DROPS Super Sale · AHORRA el 30% en 5 acogedores hilos de lana
Product image DROPS Air yarn
DROPS Air
 65% Alpaca, 28% Poliamida, 7% Lana
desde 5.30 € /50g
Jaspeados No. 629
Botones DROPS Nº 629
Agujas de punto y ganchillo
Agujas de punto y ganchillo
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 26.50€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS Autumn & Winter 26/27
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Youngling Jumpsuit

Mono a ganchillo para bebés y niños en DROPS Air. La pieza está realizada de arriba hacia abajo con raglán y capucha. Tallas 0 – 4 años.

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DROPS Baby 53-8

#younglingjumpsuit

DROPS Design: Patrón ai-016-by
Grupo de Lanas C o A + A
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TALLAS:
Altura del niño en cm:
50 – 56/62 – 68/74 – 80/86 – 92 – 98/104
Edad del niño:
0/1 mes – 1/3 meses – 6/9 meses – 12/18 meses – 2 años – 3/4 años

HILO:
DROPS Air de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
250-300-350-400-450-500 g color 56, Menta

BOTONES:
BOTONES DROPS Nro. 629: 6-6-6-7-7-7 piezas.

AGUJA DE GANCHILLO:
AGUJA DE GANCHILLO DROPS TAMAÑO 3.5 MM.

MUESTRA:
18 puntos altos de ancho y 10.5 hileras de alto con aguja de ganchillo tamaño 3.5 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja de ganchillo es meramente orientativo. Si se tienen demasiados puntos en 10 cm, cambiar a un tamaño de aguja de ganchillo más grande. Si se tienen muy pocos puntos en 10 cm, cambiar a un tamaño de aguja de ganchillo más pequeño.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Agujas de punto y ganchillo
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Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR EL PATRÓN:

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PUNTO DE CADENA:
Si se trabaja en la punta de la aguja de ganchillo, el punto de cadena quedará demasiado apretado; 1 punto de cadena debe ser tan largo como el ancho de 1 punto bajo/punto alto.

PATRÓN:
Ver diagramas A.1 a A.6.
Los diagramas se leen de derecha a izquierda cuando se trabaja por el lado derecho y de izquierda a derecha cuando se trabaja por el lado revés.

TIP PARA TRABAJAR A GANCHILLO:
Para que la textura continúe cuando se trabaja en redondo, la pieza se vira al final de cada vuelta, trabajando alternadamente por el lado derecho y por el lado revés. Cada vuelta termina con 1 punto bajísimo en el 3er punto de cadena del principio de la vuelta antes de virar, para que la vuelta quede "cerrada".

TIP PARA DISMINUIR:
2 puntos altos trabajados juntos para formar 1 punto alto:
* Hacer 1 lazada, insertar la aguja de ganchillo a través del punto siguiente y levantar el hilo, hacer 1 lazada y pasarla a través de los primeros 2 bucles en la aguja de ganchillo *, trabajar de *a* un total de 2 veces (3 bucles en la aguja de ganchillo), hacer 1 lazada y pasarla a través de todos los 3 bucles en la aguja de ganchillo (1 punto alto disminuido).

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COMENZAR LA PIEZA AQUÍ:

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MONO – RESUMEN DE LA PIEZA:
El canesú se trabaja de ida y vuelta a partir del centro del frente y de arriba hacia abajo, aumentando para el raglán.
Cuando el canesú está terminado, se divide para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa de ida y vuelta hasta que la abertura al centro del frente esté terminada, después se continúa en redondo trabajando de ida y vuelta para mantener el patrón texturado. La pieza se divide para las piernas, las cuales se trabajan en redondo, de ida y vuelta.
Las mangas se trabajan en redondo, de ida y vuelta.
Se levantan puntos alrededor del cuello y la capucha se trabaja de ida y vuelta a partir del centro del frente. Se hacen 2 pompones y se sujetan a cada lado de la capucha.

CUELLO:
Trabajar 55-55-59-63-67-71 PUNTOS DE CADENA – leer explicación arriba, usando aguja de ganchillo tamaño 3.5 mm y DROPS Air. Trabajar la primera hilera de la manera siguiente por el lado revés: A.1c en el 2º punto de cadena a partir de la aguja de ganchillo, A.1b en los 8-8-9-10-10-11 puntos de cadena siguientes (= pieza del frente derecho), trabajar A.4 en los 2 puntos de cadena siguientes (= puntos-raglán), A.1b en los 8-8-8-8-10-10 puntos de cadena siguientes (= manga), A.4 en los 2 puntos de cadena siguientes (= puntos-raglán), A.1b en los 12-12-14-16-16-18 puntos de cadena siguientes (= pieza de la espalda), trabajar A.4 en los 2 puntos de cadena siguientes (= puntos-raglán), A.1b en los 8-8-8-8-10-10 puntos de cadena siguientes (= manga), A.4 en los 2 puntos de cadena siguientes (= puntos-raglán), A.1b en los 8-8-9-10-10-11 puntos de cadena siguientes y A.1a en el último punto de cadena (= pieza del frente izquierdo), virar = 54-54-58-62-66-70 puntos bajos + 1 punto de cadena al principio de la hilera.
Los puntos de cadena en A.4 marcan las 4 líneas-raglán.
Insertar 1 marcador en el interior de 6 puntos en un lado (centro del frente) sin trabajar los puntos; medir la pieza a partir de aquí.

CANESÚ:
Trabajar puntos altos de ida y vuelta mientras se aumenta para el raglán en cada punto de cadena (línea-raglán) de la manera siguiente:
HILERA 1 (lado derecho): Trabajar A.2a en el primer punto, * A.2b hasta el primer/siguiente punto de cadena (= línea-raglán), trabajar la hilera siguiente en A.4 alrededor de este punto de cadena (= 1 punto alto + 1 punto de cadena + 1 punto alto) *, trabajar de *a* un total de 4 veces, trabajar A.2b hasta que reste 1 punto en la hilera y A.2c en este último punto = 8 puntos altos aumentados (tener cuidado cuando se trabaja el último punto alto en la hilera para que la orilla quede uniforme al centro del frente).
HILERA 2 (lado revés): Trabajar A.2c en el primer punto, * A.2b hasta el primer/siguiente punto de cadena (= línea-raglán), trabajar la hilera siguiente en A.4 alrededor de este punto de cadena (= 2 puntos altos aumentados) *, trabajar de *a* un total de 4 veces, trabajar A.2b hasta que reste 1 punto en la hilera y A.2a en este último punto = 8 puntos altos aumentados.
Repetir las HILERAS 1 y 2 hasta haber trabajado 10-12-13-14-15-15 hileras de puntos altos; ver diagrama A.5 que muestra cómo trabajar los puntos aumentados.
En la hilera siguiente trabajar 1 punto alto alrededor del punto de cadena en cada línea-raglán (entre los puntos altos en A.4) en vez de 1 punto alto + 1 punto de cadena + 1 punto alto.
Se han trabajado un total de 11-13-14-15-16-16 hileras de puntos altos; el canesú mide aprox. 10-12-13-14-15-15 cm a partir del marcador. Hay 138-154-166-178-190-194 puntos altos en la hilera.
Ahora dividir para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Al dividir la pieza, los puntos-raglán estarán colocados en las piezas del frente y en la pieza de la espalda.
Trabajar como antes sobre los primeros 23-25-27-29-31-32 puntos (= pieza del frente), trabajar 6-6-8-8-8-10 puntos de cadena (centro bajo la manga), saltar los 26-30-32-34-36-36 puntos altos siguientes (= manga), trabajar como antes sobre los 40-44-48-52-56-58 puntos altos siguientes (pieza de la espalda), trabajar 6-6-8-8-8-10 puntos de cadena (centro bajo la manga), saltar los 26-30-32-34-36-36 puntos altos siguientes (= manga), trabajar como antes sobre los últimos 23-25-27-29-31-32 puntos altos (= pieza del frente). Terminar el cuerpo y las mangas por separado.

CUERPO:
= 98-106-118-126-134-142 puntos altos. Continuar A.2 de ida y vuelta. NOTA: En la primera hilera trabajar 1 punto alto en cada uno de los 6-6-8-8-8-10 puntos de cadena bajo cada manga, después continuar de ida y vuelta con puntos altos en todos los puntos.
Trabajar hasta que la pieza mida 26-31-32-35-37-39 cm a partir del marcador al centro del frente (aprox. 29-34-35-38-40-42 cm a partir del hombro), con la hilera siguiente por el lado derecho.
En la hilera siguiente trabajar los bordes delanteros juntos y continuar en redondo – leer TIP PARA TRABAJAR A GANCHILLO de la manera siguiente:
Cortar el hilo. Los 6 puntos altos más exteriores a cada lado son los bordes delanteros que ahora se trabajan juntos: Colocar los 6 puntos altos más exteriores en la pieza del frente derecho encima de los 6 puntos altos más exteriores en la pieza del frente izquierdo. Empezar con 1 punto bajísimo en el 6º punto alto, de modo que la vuelta empiece justo antes del borde delantero (trabajar a través de ambas capas para que los bordes delanteros se queden juntos), trabajar A.3a en el mismo punto que el punto bajísimo, después A.3b en cada uno de los 6 puntos siguientes (a través de ambas capas), trabajar A.3b hasta el final de la vuelta, terminar la vuelta con 1 punto bajísimo en el 3er punto de cadena del principio de la vuelta = 92-100-112-120-128-136 puntos altos.
Virar, recordar el TIP PARA TRABAJAR A GANCHILLO, y continuar con vueltas alternas por el lado derecho y por el lado revés.
Trabajar hasta que la pieza mida 30-36-38-41-44-47 cm a partir del marcador en el cuello y 33-39-41-44-47-50 cm a partir del hombro (aprox. 4-5-6-6-7-8 cm después de unir los bordes delanteros) y con la vuelta siguiente por el lado derecho.
La pieza ahora se divide para las piernas, las cuales se terminan por separado. Cortar el hilo.

DIVIDIR PARA LAS PIERNAS:
Insertar 2 marcadores sin trabajar los puntos de la manera siguiente: Contar 3 puntos altos, insertar el marcador-1 antes del punto siguiente (= centro del frente), contar 46-50-56-60-64-68 puntos altos (= pierna izquierda), insertar el marcador-2 antes del punto siguiente (= centro de la espalda), restan 43-47-53-57-61-65 puntos altos en la vuelta + 3 puntos saltados al principio de la vuelta (= pierna derecha). Terminar las piernas por separado.

PIERNA DERECHA:
Empezar por el lado derecho en la parte posterior del mono con 1 punto bajísimo en el 3er-3er-3er-4º-4º-4º punto alto después del marcador al centro de la espalda, trabajar A.3a en este punto (= mismo punto que el punto bajísimo), trabajar A.3b sobre los 41-45-51-53-57-61 puntos altos siguientes, es decir, terminando 2-2-2-3-3-3 puntos altos antes del marcador al centro del frente, terminar la vuelta con 1 punto bajísimo en el 3er punto de cadena al principio de la vuelta = 42-46-52-54-58-62 puntos altos.
Continuar A.3, trabajando en redondo alternadamente por el lado derecho y por el lado revés.
AL MISMO TIEMPO, después de 1 vuelta, insertar 1 marcador en los 3 puntos de cadena al principio de la vuelta (= interior de la pierna).
En la vuelta siguiente, disminuir 1 punto alto a cada lado del marcador – leer TIP PARA DISMINUIR. Disminuir así a cada 2a vuelta 3-3-4-4-4-4 veces = 36-40-44-46-50-54 puntos altos.
Trabajar hasta que la pierna mida 15-18-25-33-38-42 cm a partir de la división, con la vuelta siguietne por el lado revés. Trabajar 1 vuelta de puntos bajos, es decir, A.6b en el primer punto, después A.6a hasta el final de la vuelta, terminando la vuelta con 1 punto bajísimo en el punto de cadena al principio de la vuelta. Cortar y asegurar el hilo. Doblar los 4-4-5-5-6-6 cm inferiores hacia arriba.

PIERNA IZQUIERDA:
Empezar por el lado derecho en la parte del frente del mono con 1 punto bajísimo en el 3er-3er-3er-4º-4º-4º punto alto después del marcador al centro del frente, trabajar A.3a en el mismo punto que el punto bajísimo, después A.3b sobre los 41-45-51-53-57-61 puntos altos siguientes, es decir, terminando 2-2-2-3-3-3 puntos altos antes del marcador al centro de la espalda, terminar la vuelta con 1 punto bajísimo en el 3er punto de cadena al principio de la vuelta = 42-46-52-54-58-62 puntos altos.
Terminar la pierna de la misma manera como la pierna derecha.

MANGAS:
Empezar en el 4º-4º-5º-5º-5º-6º punto de cadena al centro bajo la manga. Trabajar 1 punto bajísimo en este punto, después A.3a en el mismo punto que el punto bajísimo, A.3b en cada punto hasta el final de la vuelta y 1 punto bajísimo en el 3er punto de cadena al principio de la vuelta = 32-36-40-42-44-46 puntos altos. Continuar A.3, trabajando en redondo alternadamente por el lado derecho y por el lado revés.
AL MISMO TIEMPO, después de 1 vuelta, insertar 1 marcador en los 3 puntos de cadena al principio de la vuelta (= centro bajo la manga).
En la vuelta siguiente, disminuir 1 punto alto a cada lado del marcador – recordar el TIP PARA DISMINUIR. Disminuir así a cada 2ª vuelta1-1-3-3-4-4 veces = 30-34-34-36-36-38 puntos altos.
Trabajar hasta que la manga mida 15-17-20-23-28-33 cm a partir de la división, con la vuelta siguiente por el lado revés. Trabajar 1 vuelta de puntos bajos, es decir, A.6b en el primer punto, después A.6a hasta el final de la vuelta, terminando la vuelta con 1 punto bajísimo en el punto de cadena al principio de la vuelta. Cortar y asegurar el hilo. Doblar los 4-4-5-5-6-6 cm inferiores hacia arriba.

ENSAMBLAJE:
Coser la abertura entre las piernas, es decir, la pieza del frente a la pieza de la espalda, orilla con orilla con pequeñas puntadas.
Coser los botones en el borde delantero izquierdo entre el 3er y 4º punto alto a partir de la orilla. Los botones se abotonan entre 2 puntos altos en el borde delantero derecho. El botón superior se coloca 1 cm a partir de la parte de arriba del cuello y el botón inferior a 4-5-5-5-5-6 cm arriba de donde los bordes delanteros fueron unidos. Los otros 4-4-4-5-5-5 botones se colocan distribuidos equitativamente entre estos 2 botones.

CAPUCHA:
Empezar por el lado derecho en la pieza del frente derecho y trabajar 1 punto bajísimo en el primer punto, A.2a en el mismo punto, después A.2b hasta que reste 1 punto en la hilera, AL MISMO TIEMPO aumentar 10-12-12-12-12-12 puntos altos sobre estos puntos – leer TIP PARA AUMENTAR y trabajar A.2c en el último punto = 64-66-70-74-78-82 puntos altos. Continuar A.2 de ida y vuelta durante 20-21-23-25-26-27 cm. Cortar el hilo con un cabo de hilo lo suficientemente largo para unir la capucha con una costura en la parte de arriba.. Coser orilla con orilla en el bucle más exterior del punto más exterior, de modo que la costura quede plana.

POMPÓN:
Hacer 2 pompones, de 5 cm de diámetro. Coser 1 pompón a cada lado de la capucha, 9-9-10-10-11-11 cm hacia abajo a cada lado de la costura superior y 6-6-7-7-8-8 cm a partir de la orilla del frente.

Diagrama

esta hilera (sombreado gris) ya fue hecha; muestra cómo trabajar la vuelta/hilera siguiente en los puntos abajo = esta hilera (sombreado gris) ya fue hecha; muestra cómo trabajar la vuelta/hilera siguiente en los puntos abajo
1 punto de cadena = 1 punto de cadena
saltar 1 punto de cadena, trabajar 1 punto bajo en el punto de cadena siguiente = saltar 1 punto de cadena, trabajar 1 punto bajo en el punto de cadena siguiente
1 punto de cadena (equivalente a 1 punto bajo al principio de la vuelta), terminar la vuelta con 1 punto bajísimo en este punto de cadena = 1 punto de cadena (equivalente a 1 punto bajo al principio de la vuelta), terminar la vuelta con 1 punto bajísimo en este punto de cadena
1 punto bajo en el punto abajo/alrededor del arco de puntos de cadena = 1 punto bajo en el punto abajo/alrededor del arco de puntos de cadena
3 puntos de cadena (equivalentes a 1 punto alto al principio de la vuelta) = 3 puntos de cadena (equivalentes a 1 punto alto al principio de la vuelta)
1 punto alto en el punto abajo = 1 punto alto en el punto abajo
repetir en altura = repetir en altura
3 puntos de cadena (equivalentes a 1 punto alto al principio de la vuelta), terminar la vuelta con 1 punto bajísimo en el 3er punto de cadena al principio de la vuelta, virar = 3 puntos de cadena (equivalentes a 1 punto alto al principio de la vuelta), terminar la vuelta con 1 punto bajísimo en el 3er punto de cadena al principio de la vuelta, virar
dirección del trabajo = dirección del trabajo
Diagram for DROPS Baby 53-8
Diagram for DROPS Baby 53-8
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.
¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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Youngling Jumpsuit

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Youngling Jumpsuit / DROPS Baby 53-8 - Mono a ganchillo para bebés y niños en DROPS Air. La pieza está realizada de arriba hacia abajo con raglán y capucha. Tallas 0 – 4 años.
 Youngling Jumpsuit / DROPS Baby 53-8 - Mono a ganchillo para bebés y niños en DROPS Air. La pieza está realizada de arriba hacia abajo con raglán y capucha. Tallas 0 – 4 años.

Mono a ganchillo para bebés y niños en DROPS Air. La pieza está realizada de arriba hacia abajo con raglán y capucha. Tallas 0 – 4 años.

DROPS Baby 53-8
DROPS Design: Patrón ai-016-by
Grupo de Lanas C o A + A
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TALLAS:
Altura del niño en cm:
50 – 56/62 – 68/74 – 80/86 – 92 – 98/104
Edad del niño:
0/1 mes – 1/3 meses – 6/9 meses – 12/18 meses – 2 años – 3/4 años

HILO:
DROPS Air de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
250-300-350-400-450-500 g color 56, Menta

BOTONES:
BOTONES DROPS Nro. 629: 6-6-6-7-7-7 piezas.

AGUJA DE GANCHILLO:
AGUJA DE GANCHILLO DROPS TAMAÑO 3.5 MM.

MUESTRA:
18 puntos altos de ancho y 10.5 hileras de alto con aguja de ganchillo tamaño 3.5 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja de ganchillo es meramente orientativo. Si se tienen demasiados puntos en 10 cm, cambiar a un tamaño de aguja de ganchillo más grande. Si se tienen muy pocos puntos en 10 cm, cambiar a un tamaño de aguja de ganchillo más pequeño.

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR EL PATRÓN:

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PUNTO DE CADENA:
Si se trabaja en la punta de la aguja de ganchillo, el punto de cadena quedará demasiado apretado; 1 punto de cadena debe ser tan largo como el ancho de 1 punto bajo/punto alto.

PATRÓN:
Ver diagramas A.1 a A.6.
Los diagramas se leen de derecha a izquierda cuando se trabaja por el lado derecho y de izquierda a derecha cuando se trabaja por el lado revés.

TIP PARA TRABAJAR A GANCHILLO:
Para que la textura continúe cuando se trabaja en redondo, la pieza se vira al final de cada vuelta, trabajando alternadamente por el lado derecho y por el lado revés. Cada vuelta termina con 1 punto bajísimo en el 3er punto de cadena del principio de la vuelta antes de virar, para que la vuelta quede "cerrada".

TIP PARA DISMINUIR:
2 puntos altos trabajados juntos para formar 1 punto alto:
* Hacer 1 lazada, insertar la aguja de ganchillo a través del punto siguiente y levantar el hilo, hacer 1 lazada y pasarla a través de los primeros 2 bucles en la aguja de ganchillo *, trabajar de *a* un total de 2 veces (3 bucles en la aguja de ganchillo), hacer 1 lazada y pasarla a través de todos los 3 bucles en la aguja de ganchillo (1 punto alto disminuido).

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COMENZAR LA PIEZA AQUÍ:

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MONO – RESUMEN DE LA PIEZA:
El canesú se trabaja de ida y vuelta a partir del centro del frente y de arriba hacia abajo, aumentando para el raglán.
Cuando el canesú está terminado, se divide para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa de ida y vuelta hasta que la abertura al centro del frente esté terminada, después se continúa en redondo trabajando de ida y vuelta para mantener el patrón texturado. La pieza se divide para las piernas, las cuales se trabajan en redondo, de ida y vuelta.
Las mangas se trabajan en redondo, de ida y vuelta.
Se levantan puntos alrededor del cuello y la capucha se trabaja de ida y vuelta a partir del centro del frente. Se hacen 2 pompones y se sujetan a cada lado de la capucha.

CUELLO:
Trabajar 55-55-59-63-67-71 PUNTOS DE CADENA – leer explicación arriba, usando aguja de ganchillo tamaño 3.5 mm y DROPS Air. Trabajar la primera hilera de la manera siguiente por el lado revés: A.1c en el 2º punto de cadena a partir de la aguja de ganchillo, A.1b en los 8-8-9-10-10-11 puntos de cadena siguientes (= pieza del frente derecho), trabajar A.4 en los 2 puntos de cadena siguientes (= puntos-raglán), A.1b en los 8-8-8-8-10-10 puntos de cadena siguientes (= manga), A.4 en los 2 puntos de cadena siguientes (= puntos-raglán), A.1b en los 12-12-14-16-16-18 puntos de cadena siguientes (= pieza de la espalda), trabajar A.4 en los 2 puntos de cadena siguientes (= puntos-raglán), A.1b en los 8-8-8-8-10-10 puntos de cadena siguientes (= manga), A.4 en los 2 puntos de cadena siguientes (= puntos-raglán), A.1b en los 8-8-9-10-10-11 puntos de cadena siguientes y A.1a en el último punto de cadena (= pieza del frente izquierdo), virar = 54-54-58-62-66-70 puntos bajos + 1 punto de cadena al principio de la hilera.
Los puntos de cadena en A.4 marcan las 4 líneas-raglán.
Insertar 1 marcador en el interior de 6 puntos en un lado (centro del frente) sin trabajar los puntos; medir la pieza a partir de aquí.

CANESÚ:
Trabajar puntos altos de ida y vuelta mientras se aumenta para el raglán en cada punto de cadena (línea-raglán) de la manera siguiente:
HILERA 1 (lado derecho): Trabajar A.2a en el primer punto, * A.2b hasta el primer/siguiente punto de cadena (= línea-raglán), trabajar la hilera siguiente en A.4 alrededor de este punto de cadena (= 1 punto alto + 1 punto de cadena + 1 punto alto) *, trabajar de *a* un total de 4 veces, trabajar A.2b hasta que reste 1 punto en la hilera y A.2c en este último punto = 8 puntos altos aumentados (tener cuidado cuando se trabaja el último punto alto en la hilera para que la orilla quede uniforme al centro del frente).
HILERA 2 (lado revés): Trabajar A.2c en el primer punto, * A.2b hasta el primer/siguiente punto de cadena (= línea-raglán), trabajar la hilera siguiente en A.4 alrededor de este punto de cadena (= 2 puntos altos aumentados) *, trabajar de *a* un total de 4 veces, trabajar A.2b hasta que reste 1 punto en la hilera y A.2a en este último punto = 8 puntos altos aumentados.
Repetir las HILERAS 1 y 2 hasta haber trabajado 10-12-13-14-15-15 hileras de puntos altos; ver diagrama A.5 que muestra cómo trabajar los puntos aumentados.
En la hilera siguiente trabajar 1 punto alto alrededor del punto de cadena en cada línea-raglán (entre los puntos altos en A.4) en vez de 1 punto alto + 1 punto de cadena + 1 punto alto.
Se han trabajado un total de 11-13-14-15-16-16 hileras de puntos altos; el canesú mide aprox. 10-12-13-14-15-15 cm a partir del marcador. Hay 138-154-166-178-190-194 puntos altos en la hilera.
Ahora dividir para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Al dividir la pieza, los puntos-raglán estarán colocados en las piezas del frente y en la pieza de la espalda.
Trabajar como antes sobre los primeros 23-25-27-29-31-32 puntos (= pieza del frente), trabajar 6-6-8-8-8-10 puntos de cadena (centro bajo la manga), saltar los 26-30-32-34-36-36 puntos altos siguientes (= manga), trabajar como antes sobre los 40-44-48-52-56-58 puntos altos siguientes (pieza de la espalda), trabajar 6-6-8-8-8-10 puntos de cadena (centro bajo la manga), saltar los 26-30-32-34-36-36 puntos altos siguientes (= manga), trabajar como antes sobre los últimos 23-25-27-29-31-32 puntos altos (= pieza del frente). Terminar el cuerpo y las mangas por separado.

CUERPO:
= 98-106-118-126-134-142 puntos altos. Continuar A.2 de ida y vuelta. NOTA: En la primera hilera trabajar 1 punto alto en cada uno de los 6-6-8-8-8-10 puntos de cadena bajo cada manga, después continuar de ida y vuelta con puntos altos en todos los puntos.
Trabajar hasta que la pieza mida 26-31-32-35-37-39 cm a partir del marcador al centro del frente (aprox. 29-34-35-38-40-42 cm a partir del hombro), con la hilera siguiente por el lado derecho.
En la hilera siguiente trabajar los bordes delanteros juntos y continuar en redondo – leer TIP PARA TRABAJAR A GANCHILLO de la manera siguiente:
Cortar el hilo. Los 6 puntos altos más exteriores a cada lado son los bordes delanteros que ahora se trabajan juntos: Colocar los 6 puntos altos más exteriores en la pieza del frente derecho encima de los 6 puntos altos más exteriores en la pieza del frente izquierdo. Empezar con 1 punto bajísimo en el 6º punto alto, de modo que la vuelta empiece justo antes del borde delantero (trabajar a través de ambas capas para que los bordes delanteros se queden juntos), trabajar A.3a en el mismo punto que el punto bajísimo, después A.3b en cada uno de los 6 puntos siguientes (a través de ambas capas), trabajar A.3b hasta el final de la vuelta, terminar la vuelta con 1 punto bajísimo en el 3er punto de cadena del principio de la vuelta = 92-100-112-120-128-136 puntos altos.
Virar, recordar el TIP PARA TRABAJAR A GANCHILLO, y continuar con vueltas alternas por el lado derecho y por el lado revés.
Trabajar hasta que la pieza mida 30-36-38-41-44-47 cm a partir del marcador en el cuello y 33-39-41-44-47-50 cm a partir del hombro (aprox. 4-5-6-6-7-8 cm después de unir los bordes delanteros) y con la vuelta siguiente por el lado derecho.
La pieza ahora se divide para las piernas, las cuales se terminan por separado. Cortar el hilo.

DIVIDIR PARA LAS PIERNAS:
Insertar 2 marcadores sin trabajar los puntos de la manera siguiente: Contar 3 puntos altos, insertar el marcador-1 antes del punto siguiente (= centro del frente), contar 46-50-56-60-64-68 puntos altos (= pierna izquierda), insertar el marcador-2 antes del punto siguiente (= centro de la espalda), restan 43-47-53-57-61-65 puntos altos en la vuelta + 3 puntos saltados al principio de la vuelta (= pierna derecha). Terminar las piernas por separado.

PIERNA DERECHA:
Empezar por el lado derecho en la parte posterior del mono con 1 punto bajísimo en el 3er-3er-3er-4º-4º-4º punto alto después del marcador al centro de la espalda, trabajar A.3a en este punto (= mismo punto que el punto bajísimo), trabajar A.3b sobre los 41-45-51-53-57-61 puntos altos siguientes, es decir, terminando 2-2-2-3-3-3 puntos altos antes del marcador al centro del frente, terminar la vuelta con 1 punto bajísimo en el 3er punto de cadena al principio de la vuelta = 42-46-52-54-58-62 puntos altos.
Continuar A.3, trabajando en redondo alternadamente por el lado derecho y por el lado revés.
AL MISMO TIEMPO, después de 1 vuelta, insertar 1 marcador en los 3 puntos de cadena al principio de la vuelta (= interior de la pierna).
En la vuelta siguiente, disminuir 1 punto alto a cada lado del marcador – leer TIP PARA DISMINUIR. Disminuir así a cada 2a vuelta 3-3-4-4-4-4 veces = 36-40-44-46-50-54 puntos altos.
Trabajar hasta que la pierna mida 15-18-25-33-38-42 cm a partir de la división, con la vuelta siguietne por el lado revés. Trabajar 1 vuelta de puntos bajos, es decir, A.6b en el primer punto, después A.6a hasta el final de la vuelta, terminando la vuelta con 1 punto bajísimo en el punto de cadena al principio de la vuelta. Cortar y asegurar el hilo. Doblar los 4-4-5-5-6-6 cm inferiores hacia arriba.

PIERNA IZQUIERDA:
Empezar por el lado derecho en la parte del frente del mono con 1 punto bajísimo en el 3er-3er-3er-4º-4º-4º punto alto después del marcador al centro del frente, trabajar A.3a en el mismo punto que el punto bajísimo, después A.3b sobre los 41-45-51-53-57-61 puntos altos siguientes, es decir, terminando 2-2-2-3-3-3 puntos altos antes del marcador al centro de la espalda, terminar la vuelta con 1 punto bajísimo en el 3er punto de cadena al principio de la vuelta = 42-46-52-54-58-62 puntos altos.
Terminar la pierna de la misma manera como la pierna derecha.

MANGAS:
Empezar en el 4º-4º-5º-5º-5º-6º punto de cadena al centro bajo la manga. Trabajar 1 punto bajísimo en este punto, después A.3a en el mismo punto que el punto bajísimo, A.3b en cada punto hasta el final de la vuelta y 1 punto bajísimo en el 3er punto de cadena al principio de la vuelta = 32-36-40-42-44-46 puntos altos. Continuar A.3, trabajando en redondo alternadamente por el lado derecho y por el lado revés.
AL MISMO TIEMPO, después de 1 vuelta, insertar 1 marcador en los 3 puntos de cadena al principio de la vuelta (= centro bajo la manga).
En la vuelta siguiente, disminuir 1 punto alto a cada lado del marcador – recordar el TIP PARA DISMINUIR. Disminuir así a cada 2ª vuelta1-1-3-3-4-4 veces = 30-34-34-36-36-38 puntos altos.
Trabajar hasta que la manga mida 15-17-20-23-28-33 cm a partir de la división, con la vuelta siguiente por el lado revés. Trabajar 1 vuelta de puntos bajos, es decir, A.6b en el primer punto, después A.6a hasta el final de la vuelta, terminando la vuelta con 1 punto bajísimo en el punto de cadena al principio de la vuelta. Cortar y asegurar el hilo. Doblar los 4-4-5-5-6-6 cm inferiores hacia arriba.

ENSAMBLAJE:
Coser la abertura entre las piernas, es decir, la pieza del frente a la pieza de la espalda, orilla con orilla con pequeñas puntadas.
Coser los botones en el borde delantero izquierdo entre el 3er y 4º punto alto a partir de la orilla. Los botones se abotonan entre 2 puntos altos en el borde delantero derecho. El botón superior se coloca 1 cm a partir de la parte de arriba del cuello y el botón inferior a 4-5-5-5-5-6 cm arriba de donde los bordes delanteros fueron unidos. Los otros 4-4-4-5-5-5 botones se colocan distribuidos equitativamente entre estos 2 botones.

CAPUCHA:
Empezar por el lado derecho en la pieza del frente derecho y trabajar 1 punto bajísimo en el primer punto, A.2a en el mismo punto, después A.2b hasta que reste 1 punto en la hilera, AL MISMO TIEMPO aumentar 10-12-12-12-12-12 puntos altos sobre estos puntos – leer TIP PARA AUMENTAR y trabajar A.2c en el último punto = 64-66-70-74-78-82 puntos altos. Continuar A.2 de ida y vuelta durante 20-21-23-25-26-27 cm. Cortar el hilo con un cabo de hilo lo suficientemente largo para unir la capucha con una costura en la parte de arriba.. Coser orilla con orilla en el bucle más exterior del punto más exterior, de modo que la costura quede plana.

POMPÓN:
Hacer 2 pompones, de 5 cm de diámetro. Coser 1 pompón a cada lado de la capucha, 9-9-10-10-11-11 cm hacia abajo a cada lado de la costura superior y 6-6-7-7-8-8 cm a partir de la orilla del frente.

Explicaciones del diagrama
esta hilera (sombreado gris) ya fue hecha; muestra cómo trabajar la vuelta/hilera siguiente en los puntos abajo = esta hilera (sombreado gris) ya fue hecha; muestra cómo trabajar la vuelta/hilera siguiente en los puntos abajo
1 punto de cadena = 1 punto de cadena
saltar 1 punto de cadena, trabajar 1 punto bajo en el punto de cadena siguiente = saltar 1 punto de cadena, trabajar 1 punto bajo en el punto de cadena siguiente
1 punto de cadena (equivalente a 1 punto bajo al principio de la vuelta), terminar la vuelta con 1 punto bajísimo en este punto de cadena = 1 punto de cadena (equivalente a 1 punto bajo al principio de la vuelta), terminar la vuelta con 1 punto bajísimo en este punto de cadena
1 punto bajo en el punto abajo/alrededor del arco de puntos de cadena = 1 punto bajo en el punto abajo/alrededor del arco de puntos de cadena
3 puntos de cadena (equivalentes a 1 punto alto al principio de la vuelta) = 3 puntos de cadena (equivalentes a 1 punto alto al principio de la vuelta)
1 punto alto en el punto abajo = 1 punto alto en el punto abajo
repetir en altura = repetir en altura
3 puntos de cadena (equivalentes a 1 punto alto al principio de la vuelta), terminar la vuelta con 1 punto bajísimo en el 3er punto de cadena al principio de la vuelta, virar = 3 puntos de cadena (equivalentes a 1 punto alto al principio de la vuelta), terminar la vuelta con 1 punto bajísimo en el 3er punto de cadena al principio de la vuelta, virar
dirección del trabajo = dirección del trabajo
Diagram for DROPS Baby 53-8
Diagram for DROPS Baby 53-8
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