DROPS Kid-Silk
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El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

Forest Trails Cardigan

Chaqueta a punto con 4 hilos de DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo con punto arroz, cuello doble, raglán y aberturas laterales. Tallas S - XXXL.

DROPS 244-3
DROPS Design: Patrón ks-212
Grupo de lanas A + A + A + A o E
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

LANAS:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
100-100-100-125-125-125 g del color 19, verde oscuro
100-100-100-125-125-125 g del color 31, malva
100-100-100-125-125-125 g del color 35, chocolate
100-100-100-125-125-125 g del color 37, mar del norte

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 522: 6-6-6-7-7-7 unidades.

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 7 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5.5 mm: de 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 7 mm.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5.5 mm.
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
12 puntos x 20 filas con 4 hilos de DROPS Kid-Silk y punto arroz (A.1) = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Más así:
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Agujas de punto y ganchillo

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Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver el diagrama A.1. El diagrama muestra todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

RAGLÁN:
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho!
Aumentar 1 punto antes/ después de los 4 puntos con marcapuntos (puntos-raglán) haciendo 1 hebra. Los puntos-raglán se trabajan de revés por el lado derecho/ de derecho por el lado revés. En la siguiente fila trabajar las hebras retorcidas como se explica debajo, después trabajar en A.1.

Las hebras se trabajan como sigue por el lado revés antes y después de los puntos-raglán como sigue:
ANTES del punto-raglán:
Trabajar de revés retorcido si el punto anterior es de derecho o trabajar de derecho retorcido si el punto anterior es de revés, no debería quedar un agujero.
DESPUÉS del punto-raglán:
Deslizar la hebra como de derecho, insertar la aguja izquierda y sustituirla a la inversa (retorcida) en la aguja izquierda, trabajarla de revés si el siguiente punto es de derecho, trabajarla de derecho si el siguiente punto es de revés – no debería quedar un agujero.

TIP PARA LOS AUMENTOS (repartidos):
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra. En la siguiente fila/ vuelta trabajar la hebra retorcida para evitar que se forme un agujero.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (centro bajo la manga):
Disminuir 1 punto antes y después del punto con marcapuntos alternadamente trabajando 2 puntos juntos de derecho/ de revés (dependiendo de cómo se trabaja el último/ siguiente punto de A.1).

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Trabajar por el lado derecho cuando queden 4 puntos en la fila como sigue: Hacer 1 hebra, 2 puntos juntos de derechos y 2 derechos. En la siguiente fila (lado revés), trabajar la hebra de derecho para que quede un ojal.
El primer ojal se trabaja en la primera fila por el lado derecho después del cuello. Después se trabajan los otros 5-5-5-6-6-6 ojales con aprox. 8-8½-9-7½-8-8 cm entre cada uno.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
El cuello se trabaja de ida y vuelta con una aguja circular desde el centro del delantero, después se trabaja una línea del escote con filas acortadas. El canesú se continúa de ida y vuelta,se divide para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se finaliza de ida y vuelta. Las mangas se trabajan en redondo con una aguja circular corta/ agujas de doble punta.
El cuello se dobla por la mitad y coser hacia abajo para terminar.

CUELLO DOBLE:
Montar 69-73-75-79-81-87 puntos con una aguja circular corta de 7 mm y 1 hilo de cada color de DROPS Kid-Silk (4 hilos). Cambiar a una aguja circular de 5.5 mm y trabajar 1 fila de revés por el lado revés.
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: 1 PUNTO EN PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba,* 1 derecho, 1 revés *, trabajar de * a * hasta que quedan 2 puntos, 1 derecho y 1 punto en punto musgo. Continuar con este elástico 5-5-5-6-6-6 cm.
Montar 6 puntos al final de las siguientes 2 filas para las cenefas = 81-85-87-91-93-99 puntos.
Continuar para el elástico, pero ahora con 7 puntos de las cenefas a cada lado, trabajados en punto musgo.
Trabajar hasta que el cuello mida 10-10-10-12-12-12 cm - con la siguiente fila por el lado derecho.
Insertar 4 marcapuntos, como se explica debajo, sin trabajar los puntos.
NOTA: En las tallas S, M, L y XXL cada marcapuntos se inserta en un punto de revés, visto por el lado derecho; en la tallas XL y XXXL cada marcapuntos se inserta en un puntos de derecho, visto por el lado derecho - los puntos con marcapuntos ahora se llamarán los puntos-raglán. Los puntos del raglán ahora se trabajan de revés por el lado derecho y de derecho por el lado revés.

Contar 14-14-16-17-16-19 puntos (delantero), insertar el marcapuntos-1 en el siguiente punto, contar 17-17-15-19-19-17 puntos (manga), insertar el marcapuntos-2 en el siguiente punto, contar 15-19-21-19-19-23 puntos (espalda), insertar el marcapuntos-3 en el siguiente punto, contar 17-17-15-19-19-17 puntos (manga), insertar el marcapuntos-4 en el siguiente punto. Quedan 14-14-16-17-16-19 puntos después del último marcapuntos (delantero).

Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y disminuir 4-8-2-0-4-0 puntos repartidos como sigue: Trabajar de derecho hasta después del marcapuntos-1, disminuir 2-2-0-0-2-0 puntos repartidos entre los marcapuntos 1 y 2, disminuir 0-4-2-0-0-0 puntos repartidos entre los marcapuntos 2 y 3, disminuir 2-2-0-0-2-0 puntos repartidos entre los marcapuntos 3 y 4, trabajar hasta el final de la fila (no disminuir los puntos con marcapuntos) = 77-77-85-91-89-99 puntos.
Quedan 15-15-15-17-17-17 puntos entre los marcapuntos 1 y 2 y entre los marcapuntos 3 y 4 (mangas) y 15-15-19-19-19-23 puntos entre los marcapuntos 2 y 3 (espalda).

LÍNEA DEL ESCOTE:
Cambiar a una aguja circular de 7 mm y trabajar filas acortadas AL MISMO TIEMPO aumentar para el raglán como se describe debajo. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO.
FILA 1 (lado revés): Trabajar 7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.1 (recordar que todos los puntos-raglán se trabajan de derecho por el lado revés/ de revés por el lado derecho) hasta 2 puntos después del marcapuntos-1 (es decir, escote del delantero izquierdo con la prenda puesta), girar y estirar el hilo.
FILA 2 (lado derecho): Trabajar A.1 y aumentar para el RAGLÁN a cada lado de los 4 puntos del raglán - leer descripción arriba, y hasta 2 puntos después del marcapuntos-4 (escote del delantero derecho y 8 puntos aumentados), girar y estirar el hilo.
FILA 3 (lado revés): Trabajar A.1 hasta 2 puntos después del giro anterior en el marcapuntos-1, girar y estirar el hilo.
FILA 4 (lado derecho): Trabajar A.1 y aumentar para el raglán a cada lado de todos los 4 puntos-raglán, y hasta 2 puntos después del giro anterior en el marcapuntos-4 (8 puntos aumentados), girar y estirar el hilo.
FILA 5 (lado revés): Trabajar A.1 hasta 2 puntos después del giro anterior en el marcapuntos-1, girar y estirar el hilo.
FILA 6 (lado derecho): Trabajar A.1 y aumentar para el raglán a cada lado de todos los 4 puntos-raglán, y hasta 2 puntos después del giro anterior en el marcapuntos-4 (= 8 puntos aumentados), girar y estirar el hilo.
FILA 7 (lado revés): Trabajar A.1 hasta el final de la fila (los puntos-raglán se trabajan de derecho `por el lado revés y las cenefas se trabajan de derecho).
Las filas acortadas están terminadas y se ha aumentado 3 veces para el raglán a cada lado de todos los 4 puntos-raglán = 101-101-109-115-113-123 puntos.
Continuar trabajando el canesú de ida y vuelta sobre todos los puntos como se explica debajo. RECORDAR LOS OJALES en la cenefa derecha - leer descripción arriba.

CANESÚ:
Continuar con A.1 y 7 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado, trabajando los puntos-raglán de revés por el lado derecho y de derecho por el lado revés. AL MISMO TIEMPO, continuar aumentando para el raglán como sigue:

Aumentar cada 2ª fila (cada fila por el lado derecho) pero cada 2ª aumento es solo en el delantero/ espalda, es decir, aumentar en el delantero/ espalda cada 2ª fila y en las mangas cada 4ª fila (4 y 8 puntos aumentados alternadamente). Aumentar de esta manera 12-14-18-18-20-20 veces en el delantero/ espalda y 6-7-9-9-10-10 veces en las mangas = 173-185-217-223-233-243 puntos.
Los aumentos de las mangas están terminados. Continuar aumentando en el delantero/ espalda 4-4-0-1-2-3 veces más = 189-201-217-227-241-255 puntos.
Todos los aumentos están terminados. Continuar trabajando hasta que el canesú mida 19-21-22-22-25-26 cm, medido después del escote en el centro de la espalda.

Dividir para el cuerpo y las mangas como sigue:
Trabajar los primeros 34-36-38-40-42-46 puntos como antes (delantero), colocar los siguientes 33-35-39-41-43-43 puntos en 1 gancho auxiliar para la manga, montar 7-7-7-9-11-13 puntos (en el lado bajo la manga), trabajar 55-59-63-65-71-77 puntos (espalda), colocar los siguientes 33-35-39-41-43-43 puntos en 1 gancho auxiliar para la manga, montar 7-7-7-9-11-13 puntos (en el lado bajo la manga), trabajar 34-36-38-40-42-46 puntos (delantero). El cuerpo y las mangas se terminan por separado. La labor se mide ahora desde aquí!

CUERPO:
= 137-145-153-163-177-195 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el medio de los 7-7-7-9-11-13 puntos montados bajo cada manga. Permitir que siga la labor hacia delante - se usarán al dividir para la abertura a cada lado.
Continuar con A.1 de ida y vuelta con 7 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado.
Cuando el cuerpo mida 21-21-22-23-22-23 cm desde la división, dividir la labor en ambos marcapuntos y terminar cada parte por separado. Los puntos con marcapuntos están en los delanteros.

DELANTERO IZQUIERDO:
= 38-40-42-44-48-52 puntos. Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y aumentar 9-9-9-11-11-13 puntos repartidos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS (no aumentar sobre los puntos de la cenefa) = 47-49-51-55-59-65 puntos.
Cambiar a una aguja de 5.5 mm y trabajar como sigue por el lado revés (desde el lado): 1 punto en punto musgo, * 1 revés, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que queden 8 puntos, 1 revés y 7 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar este elástico de ida y vuelta 8 cm. Cerrar. Se puede usar el remate italiano si se desea – ver el video en Tips y Ayuda en nuestra web. La labor mide aprox. 54-56-58-60-62-64 cm desde el hombro.

DELANTERO DERECHO:
= 38-40-42-44-48-52 puntos. Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y aumentar 9-9-9-11-11-13 puntos repartidos (no aumentar sobre los puntos de la cenefa) = 47-49-51-55-59-65 puntos.
Cambiar a una aguja de 5.5 mm y trabajar como sigue por el lado revés (desde el centro del delantero): 7 puntos en punto musgo, * 1 revés, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, 1 revés y 1 punto en punto musgo. Continuar este elástico de ida y vuelta 8 cm. Cerrar de la misma manera que el delantero izquierdo.

ESPALDA:
= 61-65-69-75-81-91 puntos. Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y aumentar 18-20-20-20-24-24 puntos repartidos = 79-85-89-95-105-115 puntos.
Cambiar a una aguja circular de 5.5 mm y trabajar como sigue por el lado revés: 1 punto en punto musgo, * 1 revés, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, 1 revés y 1 punto en punto musgo. Continuar este elástico de ida y vuelta 8 cm. Cerrar de la misma manera que los delanteros.

MANGAS:
Colocar los 33-35-39-41-43-43 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor con una aguja circular corta/ agujas de doble punta de 7 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 7-7-7-9-11-13 puntos nuevos montados bajo la manga = 40-42-46-50-54-56 puntos. Insertar un marcapuntos en el medio de los nuevos puntos bajo la manga.
Comenzar en el marcapuntos y continuar A.1 en redondo.

Cuando la manga mida 4-4-4-4-3-3 cm desde la división disminuir 1 punto antes del marcapuntos – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Cuando la manga mida 12-12-8-6½-5-5 cm desde la división disminuir 1 punto después del marcapuntos – recordar TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir alternadamente antes y después del marcapuntos cada 8-8-4-3-2-2 cm un total de 4-4-8-10-14-14 veces (2-2-4-5-7-7 veces antes y 2-2-4-5-7-7 veces después del marcapuntos) = 36-38-38-40-40-42 puntos. Cuando la manga mida 37-35-35-36-34-32 cm desde la división, trabajar 1 vuelta de derecho y aumentar 14-14-16-16-18-18 puntos repartidos - recordar TIP PARA LOS AUMENTOS = 50-52-54-56-58-60 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 5.5 mm y trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés) 10 cm. Cerrar. Se puede usar el remate italiano si se desea. La manga mide aprox. 47-45-45-46-44-42 cm desde la división.
Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Doblar el cuello por la mitad hacia dentro y coser hacia abajo. Para evitar que el cuello quede tenso, es importante que la costura quede elástica.
Coser las aberturas en la cenefas en el centro del delantero con pequeñas puntadas.

Coser los botones en la cenefa izquierda.

Diagrama

	= derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
	= revés por el lado derecho, derecho por el lado revés

© 1982-2024 DROPS Design A/S Todos los derechos reservados. Este documento, incluyendo todas sus sub-secciones, está protegido por derechos de autor.
Qué puedes hacer con nuestros patrones? Puedes compartir los patrones DROPS online usando la fotografía original, los materiales, el nombre y el número. Mas NO ESTÁS AUTORIZADA a reproducir el patrón completo digitalmente, de ninguna manera. Las tiendas de hilos son bienvenidas a usar la base de datos de los patrones DROPS para promover la venta de nuestro surtido. Puedes imprimir nuestros patrones y hacer tantas copias como tú desees. La única cosa que pedimos es que no efectúes ninguna modificación/adición al documento original impreso. Y que los patrones, de acuerdo con la filosofía DROPS, sean dados a los clientes gratuitamente. Las casas editoriales que deseen publicar nuestros patrones en libros impresos o revistas nos pueden contactar para más informaciones. La venta de vestimentas basada en los patrones DROPS es permitida, siempre y cuando sean vendidas como piezas únicas o bajo pedido. Todo otro uso comercial de los patrones no está permitido. Debe estar claramente indicado que la prenda está hecha basada en un diseño de DROPS DESIGN. El uso de etiquetas de ropa de las cuales DROPS DESIGN forme parte está condicionado a la inclusión del siguiente texto: “UN DISEÑO DROPS hecho por……”. El uso de las fotografías DROPS para fines relacionados con marketing/ventas es permitido únicamente en conexión con el uso/venta de los productos DROPS. Las fotos no pueden ser cortadas ni editadas y el logo debe estar claramente visible.
Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

¿Qué son los grupos de lanas?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

¿Cómo se usa el conversor de hilos?

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

¿Qué talla debería tejer?

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

¿En qué parte de la prenda se mide el largo?

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Qué es una repetición?

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

¿Por qué aumentar en la orilla de remate?

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

¿Por qué mi prenda suelta pelusa?

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!

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Comentarios / Preguntas (4)

Pierrette wrote:

Existe-il l'explication en commençant par le bas.? ma fille m'a donné sa laine Duvetine de chez Bergere de France qui se tricote en 6/5 (Jersez) diagrame 12 m/17 rg. Avez vous un catalogue de fils, je réside a la frontière Espagnole! j'aime beaucoup vos modèles..Merci pour votre réponse ! Cordialement . Mme Perreau

25.03.2024 - 15:20

DROPS Design answered:

Bonjour Pierrette, ce gilet se tricote de haut en bas, en allers et retours sur aiguille circulaire. On va augmenter pour le raglan, puis diviser l'ouvrage et terminer le bas du gilet (en allers et retours) et les manches (en rond) séparément. Retrouvez ici tous nos modèles de gilets et vestes tricotés de bas en haut, ajoutez des filtres pour affiner votre recherche. Bon tricot!

02.04.2024 - 09:40

Jutta wrote:

For the knitting gage which needle size is used, 7 mm or 5.5?

28.01.2024 - 23:13

Dear Jutta, the gauge is worked with the same needle that will be used for the specified pattern. The 5.5mm needles are only for the rib. A.1 is worked with the 7mm needles, so you will need to work the gauge with the 7mm needles. Happy knitting!

28.01.2024 - 23:23

Birgit wrote:

Hallo Drops-Team, Beim Stricken (Größe M) des Ärmels sind laut Anleitung von 42 Maschen schrittweise 6 Maschen abzunehmen, es bleiben 38 Maschen übrig. Lese ich die Anleitung falsch oder hat sich ein Fehler eingeschlichen? Sollen insgesamt nur 4 Maschen abgenommen werden oder bleiben 36 übrig? Hat das Auswirkungen auf die Anzahl von Maschen (14), die fürs Bündchen zugenommen werden? VG, Birgit

31.10.2023 - 20:11

Liebe Birgit, es wird jeweils nur 1 Masche abgenommen, das erste Mal am Ende der Runde (vor der Markierung), das 2. Mal nach der Markierung (am Anfang der Runde) und noch 2 Mal so - so haben Sie 42 M - 4 M abgenommen = sind dann 38 Maschen übrig. Viel Spaß beim stricken!

01.11.2023 - 15:03

Asnate wrote: