DROPS Flora
65% Lana, 35% Alpaca
desde 1.80 € /50g

Comprar

Comprar

Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 18.00€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

Morgan's Daughter Jacket

Chaqueta con cuello chal, trenzas y forma acampanada, tejida de arriba abajo. Talla: S - XXXL La labor está realizada en DROPS Flora.

DROPS 179-14
Diseño DROPS: Patrón nº fl-012
Grupo de lanas A
----------------------------------------------------------
Talla: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Materiales:
DROPS FLORA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
500-550-600-650-700-750 g de color nº 07, beige

La prenda puede realizarse también con:
“Lana alternativa (grupo A)” - ver link abajo.

AGUJAS DE DOBLE PUNTA Y AGUJA CIRCULAR DROPS (80 cm) TAMAÑO 3 mm – o el tamaño necesario para obtener 24 puntos y 32 filas en punto jersey = 10 cm de ancho x 10 cm de alto
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 2.5 mm para el punto elástico en las mangas – o el tamaño necesario para obtener 26 puntos y 34 filas en punto jersey = 10 cm de ancho x 10 cm de alto

AGUJA DE TRENZADO DROPS - para las trenzas.

BOTONES DROPS COCONUT Nº 515: 4-4-4-5-5-5 unidades

-------------------------------------------------------

Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

-------------------------------------------------------

Más así:
Mujer Chaquetas & Cárdigans para Mujer ajustado en la cintura cuello chal de arriba hacia abajo escote en v forma-a mangas cosidas sin ensamblaje torsada

DROPS Flora
65% Lana, 35% Alpaca
desde 1.80 € /50g

Comprar

Agujas de punto y ganchillo

Comprar

Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 18.00€.

Instrucciones del patrón

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL PATRÓN:

PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
1 pliegue = 2 filas de derecho.

PUNTO MUSGO (en redondo):
1 pliegue = 2 vueltas. Trabajar 1 vuelta de derecho y 1 de revés.

PATRÓN:
Ver diagramas A.1 a A.7. Elegir el diagrama correspondiente a la talla. Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

TIP PARA TEJER (se aplica a la cenefa):
Para evitar que la cenefa se contraiga en vertical trabajar 1 pliegue extra solo sobre los puntos de la cenefa de manera repartida (los otros puntos quedan en la aguja cuando se trabaja 1 pliegue solo sobre la cenefa). Repetir aprox. cada 5 cm hasta alcanzar las medidas finales.

TIP PARA LOS AUMENTOS-1:
Para calcular cómo aumentar puntos repartidos, tomar el número total de puntos sobre los que se tiene que aumentar (p.e. 34 puntos) y dividirlo entre el número de aumentos a realizar (p.e. 13) = 2.6.
En este ejemplo, aumentar de modo alterno después de aprox. cada 2º / 3º punto. Aumentar 1 punto trabajando 1 hebra, en la siguiente fila trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros.

TIP PARA LOS AUMENTOS-2 (se aplica a la sisa):
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho.
Aumentar 1 punto trabajando 1 hebra, en la siguiente fila (lado revés) trabajar las hebras de revés retorcido para evitar que se formen agujeros.

TIP PARA LOS AUMENTOS-3 (se aplica a los lados del cuerpo):
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho.
Empezar 4 puntos antes del marcapuntos, trabajar 1 hebra, 1 punto en punto jersey, trabajar A.6 (= 6 puntos, el marcapuntos está en el medio de A.6), trabajar 1 punto en punto jersey, 1 hebra (= 2 puntos aumentados). En la siguiente fila (lado revés), trabajar las hebras de revés retorcido para evitar que se formen agujeros.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (se aplica al centro bajo la manga):
Empezar 5 puntos antes del marcapuntos y trabajar 2 puntos juntos de derecho, trabajar A.6 (= 6 puntos, el marcapuntos se encuentra en el medio de A.6), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos).

OJALES:
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Es decir, trabajar por el lado derecho hasta que queden 4 puntos al final de la fila, rematar 2 puntos y trabajar el último punto de derecho. En la siguiente fila montar 2 puntos nuevos sobre los puntos rematados de la fila anterior (= ojal).
Cerrar para el primer ojal cuando la labor mida 30-30-32-32-34-34 cm desde el hombro (es decir, cuando se hayan completado las disminuciones en el borde del cuello-chal). Después trabajar los siguientes 3-3-3-4-4-4 ojales con aprox. 8-8-8-7-7-7 cm de separación.
----------------------------------------------------------

CHAQUETA:
Trabajar la espalda y el delantero de ida y vuelta en agujas circulares por separado y de arriba abajo. Cuando se han completado los aumentos para las sisas, unir las 2 partes y trabajar el cuerpo de ida y vuelta en agujas circulares desde el centro del delantero, hasta completar las medidas.
Trabajar las mangas de ida y vuelta en agujas circulares, de arriba abajo hasta completar la sobremanga, después trabajar en redondo con agujas circulares cortas, cambiar a agujas de doble punta cuando sea necesario.

CUELLO-CHAL EN EL DELANTERO IZQUIERDO (con la prenda puesta):
Montar 26-26-28-28-30-30 puntos en agujas circulares de 3 mm con Flora. Trabajar en PUNTO MUSGO - ver explicación arriba, como sigue: * 1 pliegue de ida y vuelta sobre todos los puntos, 1 pliegue de ida y vuelta sobre los primeros 20-20-22-22-24-24 puntos hacia el centro del delantero *, repetir de * a * hasta que el cuello chal mida 7-7-8-8-8-8 cm por el lado más corto.

Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y montar 34-34-34-34-38-38 puntos para el hombro al final de esta fila (donde el cuello-chal es más corto) = 60-60-62-62-68-68 puntos. AHORA MEDIR LA LABOR DESDE AQUÍ! Trabajar 1 fila de derecho por el lado revés. trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y trabajar 1 fila de derecho por el lado revés (sobre todos los puntos). Después trabajar el delantero izquierdo como se explica debajo.

DELANTERO IZQUIERDO CON CUELLO-CHAL:
= 60-60-62-62-68-68 puntos en la fila. Trabajar la primera fila como sigue desde el lado derecho: Trabajar 26-26-28-28-30-30 puntos en punto musgo sobre el cuello-chal, trabajar de derecho sobre los 34-34-34-34-38-38 puntos restantes y aumentar al mismo tiempo 13 puntos repartidos sobre estos puntos en todas las tallas - leer TIP PARA LOS AUMENTOS-1 = 73-73-75-75-81-81 puntos. Trabajar la vuelta por el lado revés con 3 puntos orillo en punto musgo, 44-44-44-44-48-48 puntos de revés y 26-26-28-28-30-30 puntos de derecho.
Después trabajar como sigue por el lado derecho: 26-26-28-28-30-30 puntos en punto musgo sobre el cuello-chal, trabajar A.1 (= 44-44-44-44-48-48 puntos) y finalizar con 3 puntos orillo en punto musgo. Insertar 1 marcapuntos después de los 2 primeros puntos de A.1 (visto desde el lado derecho - es decir, directamente después de una pequeña trenza) - mover el marcapuntos según se avanza.
Continuar el patrón de esta manera, disminuir al mismo tiempo el cuello-chal en una cenefa, aumentar la sisa y aumentar el escote como se explica debajo. RECORDAR
MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!

CENEFA:
Cuando la labor mida 11-11-12-12-11-11 cm desde el hombro, disminuir 1 punto en el borde del cuello-chal trabajando juntos de derecho el 2º y 3º punto del inicio de la fila por el lado derecho, trabajar juntos de derecho. Disminuir de esta manera cada 6ª fila un total de 3-3-3-3-4-4 veces, cada 4ª fila 7-7-7-7-8-8 veces y cada 2ª fila 10-10-12-12-12-12 veces. Después de la última disminución para la cenefa quedan 6 puntos de la cenefa en punto musgo hacia el centro del delantero y la labor mide aprox. 30-30-32-32-34-34 cm desde el hombro hasta abajo.

SISA:
AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida 16-15-16-13-14-13 cm, aumentar 1 punto para la sisa antes de los 3 puntos orillo en punto musgo al final de la fila por el lado derecho - leer TIP PARA LOS AUMENTOS-2 (es decir, trabajar los puntos aumentados en punto jersey). Aumentar de esta manera cada 2ª fila un total de 4-8-8-14-16-20 veces, después montar 3-4-6-6-8-10 puntos nuevos hacia la sisa al final de la siguiente fila por el lado derecho = 7-12-14-20-24-30 puntos aumentados para la sisa.
La labor mide ahora aprox. 19-20-21-22-24-26 cm desde el hombro hasta abajo. Trabajar de vuelta por el lado revés con 6-7-9-9-11-13 derechos, 4-8-8-14-16-20 reveses, A.1, A.2 como se explica bajo ESCOTE y trabajar de derecho sobre el cuello-chal como antes.
Dejar la labor a un lado y continuar con EL CUELLO-CHAL EN EL DELANTERO DERECHO Y EL DELANTERO CON EL CUELLO CHAL pero ver que el aumento para el ESCOTE explicado debajo empieza al mismo tiempo o antes de apartar la labor.

ESCOTE:
AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida 19-19-20-20-22-22 cm desde el hombro aumentar para el escote después del marcapuntos como de muestra en A.2A, es decir, trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: Trabajar en punto musgo sobre el cuello - chal como antes, trabajar A.2A y aumentar como en el diagrama, continuar con A.1, continuar con los aumentos para la sisa como se explica arriba y finalizar con 3 puntos orillo en punto musgo. Los primeros 2 puntos de A.1 son ahora A.2A. ATENCIÓN! Trabajar la trenza en la misma fila de A.2A que de A.1.
Después del último aumento para el escote, la labor mide aprox. 28-28-30-30-32-32 cm desde el hombro hasta abajo y se han aumentado 12-12-14-14-14-14 puntos para el escote.
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: Trabajar en punto musgo sobre el cuello - chal/ cenefa, continuar con A.2B sobre A.2A (= 14-14-16-16-16-16 puntos), continuar con A.1 (los primeros 2 puntos de A.1 son los mismos que los 2 primeros de A.2 y ya han sido trabajados), trabajar en punto jersey sobre los puntos aumentados en la sisa y finalizar con 3 puntos orillo en punto musgo.

CUELLO-CHAL EN EL DELANTERO DERECHO (con la prenda puesta):
Montar 26-26-28-28-30-30 puntos en agujas circulares de 3 mm. Trabajar 1 fila de derecho. Después trabajar en punto musgo como sigue: * Trabajar 1 pliegue de ida y vuelta sobre todos los puntos, 1 pliegue de ida y vuelta sobre los primeros 20-20-22-22-24-24 puntos hacia el centro del delantero*, repetir desde *a* hasta que el cuello-chal mida 7-7-8-8-8-8 cm a lo largo del lado más corto.
Trabajar 1 fila de derecho por el lado revés y montar 34-34-34-34-38-38 puntos para el hombro al final de esta fila (donde el cuello-chal es más corto) = 60-60-62-62-68-68 puntos. AHORA MEDIR LA LABOR DESDE AQUÍ! Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y 1 fila de derecho por el lado revés (sobre todos los puntos). Después trabajar el delantero derecho como se explica debajo.

DELANTERO DERECHO CON CUELLO-CHAL:
= 60-60-62-62-68-68 puntos en la fila. Trabajar la 1ª fila como sigue por el lado derecho: Trabajar los primeros 34-34-34-34-38-38 puntos y aumentar al mismo tiempo 13 puntos repartidos en todas las tallas sobre estos puntos, trabajar 26-26-28-28-30-30 puntos en punto musgo sobre el cuello-chal = 73-73-75-75-81-81 puntos. Trabajar de vuelta por el lado revés: 26-26-28-28-30-30 derechos, 44-44-44-44-48-48 reveses y 3 puntos orillo.
Después trabajar como sigue por el lado derecho: 3 puntos orillo en punto musgo, A.3 (= 44-44-44-44-48-48 puntos) y terminar con 26-26-28-28-30-30 puntos en punto musgo sobre el cuello chal. Insertar 1 marcapuntos antes de los 2 primeros puntos de A.3 (visto por el lado derecho - es decir, directamente antes de una pequeña trenza)- mover el marcapuntos a la vez que se trabaja. Continuar con el patrón de esta manera, disminuir al mismo tiempo el cuello chal a una cenefa, aumentar la sisa y aumentar el escote como se explica debajo.

CENEFA:
Cuando la labor mida 11-11-12-12-11-11 cm desde el hombro, disminuir 1 punto al borde del cuello chal trabajando juntos de derecho el penúltimo y antepenúltimo punto de la fila por el lado derecho, juntos de derecho. Disminuir de esta manera cada 6ª fila 3-3-3-3-4-4 veces, después cada 4ª fila 7-7-7-7-8-8 veces y cada 2ª fila 10-10-12-12-12-12 veces. Después de la última disminución para la cenefa quedan 6 puntos de la cenefa en punto musgo hacia el centro del delantero y la labor mide aprox. 30-30-32-32-34-34 cm desde el hombro hacia abajo.

SISA:
AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida 16-15-16-13-14-13 cm, aumentar 1 punto para la sisa después de los 3 puntos orillo en punto musgo al inicio de la fila por el lado derecho - leer TIP PARA LOS AUMENTOS-2. Aumentar de esta manera cada 2ª fila un total de 4-8-8-14-16-20 veces, después montar 3-4-6-6-8-10 puntos nuevos hacia la sisa al final de la siguiente fila por el lado revés = 7-12-14-20-24-30 puntos aumentados para la sisa.
La labor mide ahora aprox. 19-20-21-22-24-26 cm desde el hombro hacia abajo.
Dejar la labor a un lado y continuar con EL HOMBRO DERECHO PARTE TRASERA pero notar que los aumentos para el ESCOTE explicados abajo comienzan a la vez o antes de dejar la labor a un lado.

ESCOTE:
AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida aprox. 19-19-20-20-22-22 cm desde el hombro, aumentar para el escote antes del marcapuntos como se indica en A.4A, es decir, trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue: 3 puntos orillo en punto musgo, continuar aumentando para la sisa como se explica arriba, continuar A.3 hasta el marcapuntos, trabajar A.4A y aumentar como se muestra en el diagrama acabando con punto musgo sobre el cuello chal como antes. Los 2 últimos puntos de A.3 son ahora A.4A. NOTA! Trabajar la trenza en la misma fila de A.4A que de A.3.
Después del último aumento para el escote, la labor mide aprox. 28-28-30-30-32-32 cm desde el hombro hacia abajo y se han aumentado 12-12-14-14-14-14 puntos para el escote.
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: 3 puntos orillo en punto musgo, punto jersey sobre los puntos aumentados para la sisa, continuar A.3 (los 2 últimos puntos en A.3 son los mismos que los 2 últimos puntos en A.4B y se trabajan cuando A.4B haya sido trabajado), continuar A.4B sobre A.4A (= 14-14-16-16-16-16 puntos) y finalizar con punto musgo sobre el cuello chal/ la cenefa.

HOMBRO DERECHO ESPALDA (con la prenda puesta):
Montar 34-34-34-34-38-38 puntos en agujas circulares de 3 mm. Trabajar 1 fila de derecho por el lado revés, 1 fila de derecho por el lado de derecho y 1 fila de derecho por el lado revés. Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho a la vez que aumentas 13 puntos repartidos en todas las tallas = 47-47-47-47-51-51 puntos. Trabajar de vuelta por el lado revés con 3 puntos orillo y trabajar 44-44-44-44-48-48 puntos de revés.
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: A.1 (=44-44-44-44-48-48 puntos) y finalizar con 3 puntos orillo en punto musgo. Cuando se han completado 2 filas de A.1, montar 2 puntos nuevos al final de la última fila hacia el escote (trabajar los nuevos puntos de revés por el lado derecho y de derecho por el lado revés). Trabajar 2 filas más de A.1 y montar 24-24-28-28-28-28 puntos nuevos al final de esta fila hacia el escote = 73-73-77-77-81-81 puntos en la aguja. Dejar la labor a un lado y trabajar el hombro izquierdo parte trasera como se explica debajo.

HOMBRO IZQUIERDO PARTE TRASERA (con la prenda puesta):
Montar 34-34-34-34-38-38 puntos en agujas circulares de 3 mm. Trabajar 1 fila de derecho por el lado revés, 1 fila de derecho por el lado derecho y 1 fila de derecho por el lado revés. Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho a la vez que aumentas 13 puntos repartidos en todas las tallas = 47-47-47-47-51-51 puntos. Trabajar de vuelta por el lado revés 44-44-44-44-48-48 puntos de revés y 3 puntos orillo.
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: 3 puntos orillo en punto musgo, después trabajar A.3(= 44-44-44-44-48-48 puntos). Cuando se han completado 3 filas de A.3, montar 2 puntos nuevos al final de la última fila hacia el escote = 49-49-49-49-53-53 puntos. Trabajar de vuelta 2 derechos, A.3 y 3 puntos orillo.
Ahora juntar el hombro izquierdo y derecho parte trasera como se explica debajo.

ESPALDA:
Deslizar los puntos de los 2 hombros a las mismas agujas circulares de 3mm (los 24-24-28-28-28-28 puntos montados para el cuello en el hombro derecho parte trasera = centro de la parte posterior del cuello) = 122-122-126-126-134-134 puntos en la aguja.
Trabajar la 1ª fila como sigue por el lado derecho: 3 puntos orillo en punto musgo, continuar con A.3 sobre los siguientes 44-44-44-44-48-48 puntos, A.5 sobre los siguientes 28-28-32-32-32-32 puntos, continuar con A.1 sobre los siguientes 44-44-44-44-48-48 puntos y finalizar con 3 puntos orillo en punto musgo. Continuar el patrón de esta manera y aumentar para la sisa como se explica debajo.

SISA:
Cuando la labor mida 16-15-16-13-14-13 cm, aumentar 1 punto a cada lado para la sisa como en los delanteros, es decir, aumentar por el lado derecho después de 3 puntos orillo en punto musgo al inicio de la fila y antes de los 3 puntos orillo al final de la fila. Aumentar de esta manera cada 2ª fila (es decir, cada fila del lado derecho) 4-8-8-14-16-20 veces, después montar 3-4-6-6-8-10 puntos nuevos al final de las siguientes 2 filas = 136-146-154-166-182-194 puntos y la labor mide aprox. 19-20-21-22-24-26 cm desde el hombro hacia abajo.
Ahora unir el delantero y la espalda como se explica debajo.

CUERPO:
Pasar los puntos del delantero izquierdo (visto desde el lado derecho) a la aguja sin trabajar los puntos, insertar 1 marcapuntos (= en el lado), pasar los puntos de la espalda a la aguja, insertar 1 marcapuntos (= en el lado) y pasar los puntos del delantero derecho a la aguja. Continuar el patrón como antes, continuar aumentando para el escote como antes y continuar disminuyendo para la cenefa como antes. Es decir, trabajar la 1ª fila desde el lado derecho como sigue: Trabajar en punto musgo sobre el cuello chal/cenefa con las disminuciones de antes, continuar con A.2 y A.1, trabajar 4-8-8-14-16-20 puntos en punto jersey, 12-14-18-18-22-26 puntos en punto musgo (el marcapuntos en el lado se encuentra en medio de estos 12-14-18-18-22-26 puntos), trabajar 4-8-8-14-16-20 puntos en punto jersey, continuar con A.3, A.5 y A.1 sobre la espalda, trabajar 4-8-8-14-16-20 puntos en punto jersey, 12-14-18-18-22-26 puntos en punto musgo (el marcapuntos en el lado está en medio de estos 12-14-18-18-22-26 puntos), trabajar 4-8-8-14-16-20 puntos en punto jersey, continuar con A.3 y A.4 como antes y finalizar con punto musgo sobre el cuello chal/cenefa con las disminuciones como antes.
Continuar con el patrón como antes pero al trabajar 2 pliegues sobre los 12-14-18-18-22-26 puntos centrales a cada lado, trabajar como sigue desde el lado derecho: punto musgo sobre el cuello/chal con las disminuciones de antes, continuar con A.2 y A.1 como antes, trabajar 7-12-14-20-24-30 puntos en punto jersey, A.6 (=6 puntos, el marcapuntos en el lado se encuentra en el medio de A.6), trabajar 7-12-14-20-24-30 puntos en punto jersey, continuar con A.3, A.5 y A.1 como antes, trabajar 7-12-14-20-24-30 puntos en punto jersey, trabajar A.6 (el marcapuntos en el lado se encuentra en el medio de A.6), trabajar 7-12-14-20-24-30 puntos en punto jersey, continuar A.3 y A.4 como antes y finalizar con punto musgo sobre el cuello chal/ la cenefa con las disminuciones de antes si fuesen necesarias.
Después de terminar los aumentos para el escote y las disminuciones para las cenefas, hay 280-300-316-340-372-396 puntos en la aguja. Leer TIP PARA TEJER y continuar hasta que la labor mida 30-32-34-36-38-40 cm desde el hombro. Leer OJALES.
En la siguiente fila por el lado derecho aumentar 2 puntos a cada lado - leer TIP PARA LOS AUMENTOS-3 (= 4 puntos aumentados). Aumentar de esta manera cada 6ª fila (aprox. cada 2 cm) hasta alcanzar las medidas deseadas (si la tensión de la labor es la adecuada hay aprox. 21 aumentos a cada lado).
Cuando la labor mida 71-73-75-77-79-81 cm, hay aprox. 364-384-400-424-456-480 puntos en la aguja.
En la siguiente fila por el lado derecho trabajar juntos de derecho de 2 en 2 los puntos en cada trenza (las trenzas de 4 puntos y las trenzas de 2 puntos) (solo se aplica a las trenzas, no a las secciones de revés ni a las secciones en punto jersey) = aprox. 312-332-348-372-404-428 puntos.
Trabajar 3 pliegues de ida y vuelta sobre todos los puntos y rematar flojo trabajando de derecho por el lado derecho pero para evitar un borde de remate tenso trabajar 1 hebra después de cada 8º punto mientras rematas (las hebras se rematan como puntos normales). La chaqueta entera mide aprox. 72-74-76-78-80-82 cm desde el hombro hacia abajo.

MANGA:
Montar 38-40-40-40-48-48 puntos en agujas circulares de 3 mm. Trabajar en punto jersey de ida y vuelta y montar nuevos puntos para la manga al final de cada fila a cada lado como sigue: Montar 3 puntos 1 vez en todas las tallas, 2 puntos 2 veces en todas las tallas, 1 punto 7-8-11-14-14-17 veces, 2 puntos 2-2-1-1-1-1 vez y 3-4-6-6-8-10 puntos 1 vez = 80-86-92-98-110-120 puntos y la labor mide aprox. 8-9-10-12-12-14 cm desde el borde de montaje hacia abajo. Insertar 1 marcapuntos al inicio de la fila (= el centro bajo la manga). Después trabajar en punto jersey en redondo pero trabajar A.6 sobre los 6 puntos centrales bajo la manga. Cuando la labor mida 3-3-2-2-2-2 cm desde el marcapuntos, disminuir 2 puntos en el centro bajo la manga - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 2½-2-2-1½-1-1 cm 11-14-15-18-22-26 veces = 58-58-62-62-66-68 puntos. Cuando la labor mida 31-31-30-29-29-27 cm desde el marcapuntos, trabajar 1 vuelta de derecho mientras aumentas 22-22-23-23-24-22 puntos repartidos = 80-80-85-85-90-90 puntos.
Cambiar a agujas de doble punta de 2.5 mm. Trabajar la siguiente vuelta como sigue: Continuar con A.6 sobre los 6 puntos bajo la manga trabajar A.7A hasta que queden 4 puntos antes de A.6 (= 14-14-15-15-16-16 repeticiones de 5 puntos) y finalizar con A.7B (= 4 puntos). Continuar con el patrón de esta manera. Cuando el puño mida 12 cm, disminuir de 3 reveses a 2 reveses trabajando juntos de revés 2 reveses en cada sección de revés = 64-64-68-68-72-72 puntos. Trabajar hasta que el puño mida 15 cm (la manga entera mide aprox. 54-55-55-56-56-56 cm desde el borde de montaje). En la siguiente vuelta trabajar juntos de derecho los puntos de cada trenza, de 2 en 2 = 48-48-51-51-54-54 puntos. Trabajar 2 pliegue en PUNTO MUSGO en redondo - ver explicación arriba. Después rematar de derecho pero para evitar un borde de remate tenso rematar con agujas de doble punta de 3 mm. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Hacer las costuras de los hombros dentro de los bordes de montaje.
Coser el cuello chal en el centro de la espalda y asegurarse de que la costura queda hacia el lado revés cuando se dobla el cuello. Coser el cuello chal al escote por la parte posterior del cuello.
Coser las mangas. Coser los botones.

Diagrama

	= derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
	= revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
	= hacer 1 hebra entre 2 puntos, n la siguiente fila trabajar la hebra como punto retorcido para evitar que formen los agujeros
	= trabajar 2 puntos juntos de derecho
	= deslizar 1 punto en una aguja para trenzado y colocar por detrás de la labor, 1 punto de derecho, 1 punto de derecho desde la aguja para trenzado.
	= deslizar 1 punto en una aguja para trenzado y colocar por detrás de la labor, 2 puntos de derecho, 1 punto de revés desde la aguja para trenzado.
	= deslizar 2 puntos en una aguja para trenzado y colocar por delante de la labor, 1 punto de revés, 2 puntos de derecho desde la aguja para trenzado.
	= deslizar 2 puntos en una aguja para trenzado y colocar por detrás de la labor, 2 puntos de derecho, 2 puntos de derecho desde la aguja para trenzado.
	= deslizar 2 puntos en una aguja para trenzado y colocar por delante de la labor, 2 puntos de derecho, 2 puntos de derecho desde la aguja para trenzado.
	= hilo marcador

© 1982-2024 DROPS Design A/S Todos los derechos reservados. Este documento, incluyendo todas sus sub-secciones, está protegido por derechos de autor.
Qué puedes hacer con nuestros patrones? Puedes compartir los patrones DROPS online usando la fotografía original, los materiales, el nombre y el número. Mas NO ESTÁS AUTORIZADA a reproducir el patrón completo digitalmente, de ninguna manera. Las tiendas de hilos son bienvenidas a usar la base de datos de los patrones DROPS para promover la venta de nuestro surtido. Puedes imprimir nuestros patrones y hacer tantas copias como tú desees. La única cosa que pedimos es que no efectúes ninguna modificación/adición al documento original impreso. Y que los patrones, de acuerdo con la filosofía DROPS, sean dados a los clientes gratuitamente. Las casas editoriales que deseen publicar nuestros patrones en libros impresos o revistas nos pueden contactar para más informaciones. La venta de vestimentas basada en los patrones DROPS es permitida, siempre y cuando sean vendidas como piezas únicas o bajo pedido. Todo otro uso comercial de los patrones no está permitido. Debe estar claramente indicado que la prenda está hecha basada en un diseño de DROPS DESIGN. El uso de etiquetas de ropa de las cuales DROPS DESIGN forme parte está condicionado a la inclusión del siguiente texto: “UN DISEÑO DROPS hecho por……”. El uso de las fotografías DROPS para fines relacionados con marketing/ventas es permitido únicamente en conexión con el uso/venta de los productos DROPS. Las fotos no pueden ser cortadas ni editadas y el logo debe estar claramente visible.
Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

¿Qué son los grupos de lanas?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

¿Cómo se usa el conversor de hilos?

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

¿Qué talla debería tejer?

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

¿En qué parte de la prenda se mide el largo?

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Qué es una repetición?

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

¿Por qué aumentar en la orilla de remate?

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

¿Por qué mi prenda suelta pelusa?

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!

También te podría gustar...

Comentarios / Preguntas (26)

Tatjana Kovič wrote:

Hello, can you please advise where can I find more detailed explanation for knitting directions - how ti understand for example - LEFT SHOULDER BACK (when garment is worn). Thanks in advance.

09.01.2024 - 09:34

DROPS Design answered:

Hi Tatjana, LEFT SHOULDER BACK is the back of the shoulder on your left side when the jacket is worn (so behind on the left-hand side). Hope this helps and happy knitting!

10.01.2024 - 06:48

Caroline wrote:

Bonjour à nouveau! Pour le dos, il est indiqué "quand l'ouvrage mesure 16-15-16-13-14-13 cm, augmenter pour les emmanchures". À partir de quelle section doit-on mesurer le début de l'ouvrage? Au dessus des épaules dos, donc au dessus de A.1/A.3 ou au-dessus des 24-24-28-28-28-28 mailles de la section du milieu, donc au dessus de A.5? Merci :)

13.09.2022 - 18:55

Bonjour Caroline, l'ouvrage est mesuré depuis l'épaule. Bon tricot!

14.09.2022 - 08:30

Bonjour, Où est le diagramme A.2? J'ai vu dans une s vos précédentes reponses qu'il se trouvait entre A.3 et A.4, or je ne le vois pas... Merci de m'aider et bonne journée!

07.09.2022 - 21:50

Bonjour Caroline, juste après la légende, vous trouverez les diagrammes A.7B, A.7A et A.6, puis dessous: le diagramme A.5, puis dessous: les 2 diagrammes A.4A et A.4B (selon la taille) et juste dessous les 2 diagrammes A.2A et A.2B (selon la taille); ou à partir du schéma des mesures: A.1, puis A.3 juste au-dessus et les 2 diagrammes A.2 juste au-dessus de A.3. Bon tricot!

08.09.2022 - 09:09

Claudia Haussperger wrote:

Ich stricke gerade diese schöne Jacke, aber jetzt komm ich nicht mehr weiter, da ich bei dem Diagramm A1 mir nicht erklären kann, wie ich nach der 20. Reihe weiter stricken soll. Nach der 20. Reihe geht es nur in den Maschen 35 bis 38 vier Reihen weiter, aber die anderen Maschen eben nicht. Bei A3 ist es das gleiche.

28.01.2021 - 18:01

Liebe Frau Haussperger, es wird so mit diesen Diagrammen gezeichnet, weil der Zopf über 4 Maschen unterschiedlich in der Höhe wiederholt wird. Wenn das Diagram fertig wird, fangen Sie ab 1. Reihe ab, nur nicht beim diesem Zopf, denn hier sollen Sie immer 5 Reihen in jedem Zopf stricken. Viel Spaß beim stricken!

29.01.2021 - 07:19

Jean Hansen wrote:

I opskriften står der: " Arbejdet måler nu ca 19-20-21-22-24-26 cm fra skulderen og ned. Strik tilbage fra vrangen med 6-7-9-9-11-13 masker ret, 4-8-8-14-16-20 masker vrang, A.1, A.2 som forklaret under HALSUDSKÆRING og ret over sjalskraven som før." Men burde det ikke være "4-8-8-14-16-20 masker ret" i stedet? Der strikkes tilbage på vrangsiden og det skal strikkes glatstrik.... eller misforstår jeg opskriften?

29.11.2020 - 15:04

Hej Jean, de nye masker som er taget ud til ærmegab strikkes i glatstrik (ret fra retsiden og vrang fra vrangen). God fornøjelse!

07.12.2020 - 11:04

Ingrid wrote:

Hallo, mich würde interessieren, wie hier der rücken gestrickt wird. Es is keine Abbildung vorhanden. Danke für die Infos im voraus.

28.10.2020 - 15:36

Liebe Ingrid, mehr lesen Sie unter RÜCKENTEIL: 3 M kraus rechts, A.3, A.5, A.1, 3 M kraus rechts - dann nehmen Sie für die Armlöcher und stricken die Vorderteile und den Rückenteil zusammen wie beschrieben unter RUMPFTEIL. Viel Spaß beim stricken!

28.10.2020 - 15:51

Lisa wrote:

Hej jeg kan ikke finde A. 2 diagram.

02.10.2019 - 20:55

Hej Lisa, Du finder A.2 imellem diagrammerne A.3 og A.4 nederst på siden. God fornøjelse!

03.10.2019 - 10:55

Minna Darlov wrote:

Åh- kunne i ikke have lavet en stjerne eller noget ... jeg har læst opskriften oppe fra og strikket, men nu ser jeg et “samtidigt”

30.09.2019 - 10:53

Sophie Af Klercker wrote:

Hej! Från axeln och nedåt verkar alla släta delar vara slätstickning från avigsidan, alltså med de aviga maskorna på rätsidan. Om jag läser mönstret rätt ska man sedan från ärmhålet och nedåt sticka vanlig slätstickning på alla partier som inte är olika flätmönster och på de 2 bilderna ser det också ut att vara vanlig slätstickning med räta maskor på rätsidan. Har jag fattat fel nånstans?

16.11.2018 - 12:37

Hei Sophie. Det stemmer at de økte maskene strikkes i vanlig glattstrikk, og at det strikkes glattstrikk over de partiene som ikke er enten mønster eller sjalkrage/stolpe. God fornøyelse.

30.11.2018 - 13:30

Hanne Christensen wrote:

Smuk, smuk strik cardigan. Så er det bare med at komme i gang og finde tiden - glæder mig. Kan ikke altid finde strik i min størrelse online, da jeg er en moden kvinde, men kan dog ofte finde noget Hos Lohse.

16.10.2018 - 18:09