MANGA = 82-96-90-102-110-116-128 puntos. Insertar un hilo marcador en el centro de los 6-8-10-12-14-16-18 puntos bajo la manga - la vuelta comienza en el hilo marcador.
Trabajar en punto jersey en redondo.
AL MISMO TIEMPO, cuando la manga mida 1 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES como sigue: Disminuir 2 puntos cada 2ª vuelta 2-3-3-4-4-5-5 veces, después disminuir 2 puntos cada 3-3-3-4-2½-2½-1½ cm un total de 4-4-4-8-11-11-16 veces = 70-72-76-78-80-84-86 puntos.
Continuar trabajando hasta que la manga mida 40-40-40-38-36-37-35 cm desde la división. Cambiar a agujas de doble punta de 2.5 mm. Trabajar el elástico (2 derechos, 2 reveses), AL MISMO TIEMPO aumentar 10-12-12-14-16-16-14 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 80-84-88-92-96-100-100 puntos. Cuando el elástico mida 3-3-3-3-4-4-4 cm, trabajar 3 vueltas en punto jersey (= borde enrollado). Cerrar ligeramente flojo de derecho. La manga mide aprox. 43-43-43-41-40-41-39 cm desde la división.

CENEFA IZQUIERDA:
Usar una aguja circular de 3 mm. Comenzar por el lado derecho en el delantero izquierdo y recoger 136-140-144-152-156-156-164 puntos dentro de 1 punto orillo (aprox. 31 puntos por cada 10 cm – el número de puntos debería ser divisible entre 4).
Trabajar como sigue por el lado revés: 1 punto en punto musgo, elástico (2 reveses, 2 derechos) hasta que queden 3 puntos, 2 reveses y 1 punto en punto musgo.
Continuar con este elástico hasta que la cenefa mida 3 cm. Cerrar con el elástico.

CENEFA DERECHA:
Recoger puntos y trabajar de la misma manera que la cenefa izquierda hasta que la cenefa derecha mida 1 a 1½ cm. Trabajar 6 OJALES – leer explicación arriba, repartidos por la cenefa. Terminar la cenefa y cerrar de la misma manera que la cenefa izquierda.

CUELLO:
Usar una aguja circular de 2.5 mm. Comenzar por el lado derecho, en el centro del delantero y recoger approx. 132-136-144-148-164-168-168 puntos alrededor del cuello, dentro de 1 punto orillo (asegurarse de recoger 1 punto en cada punto de la cenefa y que el número de puntos es divisible entre 4).
Trabajar la 1ª fila por el lado revés como sigue: 1 punto en punto musgo, elástico (2 reveses, 2 derechos) hasta que queden 3 puntos, 1 revés y trabajar 1 punto en punto musgo.
Continuar este elástico. Después de 1-1½ cm, trabajar 1 ojal sobre los otros en la cenefa izquierda. Continuar trabajando hasta que el cuello mida 3-3-3-4-4-4-4 cm, con la siguiente fila por el lado revés. Trabajar 3 filas en punto jersey sobre todos los puntos (= borde enrollado). Cambiar a una aguja circular de 3 mm. Cerrar ligeramente flojo de derecho por el lado derecho.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
2 puntos juntos de derecho = 2 puntos juntos de derecho
hacer 1 hebra entre 2 puntos, que se trabaja de revés en la siguiente fila para que quede un agujero = hacer 1 hebra entre 2 puntos, que se trabaja de revés en la siguiente fila para que quede un agujero
deslizar 1 punto a una aguja para trenzar delante de la labor, 1 derecho, hacer 1 hebra, 1 derecho, después 1 derecho desde la aguja para trenzar (= 1 punto aumentado). En la siguiente fila trabajar de revés en el bucle posterior de la hebra para evitar que se forme un agujero = deslizar 1 punto a una aguja para trenzar delante de la labor, 1 derecho, hacer 1 hebra, 1 derecho, después 1 derecho desde la aguja para trenzar (= 1 punto aumentado). En la siguiente fila trabajar de revés en el bucle posterior de la hebra para evitar que se forme un agujero
deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, después trabajar como sigue desde la aguja para trenzar: 1 derecho, 1 hebra, 1 derecho (= 1 punto aumentado). En la siguiente fila, deslizar la hebra de la aguja y colocarla de vuelta, después trabajar de revés en el bucle anterior para evitar que se formen agujeros = deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, después trabajar como sigue desde la aguja para trenzar: 1 derecho, 1 hebra, 1 derecho (= 1 punto aumentado). En la siguiente fila, deslizar la hebra de la aguja y colocarla de vuelta, después trabajar de revés en el bucle anterior para evitar que se formen agujeros
hacer 1 hebra entre 2 puntos, que se trabaja de revés en el bucle posterior en la siguiente fila para evitar que quede un agujero = hacer 1 hebra entre 2 puntos, que se trabaja de revés en el bucle posterior en la siguiente fila para evitar que quede un agujero
hacer 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente fila, deslizar la hebra de la aguja izquierda y colocarla de vuelta a la inversa, trabajar de revés en el bucle anterior para evitar que quede un agujero. = hacer 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente fila, deslizar la hebra de la aguja izquierda y colocarla de vuelta a la inversa, trabajar de revés en el bucle anterior para evitar que quede un agujero.
Diagram for DROPS 264-11
Diagram for DROPS 264-11
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