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El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

Frosted Fruit Sweater

Jersey a punto en DROPS Lima y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo, con trenzas, motas y cuello doble. Tallas: S - XXXL

DROPS 226-23
Diseño DROPS: Patrón li-135
Grupo de Lanas B y A
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TALLA:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS LIMA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
500-550-600-650-700-750 g del color 9010 gris ceniza
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
125-125-150-150-175-175 g del color 10, gris

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5 mm
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 mm
AGUJA DROPS PARA TRENZAR - para las trenzas
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
16 puntos x 20 filas en punto jersey y 1 hilo de cada calidad = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Más así:
Mujer Jerséis para mujer cuello doble de arriba hacia abajo mangas cosidas mota sin ensamblaje torsada

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Agujas de punto y ganchillo

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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.6. Elegir el diagrama para tu talla. Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

TIP PARA LOS AUMENTOS (repartidos):
Para calcular cómo aumentar puntos repartidos, usar el número total de puntos en la fila (p.e. 17 puntos), menos los puntos de las cenefas (p.e. 2 puntos), y dividir los puntos restantes entre el número de aumentos a trabajar (p.e. 6) = 2.5.
En este ejemplo aumentar haciendo 1 hebra después de aprox. cada 2º y 3º punto alternadamente y no aumentar sobre los puntos de las cenefas. En la siguiente fila trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (aplicar al centro bajo las mangas):
Disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos como sigue: Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el marcapuntos se encuentra entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos).

TIP PARA EL REMATE:
Para evitar que el borde de remate quede tenso al cerrar, se puede usar una aguja más grande. Si sigue demasiado tenso hacer 1 hebra después de aprox. cada 4º punto y al mismo tiempo cerrar (las hebras se cierran como puntos normales).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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JERSEY - RESUMEN DE LA LABOR:
Trabajar de arriba abajo. Trabajar el delantero y la espalda de ida y vuelta en una aguja circular por separado. Trabajar las mangas primero de ida y vuelta hasta terminar la copa de la manga, después trabajar en redondo con una aguja circular corta/ agujas de doble punta. Cuando se hayan terminado todas las partes, montar la labor cosiendo las partes. Finalizar con una cenefa del cuello doble en redondo con una aguja circular corta.

DELANTERO:
Hombro derecho:
Montar 17-18-19-18-20-22 puntos con una aguja circular de 5 mm con 1 hilo de cada calidad (= 2 hilos). Trabajar 1 fila de revés por el lado revés y al mismo tiempo aumentar 6 puntos repartidos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS = 23-24-25-24-26-28 puntos. Ahora trabajar el patrón como sigue:
Trabajar 1 punto orillo en PUNTO MUSGO - leer explicación arriba, trabajar 4-5-6-5-7-9 puntos en punto jersey, trabajar A.1 (elegir el diagrama para tu talla) sobre los siguientes 18 puntos. Continuar de ida y vuelta de esta manera. Cuando se haya trabajado hasta la 11ª fila en A.1, montar puntos al final de cada fila por el lado derecho como sigue: Montar 1 punto 2 veces, 2 puntos 1 vez y 4-4-4-5-5-5 puntos 1 vez (8-8-8-9-9-9 puntos montados para el escote) = 31-32-33-33-35-37 puntos. Cuando quede 1 fila en A.1 dejar la labor a un lado. Trabajar el hombro izquierdo.

Hombro izquierdo:
Montar 17-18-19-18-20-22 puntos con una aguja circular de 5 mm con 1 hilo de cada calidad (= 2 hilos). Trabajar 1 fila de revés por el lado revés y al mismo tiempo aumentar 6 puntos repartidos = 23-24-25-24-26-28 puntos. Ahora trabajar el patrón como sigue:
Trabajar A.1 (elegir el diagrama para tu talla) sobre los primeros 18 puntos, trabajar 4-5-6-5-7-9 puntos en punto jersey, trabajar 1 punto orillo en punto musgo. Continuar de ida y vuelta de esta manera. Cuando se haya trabajado hasta la 10ª fila en A.2, montar puntos al final de cada fila por el lado revés como sigue: Montar 1 punto 2 veces, 2 puntos 1 vez y 4-4-4-5-5-5 puntos 1 vez (8-8-8-9-9-9 puntos montados para el escote) = 31-32-33-33-35-37 puntos. Trabajar la última fila en A.2 por el lado revés y montar 9-9-9-11-11-11 puntos en la fila para el escote, trabajar la última fila en A.1 sobre los puntos en el hombro derecho = 71-73-75-77-81-85 puntos.

Ahora trabajar el patrón como sigue:
Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, trabajar 4-5-6-5-7-9 puntos en punto jersey, trabajar A.3 (elegir el diagrama para tu talla) sobre los siguientes 9-9-9-10-10-10 puntos, trabajar A.4 sobre los siguientes 20 puntos, trabajar A.5 (elegir el diagrama para tu talla) sobre los siguientes 3-3-3-5-5-5 puntos – trabajar de revés sobre el punto central en vez de la mota en la 1ª fila, trabajar A.4 sobre los siguientes 20 puntos, trabajar A.6 (elegir el diagrama para tu talla) sobre los siguientes 9-9-9-10-10-10 puntos, trabajar 4-5-6-5-7-9 puntos en punto jersey y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
Continuar el patrón de ida y vuelta de esta manera.
RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Cuando la labor mida 16 cm desde el borde de montaje para el hombro, montar puntos para las sisas al final de cada fila como sigue: Montar 1 punto 4-4-4-4-4-4 veces, 2 puntos 1-2-3-4-5-6 veces y 4-5-5-5-6-7 puntos 1 vez (= un total de 10-13-15-17-20-23 puntos aumentados a cada lado para la sisa) = 91-99-105-111-121-131 puntos. Trabajar los puntos aumentados en punto jersey con 1 punto orillo en punto musgo hacia el lado.
Continuar de ida y vuelta con el patrón sobre los 61-61-61-65-65-65 puntos centrales, 1 punto orillo en punto musgo a cada lado y punto jersey sobre los puntos restantes (= 14-18-21-22-27-32 puntos en punto jersey a cada lado entre el patrón y el punto orillo en punto musgo).
Continuar de esta manera hasta que la labor mida aprox. 46-48-50-52-54-56 cm – ajustar para finalizar después la fila marcada con una estrella negra o blanca en A.4 y hasta aumentar en esta fila 3-3-4-3-6-5 puntos repartidos a cada lado sobre los
14-18-21-22-27-32 puntos en punto jersey (en la siguiente fila trabajar las hebras retorcidas) = 97-105-113-117-133-141 puntos. Cambiar a una aguja circular de 4 mm.
Ahora trabajar el elástico como sigue por el lado derecho. Si el patrón se finaliza en la fila con la estrella blanca, trabajar el elástico-1 y si se finaliza con la fila con la estrella hegra, trabajar el elástico-2

ELÁSTICO-1 (se trabaja cuando se finaliza con la fila con la estrella blanca en A.4 - este es el elástico que se muestra en la foto):
Trabajar la primera fila como sigue por el lado derecho:
1 punto orillo en punto musgo, (2 derechos/ 2 reveses) sobre los siguientes 20-24-28-28-36-40 puntos, 2 derechos, 3-3-3-4-4-4 reveses, 2 derechos, 2 reveses, 4 derechos, 2 reveses, 2 derechos, 2 reveses, 4 derechos, 3-3-3-4-4-4 reveses, 3 derechos (son los puntos centrales en la fila), 3-3-3-4-4-4 reveses, 4 derechos, 2 reveses, 2 derechos, 2 reveses, 4 derechos, 2 reveses, 2 derechos, 3-3-3-4-4-4 reveses, ( 2 derechos/ 2 reveses) sobre los siguientes 20-24-28-28-36-40 puntos, 2 derechos, 1 punto orillo en punto musgo.
Continuar con el elástico de ida y vuelta de esta manera 4 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés - leer TIP PARA EL REMATE.
El delantero mide aprox. 50-52-54-56-58-60 cm desde el hombro hacia abajo.

ELÁSTICO-2 (se trabaja cuando se finaliza con la fila con la estrella negra en A.4):
Trabajar la 1ª fila como sigue por el lado derecho:
1 punto orillo en punto musgo, (2 derechos/2 reveses) sobre los siguientes 12-16-20-20-28-32 puntos, (2 derechos/2 reveses) sobre los siguientes 10-10-10-15-15-15 puntos, (2 derechos/ 2 reveses) sobre los siguientes 12-12-12-8-8-8 puntos, 4 derechos (2 reveses/ 2 derechos) sobre los siguientes 8 puntos, 3-3-3-5-5-5 reveses, (estos son los puntos centrales en la fila), (2 derechos/ 2 reveses) sobre los siguientes 8 puntos, 4 derechos, (2 reveses/ 2 derechos) sobre los siguientes 12-12-12-8-8-8 puntos, ( 3 reveses/ 2 derechos) sobre los siguientes 10-10-10-15-15-15 puntos, (2 reveses/2 derechos) sobre los siguientes 12-16-20-20-28-32 puntos, 1 punto orillo en punto musgo.
Continuar con el elástico de ida y vuelta de la misma manera 4 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés - leer TIP PARA EL REMATE.
El delantero mide aprox 50-52-54-56-58-60 cm desde el hombro hacia abajo.

ESPALDA:
Hombro izquierdo:
Montar 17-18-19-18-20-22 puntos con una aguja circular de 5 mm con 1 hilo de cada calidad (= 2 hilos). Trabajar 1 fila de revés por el lado revés y al mismo tiempo aumentar 6 puntos repartidos - recordar TIP PARA LOS AUMENTOS =23-24-25-24-26-28 stitches.
Ahora trabajar el patrón como sigue:
Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, trabajar 4-5-6-5-7-9 puntos en punto jersey, trabajar A.1 (elegir el diagrama para la talla correspondiente) sobre los siguientes 18 puntos. Continuar de ida y vuelta de esta manera. Cuando se haya trabajado hasta la 5ª fila en A.3, montar 1 punto al final de la última fila por el lado derecho para el escote = 24-25-26-25-27-29 puntos. Dejar la labor en espera y trabajar el hombro derecho.
Hombro derecho:
Montar 17-18-19-18-20-22 puntos con una aguja circular de 5 mm con 1 hilo de cada calidad (= 2 hilos). Trabajar 1 fila de revés por el lado revés y al mismo tiempo aumentar 6 puntos repartidos = 23-24-25-24-26-28 puntos. Ahora trabajar el patrón como sigue:
Trabajar A.1 (elegir el diagrama para la talla correcta) sobre los primeros 18 puntos, trabajar 4-5-6-5-7-9 puntos en punto jersey, trabajar 1 punto orillo en punto musgo. Continuar de ida y vuelta de esta manera hasta trabajar la 4ª fila. Al final de esta fila (por el lado revés), montar 1 punto nuevo para el escote = 24-25-26-25-27-29 puntos. Trabajar de revés este punto de y lo que antes fue el punto de orillo en punto musgo hacia el escote por el lado derecho y trabajarlos de derecho por el lado revés. Trabajar 2 filas más con el patrón como antes, montar 23-23-23-27-27-27 puntos al final de la fila por el lado revés para el escote, trabajar por el lado revés sobre los puntos del hombro izquierdo como sigue: 1 derecho, trabajar la 6ª fila en A.1 y continuar con el patrón como antes el resto de la fila = 71-73-75-77-81-85 puntos.
Ahora trabajar el patrón como sigue:
Trabajar el patrón como antes sobre los primeros 24-25-26-25-27-29 puntos, 3-3-3-4-4-4 reveses, 4 derechos, 9-9-9-11-11-11 reveses, 4 derechos, 3-3-3-4-4-4 reveses, trabajar el patrón como antes sobre los últimos 24-25-26-25-27-29 puntos. Continuar con el patrón de esta manera y trabajar con derecho sobre derecho y revés sobre revés sobre los
23-23-23-27-27-27 puntos entre A.1 y A.2.
Después de completar A.1 y A.2 en vertical, continuar con el patrón como sigue:
Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, trabajar 4-5-6-5-7-9 puntos en punto jersey, trabajar A.3 (elegir el diagrama para la talla correcta) sobre los siguientes 9-9-9-10-10-10 puntos, trabajar A.4 sobre los siguientes 20 puntos, trabajar A.5 (elegir el diagrama para la talla correcta) sobre los siguientes 3-3-3-5-5-5 puntos – trabajar 1 revés en el punto central en lugar de la mota de la primera fila, trabajar A.4 sobre los siguientes 20 puntos, trabajar A.6 (elegir el diagrama para la talla correcta) sobre los siguientes 9-9-9-10-10-10 puntos, trabajar
4-5-6-5-7-9 puntos en punto jersey y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
Continuar con el patrón de ida y vuelta de esta manera.
Cuando la labor mida 16 cm desde el borde de montaje en el hombro, montar los puntos para la sisa al final de cada fila a cada lado de la misma manera que en el delantero (= 10-13-15-17-20-23 puntos aumentados en total a cada lado para las sisas ) = 91-99-105-111-121-131 puntos. Trabajar los puntos aumentados en punto jersey con 1 punto orillo en punto musgo hacia el lado. Trabajar el resto de la espalda de la misma manera que el delantero).

MANGAS:
Montar 21-23-23-25-27-29 puntos con una aguja circular de 5 mm con 1 hilo de cada calidad (= 2 hilos).

RESÚMEN DE LA SIGUIENTE SECCIÓN:
Trabajar el patrón y al mismo tiempo montar los puntos para la copa de la manga - leer la siguiente sección entera:

PATRÓN:
Trabajar el patrón de ida y vuelta como sigue: Trabajar 2-3-3-4-5-6 puntos en punto jersey, trabajar los primeros 7 puntos de A.3, 3 reveses (trabajar de revés por el lado derecho y de derecho por el lado revés), trabajar los últimos 7 puntos en A.6, trabajar 2-3-3-4-5-6 puntos en punto jersey. Continuar con el patrón de ida y vuelta de esta manera. Cuando se haya trabajado hasta la 13ª fila/ vuelta de A.3 y A.6, trabajar un grupo de motas sobre los 3-3-3-5-5-5 puntos centrales de revés en la manga - trabajar las motas como se muestra en las últimas 4 filas y la primera fila en A.5 (es decir, trabajar las últimas 4 filas en A.5 sobre
los 3-3-3-5-5-5 puntos centrales, después trabajar la primera fila en A.5, para obtener un grupo de 4 motas en el centro de la manga). Repetir de esta manera cada 32ª fila.
COPA DE LA MANGA:
Al mismo tiempo montar puntos nuevos para la manga al final de cada fila para la copa de la manga como sigue:
Montar 2 puntos 4-3-3-3-3-2 veces, 1 punto 1-5-5-6-8-12 veces y 2 puntos 4-3-4-4-3-2 veces a cada lado. En la siguiente fila por el lado derecho, montar 8-10-10-10-12-14 puntos = 63-67-71-75-79-83 puntos.

Insertar un marcapuntos en el medio de los 8-10-10-10-12-14 puntos nuevos montados (= el centro bajo la manga). Mover el marcapuntos hacia arriba mientras trabajas. Se usará después para las disminuciones bajo la manga. AHORA MEDIR LA LABOR DESDE AQUÍ.

Continuar en redondo con el patrón como antes sobre los 17 puntos centrales en la parte superior de la manga y trabajar en punto jersey sobre los puntos restantes en la fila. Cuando la manga mida 4 cm desde donde se finalizó la copa de la manga, disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 4-3½-3-2½-2-2 cm un total de 9-10-12-13-14-15 veces = 45-47-47-49-51-53 puntos.
Trabajar hasta que la manga mida 42-41-40-39-38-35 cm desde donde se finalizó la copa de la manga (las medidas son más cortas para las tallas más grandes debido a la mayor anchura de los hombros) - quedan aprox. 4 cm hasta las medidas finales, probarse el jersey y trabajar hasta el largo deseado. Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo aumentar 7-5-9-7-9-7 puntos repartidos = 52-52-56-56-60-60 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 4 mm. Trabajar el elástico en redondo = 2 derechos/ 2 reveses 4 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés - recordar TIP PARA EL REMATE. La manga mide 55-56-56-56-56-55 cm desde el borde de montaje. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Hacer las costuras de los hombros dentro del borde de montaje. Coser las mangas al cuerpo dentro del 1 punto orillo en punto musgo en el cuerpo y dentro del borde de montaje de las mangas. Coser las costuras de las mangas desde la sisa y hacia abajo dentro de 1 punto orillo en punto musgo. Repetir en el otro lado.

CUELLO DOBLE:
Comenzar por el lado derecho con una aguja circular de 4 mm con 1 hilo de cada calidad (= 2 hilos). Recoger aprox. 80-88 puntos dentro de 1 punto alrededor de la cenefa del escote. El número de puntos debería ser divisible entre 4. Trabajar el elástico (= 2 derechos/ 2 reveses) en redondo 8-9 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés - recordar TIP PARA EL REMATE.
Doblar el cuello por la mitad hacia dentro y coser hacia abajo.Asegurar el elástico para obtener una cenefa del cuello doble. Para evitar que la cenefa del escote quede tenso y se enrolle hacia arriba, es importante que la costura quede elástica.

Diagrama

	= derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
	= revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
	= colocar 1 punto en una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 1 revés desde la aguja para trenzar
	= colocar 2 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 1 revés, 2 derechos desde la aguja para trenzar
	= colocar 2 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
	= colocar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
	= mota: 1 derecho en el bucle anterior y posterior del mismo punto hasta haber aumentado hasta 5 puntos, trabajar 3 filas en punto jersey sobre estos 5 puntos, girar y trabajar los 5 puntos juntos de derecho (= 1 punto)
	= estrella negra - ajustar para finalizar después de esta fila o la fila con la estrella blanca antes del elástico en la parte inferior del cuerpo
	= estrella blanca - ajustar para finalizar después de esta fila o la fila con la estrella negra antes del elástico en la parte inferior del cuerpo
	= colocar 1 punto en una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 1 derecho desde la aguja para trenzar
	= colocar 2 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 1 derecho, 2 derechos desde la aguja para trenzar

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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

¿Qué son los grupos de lanas?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

¿Cómo se usa el conversor de hilos?

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

¿Qué talla debería tejer?

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

¿En qué parte de la prenda se mide el largo?

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Qué es una repetición?

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

¿Por qué aumentar en la orilla de remate?

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

¿Por qué mi prenda suelta pelusa?

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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Comentarios / Preguntas (5)

Ana María Morales wrote:

Olvidé decir que en el elástico 2, en la primera hilera después del punto orillo, 16 puntos, los 10 puntos siguientes son 2 derechos y 3 reveses. Cabe destacar que en la espalda de la chaqueta (226/24) la descripción es correcta.

17.08.2022 - 19:45

En el hombro izq de la espalda dice: "cuando se haya trabajado la 5ª fila en A3,... Y también en la espalda para ambos hombros hace referencia sólo al diagrama A1. Igualmente sus modelos son buenísimos y siempre miro vuestra página. Gracias

09.08.2022 - 18:38

Willemien wrote: