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Conversation Starter

Chaqueta a punto en DROPS Nepal y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de abajo arriba en punto jersey, patrón de calados y cenefa doble para escote. Talla: S - XXXL

DROPS 237-4
DROPS design: Patrón ne-363
Grupo de lanas C + A o D
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TALLA:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS NEPAL de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
650-750-800-900-950-1050 g del color 8906, bosque
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
125-150-150-175-175-200 g del color 19, verde oscuro

BOTONES DROPS, Nº 538: 4-4-4-5-5-5 unidades

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 7 mm: de 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 6 mm: de 80 cm de largo

TENSIÓN:
13 puntos x 15 filas en punto jersey y 1 hilo de cada calidad = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Más así:
Mujer Chaquetas & Cárdigans para Mujer de abajo hacia arriba escote en v mangas cosidas patrón de calados punto jersey

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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:
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PLIEGUE/ PUNTO MUSGO (de ida y vuelta en la aguja):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver el diagrama A.1. Cuando el número de puntos se dé en el patrón, A.1 siempre se cuenta como 6 puntos.

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha como sigue:
Trabajar sobre los primeros 6 puntos como antes, girar y trabajar sobre los 6 puntos como antes, trabajar un total de 3 filas sobre estos 6 puntos (la última fila se trabaja por el lado derecho).
Cortar el hilo.
Trabajar un total de 4 filas como antes sobre los 6 puntos de la cenefa restantes (trabajar la 1ª fila por el lado derecho) y trabajar el último punto por el lado derecho junto con el siguiente punto por el borde de la chaqueta como antes. En la última fila por el lado revés trabajar como antes sobre todos los puntos de la cenefa y continuar como antes sobre todos los puntos de la cenefa.

Trabajar los ojales cuando la cenefa mida:
S: 6, 16, 26 y 36 cm
M: 8, 18, 28 y 38 cm
L: 8, 18, 28 y 38 cm
XL: 4, 13, 22, 31 y 40 cm.
XXL: 4, 13, 22, 31 y 40 cm.
XXXL: 6, 15, 24, 33 y 41 cm.

TIP PARA LOS AUMENTOS (aplicar a las mangas):
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho.
Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, 1 derecho, hacer 1 hebra (= 1 punto aumentado), trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos, hacer 1 hebra (= 1 punto aumentado), 1 derecho y 1 punto orillo en punto musgo.
En la siguiente fila trabajar las hebras de revés retorcido. Después trabajar los puntos nuevos en punto jersey.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
La labor se trabaja de ida y vuelta en partes de abajo arriba y se cosen las partes juntas para finalizar. Recoger los puntos de la cenefa a lo largo de cada delantero.

ESPALDA
Montar 84-92-96-104-112-120 puntos con una aguja circular de 6 mm con 1 hilo de cada calidad (= 2 hilos).
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés. Trabajar el elástico, comenzar por el lado derecho como sigue:
3 puntos del borde en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba - * 2 derechos, 2 reveses*, trabajar de * a * hasta que queden 5 puntos, 2 derechos y 3 puntos del borde en punto musgo. Cuando el elástico mida 5 cm, cambiar a una aguja circular de 7 mm. Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y disminuir 14-16-16-18-18-18 puntos repartidos = 70-76-80-86-94-102 puntos. Trabajar en punto jersey con 3 puntos del borde en punto musgo a cada lado. Cuando la labor mida 17 cm, trabajar en punto jersey con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado.
Cuando la labor mida 43-44-45-46-47-48 cm, cerrar 1-3-4-5-7-9 puntos para las sisas al inicio de las siguientes 2 filas = 68-70-72-76-80-84 puntos. Continuar con punto jersey y 1 punto orillo en punto musgo a cada lado. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Cuando la labor mida 58-60-62-64-66-68 cm, cerrar los 12-12-14-14-16-16 puntos centrales para el escote y finalizar cada hombro por separado (= quedan 28-29-29-31-32-34 puntos para cada hombro). En la siguiente fila desde el escote cerrar 1 punto para el escote = 27-28-28-30-31-33 puntos. Cerrar todos los puntos cuando la labor mida 62-64-66-68-70-72 cm. Trabajar el otro hombro de la misma manera.

DELANTERO DERECHO:
Montar 40-44-48-52-56-60 puntos con una aguja circular de 6 mm con 1 hilo de cada calidad (= 2 hilos). Trabajar 1 fila de revés por el lado revés. Trabajar el elástico, comenzar por el lado derecho como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, * 2 reveses, 2 derechos *, repetir de * a * hasta que queden 3 puntos y 3 puntos del borde en punto musgo. Cuando el elástico mida 5 cm, cambiar a una aguja circular de 7 mm. Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho:
1 punto orillo en punto musgo, A.1, trabajar en punto jersey hasta que queden 3 puntos y al mismo tiempo disminuir 4-5-7-8-8-8 puntos repartidos y trabajar 3 puntos del borde en punto musgo = 36-39-41-44-48-52 puntos. Repetir A.1 en vertical. Cuando la labor mida 17 cm, trabajar en punto jersey y A.1 como antes, 1 punto orillo en punto musgo a cada lado.
Cuando la labor mida 37-39-39-41-41-42 cm, comenzar disminuir para el escote en la siguiente fila por el lado derecho como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, A.1 como antes, 1 derecho, deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado, trabajar de derecho hasta que quede 1 punto y 1 punto orillo en punto musgo. Disminuir de esta manera cada 6ª fila un total de 4 veces, después cada 4ª fila un total de 4-4-5-5-6-6 veces. AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida 43-44-45-46-47-48 cm, cerrar los primeros 1-3-4-5-7-9 puntos para la sisa en la siguiente fila por el lado revés.
Después de completar las disminuciones para el escote, quedan 27-28-28-30-31-33 puntos en la fila. Cerrar todos los puntos cuando la labor mida 62-64-66-68-70-72 cm.

DELANTERO IZQUIERDO:
Montar 40-44-48-52-56-60 puntos con una aguja circular de 6 mm con 1 hilo de cada calidad (= 2 hilos). Trabajar 1 fila de revés por el lado revés. Trabajar el elástico, comenzar por el lado derecho como sigue: 3 puntos del borde en punto musgo, *2 derechos, 2 reveses*, trabajar de * a * hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo. Cuando el elástico mida 5 cm, cambiar a una aguja circular de 7 mm. Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho:
3 puntos del borde en punto musgo, trabajar en punto jersey hasta que quedan 7 puntos y al mismo tiempo disminuir 4-5-7-8-8-8 puntos repartidos, trabajar A.1 y 1 punto orillo en punto musgo = 36-39-41-44-48-52 puntos. Repetir A.1 en vertical. Cuando la labor mida 17 cm, trabajar en punto jersey y A.1 como antes, 1 punto orillo en punto musgo a cada lado.
Cuando la labor mida 37-39-39-41-41-42 cm, comenzar a disminuir para el escote en la siguiente fila por el lado derecho como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar en punto jersey hasta que queden 3 puntos antes de A.1, 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho, A.1 como antes y 1 punto orillo en punto musgo. Disminuir de esta manera cada 6ª fila un total de 4 veces, después cada 4ª fila un total de 4-4-5-5-6-6 veces. AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida 43-44-45-46-47-48 cm, cerrar los primeros 1-3-4-5-7-9 puntos para la sisa en la siguiente fila por el lado derecho.
Después de completar las disminuciones para el escote, quedan 27-28-28-30-31-33 puntos en la fila. Cerrar todos los puntos cuando la labor mida 62-64-66-68-70-72 cm.

MANGA:
Montar 50-50-54-54-58-58 puntos con una aguja circular de 6 mm con 1 hilo de cada calidad (2 hilos). Trabajar 1 fila de revés por el lado revés. Después trabajar como sigue por el lado derecho: Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, *2 derechos, 2 reveses*, trabajar de * a * hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo. Cuando el elástico mida 10 cm, cambiar a una aguja circular de 7 mm. Trabajar en punto jersey con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado. En la siguiente fila por el lado derecho disminuir 7-7-9-9-11-11 puntos repartidos = 43-43-45-45-47-47 puntos. Cuando la labor mida 14 cm, aumentar 1 punto a cada lado - leer TIP PARA LOS AUMENTOS! Aumentar de esta manera cada 6-4-4-3½-2½-2 cm un total de 6-8-8-9-10-11 veces = 55-59-61-63-67-69 puntos.

TALLA S:
Trabajar hasta que la labor mida 48 cm. Cerrar. Trabajar otra manga de la misma manera.

TALLA M-L-XL-XXL-XXXL:
Continuar trabajando hasta que la manga mida 46-45-44-42-40 cm. Insertar 1 marcapuntos a cada lado de la manga - para marcar donde comienza la parte inferior de la sisa. Trabajar hasta que la manga mida 48-48-48-47-46 cm (es decir, aprox. 2-3-4-5-6 cm desde el marcapuntos). Cerrar. Trabajar otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Hacer las costuras de los hombros dentro del borde de remate. Coser las mangas; en la talla M-L-XL-XXL-XXXL: Coser la parte inferior de la sisa – los marcapuntos insertados en las mangas deben encajar en los lados del cuerpo. Hacer las costuras de las mangas y las costuras laterales en una dentro 1 punto orillo hacia abajo hasta que queden aprox. 16 cm (= abertura lateral).

CENEFA DERECHA:
Trabajar la cenefa de abajo arriba hacia el escote. Recoger puntos a lo largo del delantero derecho, coger 1½ - 2 metros del hilo y usar el extremo para recoger los puntos (así puedes seguir trabajando con el ovillo sin cortar después el hilo) como sigue:
Comenzar a recoger en la parte inferior del delantero y recoger 1 punto en cada fila a lo largo del delantero dentro de 1 punto orillo, con aguja circular de 6 mm y 1 hilo de cada calidad.
Ahora continuar la labor al final de la fila donde está el ovillo = en la parte inferior del delantero. Montar 12 puntos para la cenefa como una extensión de los puntos recogidos en la parte inferior del delantero (montar los puntos por el lado revés). Trabajar la cenefa sobre 12 puntos, al mismo tiempo, trabajar la cenefa junto con los puntos recogidos a lo largo del delantero, como sigue:

FILA 1 (= lado derecho): Deslizar el primer punto a la aguja derecha como de revés con el hilo por delante, *1 derecho, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante*, trabajar de * a * hasta que quede 1 punto de los 12 puntos de la cenefa, deslizar el último punto a la aguja derecha como de derecho, con el hilo por detrás de la labor, trabajar de derecho el siguiente punto, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado, girar
FILA 2 (= lado revés): * Deslizar el primer/ siguiente punto a la aguja derecha como de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho*, trabajar de * a * sobre los 12 puntos de la cenefa, girar.
Repetir las filas 1 y 2.
Trabajar los OJALES - leer las explicaciones arriba.
Cuando todos los puntos del delantero derecho se han trabajados juntos con la cenefa, trabajar la cenefa del escote en la espalda.

CENEFA DEL ESCOTE EN LA ESPALDA:
Ahora trabajar sobre los 12 puntos de la cenefa como sigue:
FILA 1: * Deslizar el primer/ siguiente puntos a la aguja derecha como de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho*, trabajar de * a * sobre los 12 puntos.
Repetir la fila 1 por el lado derecho y por el lado revés 7½-7½-8-8-9-9 cm.
En la última fila por el lado derecho trabajar todos los puntos juntos de derecho de 2 en 2 y después cerrar.

CENEFA IZQUIERDA:
Trabajar la cenefa de abajo arriba. Recoger los puntos desde la parte superior del hombro en el delantero, recoger 1 punto en cada fila hacia abajo a lo largo del delantero dentro de 1 punto orillo, con aguja circular de 6 mm y 1 hilo de cada calidad.
Después montar 12 puntos de la cenefa (= en la parte inferior del delantero). Trabajar la cenefa sobre los 12 puntos y al mismo tiempo trabajar la cenefa junto con los puntos recogidos a lo largo del delantero como sigue:

FILA 1 (= lado revés): 1 derecho, *deslizar 1 punto a la aguja derecha como de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho*, trabajar de * a * hasta que quede 1 punto de los 12 puntos, deslizar los siguientes 2 puntos a la aguja derecha como de revés con el hilo por delante, girar.
FILA 2 (= lado derecho): 2 puntos juntos de derecho, * deslizar 1 punto a la aguja derecha como de revés con el hilo por delante, 1 derecho*, trabajar de * a * hasta que quede 1 punto, deslizar el último punto a la aguja derecha como de revés con el hilo por delante, girar.
Repetir las filas 1 y 2.
Cuando todos los puntos del delantero derecho se hayan trabajado juntos con la cenefa trabajar la cenefa del escote en la espalda.

CENEFA DEL ESCOTE EN LA ESPALDA:
Ahora trabajar sobre los 12 puntos de la cenefa como sigue:
FILA 1: * 1 derecho, deslizar el siguiente punto a la aguja derecha como de revés con el hilo por delante de la labor*, trabajar de * a * sobre los 12 puntos.
Repetir la fila 1 por el lado derecho y por el lado revés 7½-7½-8-8-9-9 cm.
En la última fila por el lado derecho trabajar todos los puntos juntos como sigue: Deslizar 1 punto de derecho a la aguja derecha, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado. Después cerrar todos los puntos.

TERMINACIÓN:
Coser las cenefas juntas en el centro de la espalda y coserlas a la línea del escote de la espalda. Coser los botones en la cenefa izquierda.

Este patrón fue corregido. Haz clic aquí para ver la(s) corrección(es).

Actualizado online: 21.10.2022
Corrección en OJALES.

Actualizado online: 04.11.2022
Nuevo diagrama A.1.

Diagrama

	= derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
	= revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
	= este cuadrado no es un punto, pasar directamente al siguiente símbolo del diagrama
	= 1 hebra entre 2 puntos
	= 3 derechos, pasar el primer punto trabajado de estos 3 puntos sobre los otro dos, de este modo el punto está alrededor de los otros 2 puntos (= 1 punto disminuido)
	= coser la copa de la manga a la sisa como sigue: Coser a con A y b con B

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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

¿Qué son los grupos de lanas?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

¿Cómo se usa el conversor de hilos?

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

¿Qué talla debería tejer?

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

¿En qué parte de la prenda se mide el largo?

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Qué es una repetición?

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

¿Por qué aumentar en la orilla de remate?

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

¿Por qué mi prenda suelta pelusa?

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!

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Comentarios / Preguntas (33)

Karama wrote:

Bonjour, Je ne comprends pas la partie où il faut rabattre les mailles sur le dos pour les emmanchures, quand vous dites au début de chaque rang donc je le fais directement sur les bordures en point mousse ou je saute la bordure et je commence à rabattre sur le jersey apres. Merci

26.02.2024 - 01:46

DROPS Design answered:

Bonjour Mme Karama, les 3 mailles point mousse de chaque côté en bas du dos se tricotent jusqu'à 17 cm de hauteur totale, ensuite on continue avec seulement 1 maille lisière au point mousse de chaque côté; pour les emmanchures on rabat les mailles en début de rang de chaque côté pour qu'elles soient symétriques, autrement dit en début de rang sur l'endroit et au début du rang suivant sur l'envers, on continue en jersey, avec, comme avant, 1 maille lisière au point mousse de chaque côté; Bon tricot!

26.02.2024 - 09:54

Marianna Zacharska wrote:

Czy liczba nabranych oczek do wykonania plisy przy prawym przodzie powinna się równać liczbie rzędów jakie przerobiłam przy robieniu tego przodu. Właśnie tak zrobiłam i plisa jest za długa ( faluje się i źle to wygląda). Kardigan zrobiłam chyba z rok temu i nie mogę go zakończyć z powodu tych obszyć . Pomocy! co robię nie tak?

05.02.2024 - 17:19

Witaj Marianno, w opisie jest napisane, aby na drutach z żyłką nr 6 nabierać 1 oczko w każdy rząd wzdłuż przodu, w odległości 1 oczka od brzegu. Jeżeli obszycie marszczy się, proponuję rzadziej nabierać oczka np. nabrać 1 oczko w 1-szy rząd, 2-gie oczko w 2-gi rząd, a 3-cie oczko już w 4-ty (czyli ominąć 3-ci rząd) i powtarzać to na całej długości. Najlepiej spróbuj to zrobić na próbce (jeśli ją wykonywałaś), albo tylko na niewielkim fragmencie przodu. Koniecznie zamieść zdjęcie gotowego swetra w naszej galerii, albo na grupie facebookowej DROPS Workshop. Powodzenia!

06.02.2024 - 08:01

Custódia wrote:

Olá. Quantos novelos de Drops Nepal são necessários para fazer o tamanho XL? Obrigada

07.12.2023 - 12:56

Bom dia, São necessários 18 novelos do fio Nepal para o tamanho XL. Bons tricôs!

09.01.2024 - 10:19

Ulla wrote:

Et sted i oppskriften refereres det til A.2. Jeg regner med at dette er en skrivefeil og skulle vært A.1? Ser at det i kommentarfeltet har blitt påpekt feil tidligere. Er disse rettet opp i oppskriften som ligger ute på nett nå?

27.10.2023 - 15:33

Hei Ulla. Ja, her har det nok vært en tastefeil. Det er nå rettet opp i. Takk for at du gjorde oss oppmerksom på dette. Det har vært 2 rettelser tidligere i denne oppskriften, de ble rettet opp i høsten 2022, se rød link for hva som er blitt gjort og evnt dato. mvh DROPS Design

30.10.2023 - 08:56

Marie Lundberg wrote:

Hej Undrar över höger framstycke, resår. Det står " sticka 2 aviga och två räta tills det återstår 3 maskor och 3 kantmaskor i rätstickning" . Ska jag sticka 6 maskor räta , 3+3?

18.09.2023 - 17:37

Hej Marie. Du stickar 2 rm/2 am tills det återstår 3 maskor. Dessa 3 maskor stickar du då i rätstickning. Mvh DROPS Design

19.09.2023 - 12:19

Andrea wrote:

Üdvőzlet! Az ujját kisebb kötőtűkkel kell kötni, mint a hátát és az elejét? A leírás szerint igen…

16.07.2023 - 13:05

Anne wrote:

Je commence les côtes du devant droit, après la première rangée à l'envers, je tricote donc la maille lisière et deux mailles envers, deux mailles endroits, etc..... jusqu'à la fin de la rangée mais je ne comprends pas pourquoi vous dites qu'il faut que je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles ? et 3 mailles encore au point mousse ? A quoi correspondent les premières 3 mailles ? Merci d'avance

26.05.2023 - 19:22

Bonjour Anne, sur l'endroit, le devant droit commence par 1 maille lisière (on relève les mailles pour la bordure devant à 1 maille du bord ensuite) et se termine par 3 mailles de bordure au point mousse sur le côté (comme pour le dos). On a ainsi 3 mailles de bordure point mousse pour les fentes des côtés (on doit avoir 16 cm de fente côtés environ cf ASSEMBLAGE (le 1er). Bon tricot!

30.05.2023 - 10:19

Julia Edwards wrote:

Sorry, it's me again with another question! I've got to the double band part of the pattern, but don't understand the instructions - "Work band over the 12 stitches at the same time as band is knitted together with stitches picked up along the front piece " Does this mean I should be knitting the original band as well as the new cast on 12 stitches in each row? Will the buttonholes just be in the new part? Apologies!

31.03.2023 - 18:36

Dear Julia, for the left band you can work as instructed here: https://www.garnstudio.com/video.php?id=1740&lang=en. The right one, with the buttonholes, is worked similarly but the buttonholes are included in the band; you can see a video here: https://www.garnstudio.com/video.php?id=1728&lang=en. Happy knitting!

02.04.2023 - 20:07

I am knitting this pattern, and have just started on the Left Front. The instructions for this seem to be different from those for the Right Front, i.e. it tells me to knit A1 at each end of the row, when for the Right Front, it's only at the start. "3 edge stitches in garter stitch, A.1, work stocking stitch until 7 stitches remain and decrease 4-5-7-8-8-8 stitches evenly, work A.1 and 1 edge stitch in garter stitch = 36-39-41-44-48-52 stitches." Is this correct?

07.01.2023 - 11:01

Dear Julia, it seems to be a mistake in the pattern, you only work A.1 once in the row. So, in the left front, work as follows: 3 edge stitches in garter stitch, work stocking stitch until 7 stitches remain and decrease 4-5-7-8-8-8 stitches evenly, work A.1 and 1 edge stitch in garter stitch = 36-39-41-44-48-52 stitches." Happy knitting!

07.01.2023 - 18:40

Marie wrote:

Bonjour, merci pour vos réponses, j'ai compris que le motif A1 disparait lors des diminutions du côté. J'avance bien. Pourriez vous me donner le diamètre du bouton, il est noté numéro 538 mais je ne trouve aucune donnée au sujet de sa dimension . Bonne journée.

13.12.2022 - 08:54

Bonjour Marie, A.1 ne se tricote pas sur le côté, mais avant la bordure devant gauche/après la bordure devant droit, donc il continue le long de l'encolure jusqu'à la fin. Retrouvez tous les boutons ici: les n° 538 font 25 mm de diamètre. Bon tricot!

13.12.2022 - 11:25