DROPS Cotton Merino
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Now and Forever Cardi

Chaqueta a punto en DROPS Cotton Merino. La labor está realizada de arriba abajo con la cenefa enrollada en el cuello,canesú redondo, patrón de calados en el canesú y mangas cortas. Talla: S - XXXL

DROPS 222-33
Diseño DROPS: Patrón cm-130
Grupo de Lanas B
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TALLA:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS COTTON MERINO de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
400-450-450-500-550-600 g del color 05, rosado polvo

TENSIÓN:
21 puntos x 28 filas con el punto jersey = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 40 cm y 60 cm o 80 cm de largo para el punto jersey
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 mm: de 80 cm de largo para los bordes
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

BOTONES DROPS de Nácar, Cóncavo (blanco) Nº 522: 5-5-6-6-6-6 unidades

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Más así:
Mujer Chaquetas & Cárdigans para Mujer Cárdigans de Manga Corta canesú redondo cuello redondo de arriba hacia abajo patrón de calados sin ensamblaje

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Agujas de punto y ganchillo

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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver diagramas A.1 a A.6. Elegir el diagrama correspondiente a tu talla (aplicar a A.5 y A.6).
Los diagramas muestran todas las filas en el patrón vistas por el lado derecho.

TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES (repartidos):
Para calcular cómo aumentar/ disminuir puntos repartidos, usar el número total de puntos en la fila (p.e 110 puntos) menos las cenefas (p.e. 10 puntos), y dividir los 100 puntos restantes entre el número de aumentos/ disminuciones a trabajar (p.e. 39) = 2.6.
En este ejemplo aumentar haciendo 1 hebra después de aprox. cada 2º y 3º punto alternadamente, no aumentar en las cenefas. En la siguiente fila trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros.
Al disminuir trabajar juntos de derecho aprox. cada 1º y 2º punto y cada 2º y 3º punto alternadamente.

TIP PARA LOS AUMENTOS (aplicar a los lados del cuerpo):
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho!
Trabajar hasta que queden 4 puntos antes del marcapuntos, hacer 1 hebra, trabajar 8 puntos en punto jersey (el marcapuntos se encuentra en el medio de estos 8 puntos), hacer 1 hebra (= 2 puntos aumentados en el marcapuntos, y 4 puntos aumentados en total en la fila). En la siguiente fila (lado revés) trabajar las hebras de revés retorcido para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en punto jersey.

OJALES:
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Disminuir por el lado derecho cuando queden 3 puntos en la fila como sigue: Hacer 1 hebra, trabajar los siguientes 2 puntos juntos de derecho, trabajar el último punto de derecho. En la siguiente fila (lado revés) trabajar la hebra de derecho para que se forme un agujero.
Disminuir para el primer ojal cuando el borde para enrollarse en el cuello esté terminado. Después disminuir los siguientes 4-4-5-5-5-5 ojales, con aprox. 8½-9-8-8-8½-9 cm entre cada uno.

TIP PARA EL REMATE:
Para evitar que el borde de remate quede tenso se puede usar una aguja de mayor tamaño. Si sigue demasiado tenso, trabajar 1 hebra después de aprox. cada 6º punto y al mismo tiempo cerrar (cerrar las hebras como puntos normales).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
Trabajar la cenefa del escote y el canesú de ida y vuelta en una aguja circular desde el centro del delantero, de arriba abajo. Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas. Trabajar el cuerpo de ida y vuelta con una aguja circular desde el centro del delantero, de arriba abajo. Trabajar las mangas en redondo con agujas de doble punta/ una aguja circular corta, de arriba abajo.

CENEFA DEL ESCOTE:
Montar 110-114-118-124-128-132 puntos (incluyendo 5 puntos de la cenefa a cada lado hacia el centro del delantero) con una aguja circular de 3 mm con Cotton Merino. Trabajar 1 fila de revés (= lado revés). Después trabajar en 8 filas en punto jersey de ida y vuelta con 1 punto orillo en PUNTO MUSGO - leer explicación arriba, a cada lado hacia el centro del delantero (borde enrollable).
Insertar 1 marcapuntos después de los primeros 5 puntos en la aguja - medir el canesú desde este marcapuntos!
Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo aumentar 39-43-47-49-53-57 puntos repartidos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES = 149-157-165-173-181-189 puntos. Recordar los OJALES en la cenefa derecha - leer la explicación arriba.
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés - trabajar las hebras de revés retorcido, y trabajar los 5 puntos más externos a cada lado (= cenefas). Después trabajar el canesú como se explica debajo.

CANESÚ:
Cambiar a una aguja circular de 4 mm y trabajar la 1ª fila por el lado derecho como sigue: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar A.1 (= 10 puntos), trabajar A.2 hasta que queden 6 puntos en la fila (= 16-17-18-19-20-21 repeticiones de 8 puntos), trabajar el 1º punto en A.1 (para que el patrón comience y termine de la misma manera a cada lado), y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo.
Continuar con el patrón de esta manera de ida y vuelta y aumentar como se muestra en los diagramas. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Cuando se hayan trabajado A.1 y A.2 en vertical, hay 285-301-317-333-349-365 puntos en la aguja.
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar A.3 (= 18 puntos), trabajar A.4 hasta que queden 6 puntos en la fila (= 16-17-18-19-20-21 repeticiones de 16 puntos), trabajar el 1º punto en A.3 (para que el patrón comience y termine de la misma manera a cada lado), y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. NOTA! En las últimas 4 filas en la última repetición de A.4 hacia la cenefa, trabajar el último punto en punto jersey para que el patrón comience y termine de la misma manera hacia el centro del delantero.
Continuar con el patrón de esta manera hasta que se hayan trabajado A.3 y A.4 1-1-1-2-2-2 veces en vertical.
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar A.5 (= 18 puntos), trabajar A.6 hasta que queden 6 puntos en la fila (= 16-17-18-19-20-21 repeticiones de 16 puntos), trabajar el 1º punto en A.5 (para que el patrón comience y termine de la misma manera a cada lado), y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con el patrón de esta manera.
En la fila marcada con una flecha en A.5 y A.6 aumentar 22-30-38-18-28-42 puntos repartidos (hay 285-301-317-373-391-409 puntos en la aguja antes de comenzar a aumentar) - recordar TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES = 307-331-355-391-419-451.

Cuando se haya trabajado A.5 y A.6 en vertical, trabajar en punto jersey de ida y vuelta con 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado hacia el centro del delantero hasta que el canesú mida 19-20-22-25-26-28 cm desde el marcapuntos en el escote.
Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas, es decir, trabajar la última fila como sigue: Trabajar como antes sobre los primeros 48-52-55-60-66-72 puntos (= delantero), deslizar los siguientes 62-66-72-80-82-86 puntos en 1 gancho auxiliar para la manga, montar 6-6-8-8-10-10 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga), trabajar 87-95-101-111-123-135 puntos en punto jersey (= espalda), deslizar los siguientes 62-66-72-80-82-86 puntos en 1 gancho auxiliar para la manga, montar 6-6-8-8-10-10 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga), y trabajar como antes sobre los 48-52-55-60-66-72 puntos restantes (= delantero). Finalizar el cuerpo y las mangas por separado. AHORA MEDIR LA LABOR DESDE AQUÍ!

CUERPO:
= 195-211-227-247-275-299 puntos. Insertar 1 marcapuntos después de 51-55-59-64-71-77 puntos desde cada lado (= en el lado del cuerpo). Hay 93-101-109-119-133-145 puntos entre los marcapuntos en la espalda.
Mover los marcapuntos hacia arriba al trabajar; se usarán para los aumentos más tarde en los lados del cuerpo.
Trabajar en punto jersey de ida y vuelta con 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado hacia el centro del delantero.
Cuando la labor mida 6 cm desde la división, aumentar 1 punto a cada lado de ambos marcapuntos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS (= 4 puntos aumentados). Aumentar de esta manera cada 6 cm 3 veces en total a cada lado = 207-223-239-259-287-311 puntos.
Trabajar hasta que la labor mida 20-21-21-20-21-21 cm desde la división. Quedan aprox. 3 cm hasta las medidas finales, probarse el jersey y trabajar hasta el largo deseado.
Ahora aumentar puntos como se explica debajo - esto se hace para evitar que el elástico contraiga la labor.
Trabajar 1 fila por el lado derecho y al mismo tiempo aumentar 32-34-36-40-42-48 puntos repartidos = 239-257-275-299-329-359 puntos.
Cambiar a una aguja circular de 3 mm. Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado revés: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, * 1 revés, 2 derechos *,repetir de * a * hasta que queden 6 puntos en la aguja, 1 revés, y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con el elástico de esta manera hasta que se hayan trabajado 5 filas en punto elástico en total. Después trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y trabajar 1 fila de derecho por el lado revés. Cerrar de derecho por el lado derecho - leer TIP PARA EL REMATE! La chaqueta mide aprox. 46-48-50-52-54-56 cm desde el hombro hacia abajo.

MANGAS:
Deslizar los 62-66-72-80-82-86 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor a agujas de doble punta o una aguja circular corta de 4 mm y recoger además 1 punto en cada uno de los 6-6-8-8-10-10 puntos nuevos bajo la manga = 68-72-80-88-92-96 puntos.
Trabajar en punto jersey en redondo hasta que la labor mida 11-10-9-6-6-4 cm desde la división. Quedan aprox. 5 cm hasta las medidas finales, probarse la chaqueta y trabajar hasta el largo deseado.
Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo disminuir 8-6-8-10-8-6 puntos repartidos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES = 60-66-72-78-84-90 puntos.
Cambiar a agujas de doble punta de 3 mm. Trabajar el elástico en redondo = 1 derecho/ 2 reveses 5 cm.
Después trabajar 1 vuelta de derecho y 1 vuelta de revés. Cerrar de derecho– leer TIP PARA EL REMATE. La manga mide aprox. 16-15-14-11-11-9 cm desde la división. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Este patrón fue corregido. Haz clic aquí para ver la(s) corrección(es).

Actualizado online: 11.05.2021
Corrección en el diagrama A.1.

Actualizado online: 11.05.2021
CANESÚ:...NOTA! En las últimas 4 filas en la última repetición de A.4 hacia la cenefa, trabajar el último punto en punto jersey para que el patrón comience y termine de la misma manera hacia el centro del delantero...

Diagrama

	= derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
	= revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
	= hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de derecho o de revés como se muestre en el diagrama (debería formarse un agujero)
	= hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de derecho o de revés retorcido como se muestra en el diagrama (no debería quedar un agujero)
	= 2 puntos juntos de derecho (= 1 punto disminuido)
	= deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 1 punto disminuido)
	= 1 derecho en el punto bajo el siguiente punto, 1 hebra, 1 derecho (= 2 puntos aumentados)
	= trabajar 3 puntos en punto jersey (es decir, de revés por el lado revés)
	= deslizar 2 puntos como de derecho, 1 derecho, pasar los 2 puntos deslizados sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos)
	= deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados juntos (= 2 puntos disminuidos)
	= fila con aumentos

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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

¿Qué son los grupos de lanas?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

¿Cómo se usa el conversor de hilos?

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

¿Qué talla debería tejer?

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

¿En qué parte de la prenda se mide el largo?

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Qué es una repetición?

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

¿Por qué aumentar en la orilla de remate?

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

¿Por qué mi prenda suelta pelusa?

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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Comentarios / Preguntas (18)

Marie wrote:

Jeg kan ikke få mønster til at blive ens på begge sider ved efter første udtagning i A1 og A2. 1 udtagning på retsiden er efter to masker og efter sidste udtagning er der 4 masker (de 3 masker i i A2 og den første maske i A1) skal det være sådan?

26.03.2023 - 12:34

DROPS Design answered:

Hej Marie, udtagningerne er placerede så du får 1r, 2vr, 1r,1vr, 1r,2vr på 6.pind og når du tager ud næste gang får du 1r,2vr,1r,2vr osv :)

11.04.2023 - 15:49

Martha wrote:

Just to confirm, the charts are worked 1st row from right to left and the next row left to right….is that correct? This applies to all charts?

12.07.2022 - 18:08

Dear Martha, yes, this is the the correct way for reading our charts and applies to all patterns (unless explicitly stated otherwise). Happy knitting/crocheting!

12.07.2022 - 18:34

I am still very confused with this pattern. The problem is where you knit on right side and purl on wrong, etc the pattern ends up as a garter stitch when you follow the graph. It doesn't knit into a stocking stitch. I am referring to A4 and A3. Is that how the pattern should be in a garter stitch. Even when there is a yarn over on the right side, if you follow the graph, it ends up knitting the yarn over on the wrong side instead of a purl. Please check your instructions

11.07.2022 - 16:24

Dear Martha, from the right side, knit the white squares and purl the dash squares; from the wrong side, read from the left towards the right and purl the white square and knit the dash (= K over K and P over P) - the stitches in A.3/A.4 are worked the same way as in A.1/A.2 (where they looked like rib). Happy knitting!

11.07.2022 - 16:35

Thanks for your response. However, when you follow the pattern, the digram explanations do not seem to make stocking stitch, but garter stitch as I have explained. Is this how the pattern is supposed to be or should I just knit the knit and purl the purl on whatever side its on. Thanks

11.07.2022 - 08:52

Dear Martha, to work garter stitch, you should knit from RS and knit from WS while the stitches are either worked K from RS/P from WS = stocking stitch or P from RS/K from WS = reversed stocking stitch, hope it will help. Happy knitting!

11.07.2022 - 13:37

Hi In the diagram explanations it says for the blank square - knit from the right side, purl from the wrong side and the square with a dash in it says purl from the right side, knit from the wrong side. Is this correct as it seems to make the stitches into a garter stitch? I think it should be knit the purl and purl the knit on the respective sides.

11.07.2022 - 07:13

Dear Martha, the white squares are regular stocking stitch (knit from right side and purl from wrong side) and the dash are reversed stocking stitch (purl from right side and knit from wrong side). Hope it will help, happy knitting!

11.07.2022 - 08:42

Táňa wrote:

Dobrý den, u pletení sedla se střídají vzory A1 a A2, a na konci pak upletu 1. oko vzoru A.1 anebo upletu vzor A1, pak opakuji pouze vzor A2 a na konci pak upletu 1. oko vzoru A.1?

20.06.2022 - 19:56

Dobrý den, Táňo, je to tak, že nejprve upleteme vzor A.1, pak A.2 který opakujeme a na konci upleteme jen 1. oko vzoru A.1 a 5 ok légy. Díky tomu bude vzor symetrický. Hodně zdaru! Hana

07.07.2022 - 08:50

Janice wrote:

A picture is worth a thousand words: https://gyazo.com/40c716914d33a43e2c70aa3eba4cda96

25.05.2022 - 21:33

The mistake is on all sizes at the end of the 3rd row in A.5/A.6 . It should be a purl and not a knit (just like it is in row 3 in A.3/A.4). It should make an upside down 'T' of purls (3 purls in row 1 and 1 purl in the middle on each of row 2 and 3.) X X XXX

25.05.2022 - 21:23

On A.5 and A.6 the far left side: isn't it the first 3 rows that should be a purl and not the first 2? On all the other charts it's an upside down 'T' (of purls) between all of these YO decreases.

25.05.2022 - 06:47

Dear Janice, not sure what you mean here sorry, can you tell us which size you are working (different diagrams depending on the size) and which row in A.5/A.6 you are thinking of. Thanks in advance.

25.05.2022 - 16:19

Julie wrote:

Ugh! I’m not that experienced at knitting and this pattern might be too much for me. What does “cast on 110 stitches including 5 band stitches in each side towards mid front” mean? I know I will have more ?? as I get going but I am having trouble even starting!

25.03.2022 - 01:20

Dear Julie, since the 5 front band stitches are included you don't need to cast them on extra, you just need to cast on 110 stitches in size S. Happy knitting!

25.03.2022 - 07:51