DROPS Kid-Silk
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El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

Violet Falls Cardigan

Chaqueta a punto en 2 hilos de DROPS Kid-Silk. La labor se trabaja de abajo arriba con manga puff y cenefa del cuello doble. Talla: S - XXXL

DROPS 250-30
DROPS design: Patrón ks-220
Grupo de lanas A + A o C
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TALLA:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
200-225-250-275-300-325 g del color 11, lavanda

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 522: 2 unidades para todas las tallas.

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS DE 4.5 mm: Length 40 and 80 cm.
AGUJA CIRCULAR DROPS CIRCULAR NEEDLE SIZE 3 mm: Length: 80 cm
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 4.5 mm
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 3 mm
Se puede usar la técnica ANILLO MÁGICO - entonces solo necesitas una aguja circular de 80 cm de cada tamaño.

TENSIÓN:
18 puntos y 24 filas en punto jersey y 2 hilos = 10 x 10 cm.
20 puntos y 27 filas con el patrón elástico y 2 hilos = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Más así:
Mujer Chaquetas & Cárdigans para Mujer cuello doble cuello redondo de abajo hacia arriba mangas cosidas punto jersey

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Agujas de punto y ganchillo

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Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho, es decir, trabajar de derecho por el lado derecho y de derecho por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

TIP PARA LOS AUMENTOS (centro bajo la manga):
Aumentar 2 puntos en la vuelta aumentando a cada lado del hilo marcador como sigue:
Trabajar hasta que quede 1 punto antes del hilo marcador, hacer 1 hebra, 2 derechos (el hilo marcador está en el medio de estos 2 puntos), hacer 1 hebra (= 2 puntos aumentados).
En la siguiente vuelta trabajar la hebra de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en punto jersey.

OJALES:
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha, disminuir por el lado derecho (cenefa = 16 puntos y se dobla por la mitad hacia el lado revés). Disminuir para 2 ojales en la misma fila que donde se dobla la cenefa hacia el lado revés y se abotonan botones a través de ambas capas.
FILA 1 (= lado derecho): Trabajar los primeros 3 puntos como antes, hacer 1 hebra, 2 puntos juntos de derecho, trabajar los siguientes 6 puntos como antes, 2 puntos juntos de derecho, trabajar los siguientes 6 puntos como antes, 2 puntos juntos de derecho, hacer 1 hebra, trabajar el resto de la fila como antes.
FILA 2 (= lado revés): Trabajar como antes, trabajar las hebras de derecho para que queden agujeros.
Disminuir 2 ojales cuando la labor mida:
S: 36 y 40 cm.
M: 38 y 42 cm.
L: 39 y 43 cm.
XL: 40 y 44 cm.
XXL: 41 y 45 cm.
XXXL: 41 y 46 cm.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
El patrón usa agujas de diferentes largos; comenzar con el largo apropiado y cambiar cuando sea necesario.
Trabajar la labor de ida y vuelta en la aguja, desde abajo y hacia arriba hasta las sisas. Dividir la labor para el delantero y la espalda y terminar cada parte por separado.
Trabajar las mangas de abajo arriba, y trabajar en redondo en la aguja hasta la sisa, después trabajar la copa de la manga de ida y vuelta en la fila. Unir las partes con costura. Terminar recogiendo puntos alrededor del cuello y trabajar una cenefa del cuello doble.

CUERPO:
Montar 232-247-262-283-307-328 puntos con una aguja circular de 4.5 mm con 2 hilos de DROPS Kid-Silk. Cambiar a una aguja circular de 3 mm y trabajar 1 fila de revés por el lado revés. Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: 1 punto en PUNTO MUSGO - leer explicación arriba, trabajar el elástico (= 2 derechos/1 revés), hasta que queden 3 puntos, 2 derechos y 1 punto en punto musgo. Continuar el elástico de ida y vuelta de esta manera hasta que la labor mida 4-4-5-5-6-6 cm.
Cambiar a una aguja circular de 4.5 mm y trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue: 1 punto en punto musgo, trabajar el elástico como antes sobre los siguientes 15 puntos (= cenefa que se dobla hacia el lado revés), trabajar en punto jersey hasta que queden 16 puntos y disminuir al mismo tiempo 20-19-22-23-27-28 puntos repartidos sobre estos puntos en punto jersey, trabajar el elástico como antes sobre los siguientes 15 puntos, terminar con 1 punto en punto musgo (= cenefa que se dobla hacia el lado revés) = 212-228-240-260-280-300 puntos.
Insertar 1 hilo marcador a 61-65-68-73-78-83 puntos desde cada lado (= 90-98-104-114-124-134 puntos entre los hilos marcadores en la espalda).
Mover los hilos marcadores hacia arriba al trabajar; debería usarse para dividir para el delantero y la espalda.
Después trabajar en punto jersey con 1 punto en punto musgo y 15 puntos del elástico en el borde a cada lado como antes. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Cuando la labor mida 30-31-32-33-34-35 cm y la siguiente fila se trabaja por el lado revés, dividir la labor para el delantero y la espalda como se explica debajo.

DIVIDIR PARA EL DELANTERO Y LA ESPALDA:
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado revés: Trabajar los primeros 58-62-64-69-73-78 puntos como antes (= delantero incluyendo la cenefa), cerrar los siguientes 6-6-8-8-10-10 puntos para la sisa, trabajar 84-92-96-106-114-124 puntos en punto jersey (= espalda), cerrar los siguientes 6-6-8-8-10-10 puntos para la sisa, trabajar los últimos 58-62-64-69-73-78 puntos como antes (= delantero incluyendo la cenefa). Terminar el delantero y la espalda por separado.

DELANTERO DERECHO:
= 58-62-64-69-73-78 puntos. Comenzar por el lado derecho, trabajar en punto jersey de ida y vuelta con 16 puntos de la cenefa como antes, y cerrar puntos para la sisa en el lado en cada 2ª fila como sigue: Cerrar 2 puntos 2-2-3-4-5-6 veces y 1 punto 2-3-3-3-5-5 veces = 52-55-55-58-58-61 puntos en la aguja. Recordar los OJALES - leer explicación arriba.
Continuar hasta que la labor mida 38-40-41-42-42-42 cm y la siguiente fila se trabaje por el lado derecho. Cambiar a una aguja circular de 3 mm y trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue: 1 punto en punto musgo, trabajar el elástico (= 2 derechos/ 1 revés), hasta que queden 3 puntos, 2 derechos y 1 punto en punto musgo. Continuar el elástico de ida y vuelta de esta manera.
Cuando la labor mida 42-44-45-46-47-48 cm, cerrar los 22-22-22-24-24-24 puntos más externos para el cuello. Continuar el elástico como antes y cerrar puntos para el cuello cada 2ª fila como sigue: Cerrar 2 puntos 4-4-4-4-4-4 veces y 1 punto 3-3-3-4-4-4 veces = quedan 19-22-22-22-22-25 puntos para el hombro.
Trabajar el elástico con 1 punto en punto musgo a cada lado hasta que la labor mida 50-52-54-56-58-60 cm y la siguiente fila se trabaje por el lado revés. Trabajar 1 fila de derecho por el lado revés, cambiar a una aguja circular de 4.5 mm y cerrar.

DELANTERO IZQUIERDO:
= 58-62-64-69-73-78 puntos. Comenzar por el lado derecho, trabajar en punto jersey de ida y vuelta con 16 puntos de la cenefa como antes, y cerrar puntos para la sisa cada 2ª fila como sigue: Cerrar 2 puntos 2-2-3-4-5-6 veces y 1 punto 2-3-3-3-5-5 veces = 52-55-55-58-58-61 puntos en la aguja.
Continuar hasta que la labor mida 38-40-41-42-42-42 cm y la siguiente fila se trabaja por el lado derecho. Cambiar a una aguja circular de 3 mm y trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue: 1 punto en punto musgo, trabajar el elástico (= 2 derechos/ 1 revés), hasta que queden 3 puntos, 2 derechos y 1 punto en punto musgo. Continuar el elástico de ida y vuelta de esta manera.
Cuando la labor mida 42-44-45-46-47-48 cm, cerrar los 22-22-22-24-24-24 puntos más externos para el cuello. Continuar el elástico como antes y cerrar puntos para el cuello cada 2ª fila como sigue: Cerrar 2 puntos 4-4-4-4-4-4 veces y 1 punto 3-3-3-4-4-4 veces = quedan 19-22-22-22-22-25 puntos para el hombro.
Trabajar el elástico con 1 punto en punto musgo a cada lado hasta que la labor mida 50-52-54-56-58-60 cm y la siguiente fila se trabaje por el lado revés. Trabajar 1 fila de derecho por el lado revés, cambiar a una aguja circular de 4.5 mm y cerrar.

ESPALDA:
= 84-92-96-106-114-124 puntos. Comenzar por el lado derecho, trabajar en punto jersey de ida y vuelta y cerrar para las sisas a cada lado cada 2ª fila como sigue: Cerrar 2 puntos 2-2-3-4-5-6 veces y 1 punto 3-4-4-4-6-6 veces (cerrar 1 punto más a cada lado en la espalda que en el delantero para asegurarse de que el elástico coincida) = 70-76-76-82-82-88 puntos en la aguja.
Trabajar en punto jersey con 1 punto en punto musgo a cada lado hasta que la labor mida 38-40-41-42-42-42 cm y la siguiente fila se trabaja por el lado revés. Cambiar a una aguja circular de 3 mm y trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue: 1 punto en punto musgo, trabajar el elástico (= 2 derechos/ 1 revés), hasta que queden 3 puntos, 2 derechos y 1 punto en punto musgo.
Continuar el elástico de ida y vuelta de esta manera.
Cuando la labor mida 48-50-52-54-56-58 cm, cerrar los 30-30-30-36-36-36 puntos centrales para el cuello, y terminar cada hombro por separado. Continuar el elástico como antes y cerrar 1 punto para el cuello en la siguiente fila desde el cuello = quedan 19-22-22-22-22-25 puntos para el hombro.
Trabajar el elástico con 1 punto en punto musgo a cada lado hasta que la labor mida 50-52-54-56-58-60 cm y la siguiente fila se trabaja por el lado revés. Trabajar 1 fila de derecho por el lado revés, cambiar a una aguja circular de 4.5 mm y cerrar.

MANGAS:
Trabajar la manga en redondo.
Montar 54-54-60-60-66-75 puntos con agujas de doble punta de 4.5 mm con 2 hilos. Cambiar a agujas de doble punta de 3 mm y trabajar el elástico = 2 derechos/ 1 revés 12-12-12-14-14-14 cm.
Insertar 1 hilo marcador al inicio de la vuelta (= centro bajo la manga), mover el hilo marcador hacia arriba al trabajar - usar el hilo marcador para aumentar en el centro bajo la manga.
Cambiar a agujas de doble punta de 4.5 mm y trabajar en punto jersey en redondo - AL MISMO TIEMPO en la 1ª vuelta aumentar 4-4-4-4-6-5 puntos repartidos = 58-58-64-66-72-80 puntos.
Cuando la labor mida 16-16-16-18-18-18 cm, aumentar puntos en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LOS AUMENTOS y aumentar como sigue: Aumentar 2 puntos cada 2½-2-2-1½-1½-1½ cm 12-14-15-16-16-14 veces en total = 82-86-94-98-104-108 puntos.
Trabajar en punto jersey hasta que la labor mida 46-45-45-44-43-41 cm. Ahora cerrar en el centro bajo la manga y continuar la copa de la manga como se explica debajo.

COPA DE LA MANGA:
Comenzar 3-3-4-4-5-5 puntos antes del hilo marcador, cerrar 6-6-8-8-10-10 puntos para la sisa, y trabajar en punto jersey la vuelta entera = 76-80-86-90-94-98 puntos en la aguja.
Después terminar la labor de ida y vuelta en la aguja y AL MISMO TIEMPO cerrar para la copa de la manga a cada lado, cerrar cada 2ª fila como sigue: Cerrar 2 puntos 6-8-7-6-6-7 veces, después cerrar 1 punto 8-6-9-11-13-13 veces = 36-36-40-44-44-44 puntos.
En la siguiente fila por el lado derecho trabajar todos los puntos juntos de derecho de 2 en 2 = quedan 18-18-20-22-22-22 puntos. Cerrar los puntos restantes. La manga mide aprox. 58-57-58-58-59-58 cm desde el borde de montaje.

TERMINACIÓN:
Unir las costuras de los hombros. Coser la manga a la sisa - ajustar para que cualquier tejido extra en la copa de la manga esté en el centro superior de la manga para que la manga coincida con la sisa.
Doblar las cenefas por la mitad hacia el lado revés y asegurar - asegurarse de que la costura no quede tensa y asegurarse de que los ojales en la cenefa derecha estén uno sobre otro a través de ambas capas.

CENEFA DEL ESCOTE:
Usar una aguja circular de 3 mm y 2 hilos. Comenzar por el lado derecho en el centro del delantero y recoger aprox. 96-96-99-111-114-117 puntos alrededor del cuello (recoger puntos a través de ambas capas sobre las cenefas), el número de puntos debe ser divisible entre 3. Trabajar la 1ª fila como sigue por el lado revés: 1 punto en punto musgo, 1 derecho, trabajar el elástico (= 2 reveses/ 1 derecho), hasta que quede 1 punto, 1 punto en punto musgo. Continuar el elástico de ida y vuelta de esta manera 9-9-9-11-11-11 cm. Cambiar a una aguja circular de 4.5 mm, y cerrar flojo.
Doblar el elástico hacia abajo dentro de la prenda y asegurar.
Unir con costura la abertura hacia el centro del delantero en el cuello con pequeñas puntadas.

Diagrama

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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

¿Qué son los grupos de lanas?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

¿Cómo se usa el conversor de hilos?

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

¿Qué talla debería tejer?

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

¿En qué parte de la prenda se mide el largo?

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Qué es una repetición?

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

¿Por qué aumentar en la orilla de remate?

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

¿Por qué mi prenda suelta pelusa?

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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