DROPS BabyAlpaca Silk
70% Alpaca, 30% Seda
Descontinuado
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DROPS Kid-Silk
75% Mohair, 25% Seda
desde 5.05 € /25g

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Pearl Pointe

Chaqueta cruzada a punto en DROPS BabyAlpaca Silk and DROPS Kid-Silk. La prenda está realizada de arriba abajo con el patrón de calados. Tallas: S - XXXL.

DROPS 212-9
Diseño DROPS: Patrón nº bs-156
Grupo de lanas A + A o C
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS BABYALPACA SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
200-250-250-250-300-300 g del color 1306, polvo
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
75-75-100-100-100-125 g del color 01, blanco hueso

TENSION:
17 puntos x 22 filas con punto jersey y 1 hilo de cada calidad = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5 MM.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5 MM: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 MM.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 MM: de 80 cm de largo para el punto elástico
El tamaño de las agujas es orientativo. Si se tienen demasiados puntos en 10 cm, cambiar a un tamaño de agujas más grande. Si se tienen muy pocos puntos en 10 cm, cambiar a un tamaño de agujas más pequeño.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Más así:
Mujer Chaquetas & Cárdigans para Mujer Tops para mujer Cárdigans Cruzados Cárdigans de Manga Corta chaqueta cruzada de arriba hacia abajo escote en v mangas cosidas patrón de calados sin ensamblaje

DROPS BabyAlpaca Silk
70% Alpaca, 30% Seda
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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:
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PLIEGUE/PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1-A.4. Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS (para las sisas):
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho!
Aumentar dentro de los 3 puntos orillo en punto musgo. Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra. En la siguiente fila (lado revés) trabajar la hebra de revés retorcido para evitar que se forme un agujero. Después trabajar el punto aumentado en punto jersey.

TIP-2 PARA LOS AUMENTOS ( para el escote en el delantero):
Aumentar para el escote dentro de los 20 puntos en A.1/A.2. Aumentar 1 punto trabajando 1 hebra. En la siguiente fila (lado revés) trabajar la hebra de revés retorcido para evitar que se forme un agujero. Después trabajar el punto aumentado en punto jersey.

TIP-3 PARA LOS AUMENTOS (para los lados del cuerpo):
Aumentar 1 punto dentro de 1 punto orillo en punto musgo haciendo 1 hebra. En la siguiente fila (lado revés) trabajar la hebra de revés retorcido para evitar que se forme un agujero.

TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES (para los lados del cuerpo):
Todas las disminuciones se trabajan por el lado derecho!
Disminuir dentro de 1 punto orillo en punto musgo.
Disminuir como sigue después de 1 punto orillo en punto musgo: Deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 1 punto disminuido).
Disminuir como sigue antes del 1 punto orillo en punto musgo: Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del punto orillo y trabajar 2 puntos juntos de derecho (= 1 punto disminuido).

TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES (para el centro bajo la manga):
Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el marcapuntos situado entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos)

TIP PARA CERRAR:
Para evitar que el borde de remate quede tenso se puede rematar con agujas de mayor tamaño. Si el borde sigue tenso, hacer 1 hebra después de aprox. cada 4º punto y al mismo tiempo cerrar y las hebras se cierran como puntos normales.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA CRUZADA - RESUMEN DE LA LABOR:
El delantero y la espalda se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular, de arriba abajo. Después se recogen los puntos para los cordones.
Las copas de las mangas se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular, de arriba abajo. El resto de la manga se trabaja en redondo con una aguja circular/agujas de doble punta, de arriba abajo.

HOMBRO DERECHO DE LA ESPALDA (con la prenda puesta):
Montar 22-22-22-22-22-22 puntos con una aguja circular de 4 mm y 1 hilo de BabyAlpaca Silk + 1 hilo de Kid-Silk (= 2 hilos). Trabajar 1 PLIEGUE - leer las explicaciones arriba. Cambiar a una aguja circular de 5 mm y continuar con punto musgo hasta que la labor mida aprox. 2 cm; en la última fila por el lado revés montar 16-18-18-20-22-24 puntos nuevos en la aguja = 38-40-40-42-44-46 puntos. Dejar la labor en espera y trabajar el hombro izquierdo de la espalda.

HOMBRO IZQUIERDO DE LA ESPALDA (con la prenda puesta):
Montar 22-22-22-22-22-22 puntos con una aguja circular de 4 mm y 1 hilo de BabyAlpaca Silk + 1 hilo de Kid-Silk (= 2 hilos). Trabajar 1 pliegue. Cambiar a una aguja circular de 5 mm y continuar con punto musgo hasta que la labor mida aprox. 2 cm; ajustar para que la última fila que se trabaje esté por el lado revés. Ahora unir las partes y trabajar la espalda como se describe debajo.

ESPALDA:
Colocar el hombro derecho y el hombro izquierdo en la misma aguja de 5 mm con 16-18-18-20-22-24 puntos montados en el centro = 60-62-62-64-66-68 puntos. Comenzar por el lado derecho y trabajar 3 pliegues sobre todos los puntos. Ahora trabajar en punto jersey con 3 puntos orillo en punto musgo hacia las sisas - leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 4ª- 4ª- 4ª- 2ª- 2ª- 2ºª fila un total de 2-4-8-11-15-19 veces a cada lado. Continuar trabajando hasta que la labor mida 19-20-21-22-23-24 cm. Ahora montar 3 puntos nuevos para las sisas al final de las siguientes 2 filas =70-76-84-92-102-112 puntos. Ahora medir la labor desde aquí!
Trabajar 4 filas en punto jersey con 6 puntos orillo en punto musgo a cada lado. Ahora trabajar en punto jersey con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado. Cuando la labor mida 4 cm desde la sisa disminuir 1 punto a cada lado - leer TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES (= 2 puntos disminuidos)
Repetir las disminuciones cuando la labor mida 8-8-9-9-10-10 y 12-13-14-15-16-17 cm = 64-70-78-86-96-106 puntos. Cuando la labor mida 15-16-17-18-19-20 cm aumentar 1 punto dentro de 1 punto orillo en punto musgo a cada lado - leer TIP-3 PARA LOS AUMENTOS. Repetir los aumentos cuando la labor mida 19-20-21-22-23-24 cm y 23-24-25-26-27-28 cm = 70-76-84-92-102-112 puntos. Continuar trabajando hasta que la labor mida 24-25-26-27-28-29 cm desde las sisas y al mismo tiempo aumentar 8-8-9-10-12-14 puntos repartidos en la última fila por el lado revés = 78-84-93-102-114-126 puntos. Cambiar a una aguja circular de 4 mm y trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, *1 derecho, 2 revés*, trabajar de *a * hasta que queden 2 puntos en la fila, 1 derecho, 1 punto orillo en punto musgo. Continuar con el elástico 3 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés - leer TIP PARA CERRAR. La espalda mide aprox. 46-48-50-52-54-56 cm desde el hombro

DELANTERO DERECHO (con la prenda puesta):
Montar 22-22-22-22-22-22 puntos con una aguja circular de 4 mm y 1 hilo de BabyAlpaca Silk + 1 hilo de Kid-Silk (= 2 hilos). Trabajar 1 pliegue. Cambiar a una aguja circular de 5 mm y trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue: 3 puntos orillo en punto musgo hacia la sisa, 2-2-2-2-2-2 puntos en punto jersey, A.1 (= 17 puntos en la primera fila) = 25-25-25-25-25-25 puntos después de trabajar la primera fila de A.1. Continuar con el patrón de ida y vuelta.
Cuando la labor mida 4 cm aumentar para la línea del escote dentro de A.1 hacia el centro del delantero - leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 4ª fila (es decir cada 2ª fila por el lado derecho) un total de 8-8-9-11-12-13 veces, cada 2ª fila (es decir, cada fila por el lado derecho) un total de 15-16-15-14-14-14 veces y finalmente cada 4ª fila un total de 2-2-2-2-2-2 veces. Al mismo tiempo, cuando la labor mida 17-14-8-12-10-7 cm, aumentar 1 punto en el lado para la sisa - continuar con los aumentos de la misma manera que en la espalda. Trabajar hasta que la labor mida 19-20-21-22-23-24 cm y montar 3 puntos nuevos al final de la siguiente fila por el lado revés. Continuar como antes con A.1 hacia el centro del delantero, aumentar para la línea del escote y trabajar en punto jersey, pero, sobre los 6 puntos más externos hacia el lado, trabajar 2 pliegues (es decir, en las siguientes 4 filas). Ahora continuar con punto jersey y 1 punto orillo en punto musgo hacia el lado y A.1 hacia el centro del delantero (continuar con los aumentos como antes). Cuando la labor mida 4 cm desde la sisa, disminuir 1 punto en el lado - recordar TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES. Repetir las disminuciones cuando la labor mida 8-8-9-9-10-10 y 12-13-14-15-16-17 cm. Cuando la labor mida 15-16-17-18-19-20 cm, aumentar 1 punto dentro de 1 punto orillo en punto musgo en el lado - recordar TIP-3 PARA LOS AUMENTOS. Repetir los aumentos cuando la labor mida 19-20-21-22-23-24 cm y 23-24-25-26-27-28 cm. Después de completar todos los aumentos dentro de A.1, continuar con el patrón como antes hasta finalizar los aumentos en el lado. Después de finalizar todos los aumentos hay 54-58-62-66-71-76 puntos en la aguja. Continuar trabajando hasta que la labor mida 24-25-26-27-28-29 cm desde la sisa y aumentar 6-8-7-6-7-8 puntos repartidos = 60-66-69-72-78-84 puntos. Cambiar a una aguja circular de 4 mm y trabajar el elástico como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, * 2 reveses, 1 derecho*, trabajar de * a * hasta que queden 20 puntos en la fila, trabajar A.3 sobre los últimos 20 puntos (2 puntos disminuidos en el diagrama = 18 puntos)= 58-64-67-70-76-82 puntos. Continuar con el elástico 3 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés - recordar TIP PARA CERRAR. El delantero mide aprox. 46-48-50-52-54-56 cm desde el hombro.

DELANTERO IZQUIERDO (con la prenda puesta):
Montar 22-22-22-22-22-22 puntos con una aguja circular de 4 mm y 1 hilo de BabyAlpaca Silk + 1 hilo de Kid-Silk (= 2 hilos). Trabajar 1 pliegue. Cambiar a una aguja circular de 5 mm y trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue: Trabajar A.2 (= 17 puntos en la primera fila), 2-2-2-2-2-2 puntos en punto jersey y finalizar con 3 puntos orillo en punto musgo hacia la sisa = 25-25-25-25-25-25 puntos después de completar la primera fila de A.2. Continuar con el patrón de ida y vuelta.
Cuando la labor mida 4 cm aumentar para el línea del escote dentro de A.2 hacia el centro del delantero - recordar TIP-2 PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 4ª fila (es decir, cada 2ª fila por el lado derecho) un total de 8-8-9-11-12-13 veces, cada 2ª fila ( es decir, cada fila por el lado derecho) un total de 15-16-15-14-14-14 veces y finalmente cada 4ª fila un total de 2-2-2-2-2-2 veces. Al mismo tiempo, cuando la labor mida 17-14-8-12-10-7 cm, aumentar 1 punto en el lado para la sisa - continuar con los aumentos de la misma manera que en la espalda y el delantero derecho. Trabajar hasta que la labor mida 19-20-21-22-23-24 cm y montar 3 puntos nuevos al final de la siguiente fila por el lado derecho. Continuar como antes con A.2 hacia el centro del delantero, los aumentos para la línea del escote y trabajar en punto jersey, pero, sobre los 6 puntos hacia el lado, trabajar 2 pliegues (es decir, en las siguientes 4 filas). Ahora continuar con punto jersey y 1 punto orillo en punto musgo hacia el lado y A.2 hacia el centro del delantero (continuar con los aumentos como antes). Cuando la labor mida 4 cm desde la sisa, disminuir 1 punto en el lado - recordar TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES. Repetir las disminuciones cuando la labor mida 8-8-9-9-10-10 y 12-13-14-15-16-17 cm. Cuando la labor mida 15-16-17-18-19-20 cm, aumentar 1 punto dentro de 1 punto orillo en punto musgo en el lado - recordar TIP-3 PARA LOS AUMENTOS. Repetir los aumentos cuando la labor mida 19-20-21-22-23-24 cm y 23-24-25-26-27-28 cm. Después de completar todos los aumentos dentro de A.2, continuar con el patrón como antes hasta finalizar los aumentos en el lado. Después de finalizar todos los aumentos hay 54-58-62-66-71-76 puntos en la aguja. Continuar trabajando hasta que la labor mida 24-25-26-27-28-29 cm desde la sisa y aumentar 6-8-7-6-7-8 puntos repartidos en la fila = 60-66-69-72-78-84 puntos. Cambiar a una aguja circular de 4 mm y trabajar el elástico como sigue: A.4 sobre los primeros 20 puntos (2 puntos disminuidos en el diagrama = 18 puntos), *1 derecho, 2 reveses*, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos en la fila, 1 derecho, 1 punto orillo en punto musgo = 58-64-67-70-76-82 puntos. Continuar con el elástico 3 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés - recordar TIP PARA CERRAR. El delantero mide aprox. 46-48-50-52-54-56 cm desde el hombro.

MANGA:
Montar 22-24-26-28-24-26 puntos con una aguja circular de 5 mm y 1 hilo de BabyAlpaca Silk + 1 hilo de Kid-Silk (= 2 hilos). Trabajar en punto jersey de ida y vuelta para la copa de la manga y, al mismo tiempo, montar los puntos nuevos al final de cada fila como sigue: Montar 3 puntos 1 vez a cada lado, 2 puntos 3-3-3-3-4-4 veces a cada lado, 1 punto 0-1-2-3-3-5 veces a cada lado, 2 puntos 3-3-3-3-4-4 veces a cada lado y finalmente 3 puntos 1 vez a cada lado = 58-62-66-70-74-80 puntos. Unir la labor y continuar en redondo con agujas de doble punta/una aguja circular corta. Insertar 1 marcapuntos en la unión = el centro bajo la manga. El marcapuntos se usará para las disminuciones bajo la manga.
Trabajar en punto jersey en redondo. Cuando la labor mida 4 cm desde la unión, disminuir 2 puntos en el centro bajo la manga - leer TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 4-3-2-1½-1-1 cm un total de 3-4-5-6-7-9 veces = 52-54-56-58-60-62 puntos. Continuar trabajando hasta que la labor mida 19-18-18-17-16-14 cm desde la unión. Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo aumentar 2-0-1-2-0-1 puntos repartidos en la vuelta = 54-54-57-60-60-63 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 4 mm y trabajar el elástico en redondo (= 1 derecho/ 2 reveses) 3 cm. Cerrar flojo con derecho sobre derecho y revés sobre revés. La manga mida aprox. 29-29-30-30-31-31 cm desde el borde de montaje hacia abajo. Trabajar otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Hacer las costuras de los hombros dentro del borde de montaje. Coser las costuras laterales dentro de 1 punto orillo pero dejar aberturas en ambos lados para pasar los cordones - las aberturas deberían medir 8 cm desde el borde inferior y 2½–3 cm de ancho. Colocar las mangas bajo el borde en punto musgo a lo largo de las sisas y coser con pequeñas puntadas por el lado derecho (el borde no tiene que quedar flojo después de coser; coser dentro del punto en punto musgo más externo por el lado derecho para que el borde quede perfecto fuera de la manga).

CORDONES:
Recoger con una aguja de 4 mm y 1 hilo de cada calidad: aprox. 6-7 puntos a lo largo del borde en punto elástico en el delantero; hay 8 cm desde el borde de remate hasta el primero de los 6-7 puntos. En el delantero derecho trabajar en punto musgo de ida y vuelta hasta que el cordón mida 40 cm. Cerrar. En el delantero izquierdo trabajar en punto musgo de ida y vuelta hasta que el cordón mida aprox 84-94 cm. Cerrar.

Diagrama

	= derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
	= revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
	= 1 hebra entre 2 puntos; en la siguiente fila la hebra se trabaja de revés para que quede un agujero
	= 1 hebra entre 2 puntos; en la siguiente fila la hebra se trabaja de revés retorcido para que no quede un agujero
	= 2 puntos juntos de derecho
	= deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado
	= este cuadrado no es un punto; pasar al siguiente símbolo del diagrama

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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

¿Qué son los grupos de lanas?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

¿Cómo se usa el conversor de hilos?

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

¿Qué talla debería tejer?

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

¿En qué parte de la prenda se mide el largo?

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Qué es una repetición?

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

¿Por qué aumentar en la orilla de remate?

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

¿Por qué mi prenda suelta pelusa?

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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