DROPS Brushed Alpaca Silk
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77% Alpaca, 23% Seda
desde 3.10 € /25g
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Climbing Ivy Cardigan

Chaqueta a punto con DROPS Brushed Alpaca Silk. La labor está realizada de arriba abajo con raglán y trenzas. Talla S - XXXL

DROPS 215-2
Diseño DROPS: Patrón nº as-141
Grupo de lanas A + A o C
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
150-175-200-200-225-250 g del color 21, verde salvia

TENSIÓN:
17 puntos x 22 filas en punto jersey = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5 MM
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5 MM: de 40 cm y 80 cm de largo para el punto jersey
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 MM
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 MM: de 40 cm y 80 cm de largo para el punto elástico.
AGUJA DROPS PARA TRENZAR - para las trenzas
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño. Si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

BOTONES DROPS, Mocha Nº 623: 6-6-6-7-7-7 unidades

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PLIEGUE/PUNTO MUSGO (trabajado de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue = Trabajar 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver diagramas A.1 a A.4.

RAGLÁN:
Aumentar 1 punto a cada lado de cada repetición de A.2(= 8 puntos aumentados en la fila). Aumentar haciendo 1 hebra. En la siguiente fila (lado revés) trabajar las hebras retorcidas para que NO queden agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en punto jersey.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (para las mangas):
Disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos/hilo marcador como sigue: Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos/hilo marcador, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el marcapuntos/hilo marcador se encuentra entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado.

TIP PARA LOS AUMENTOS (repartidos):
Para calcular cómo aumentar puntos repartidos, contar el número total de puntos en la aguja (p.e 19 puntos) y dividir entre el número de aumentos a trabajar (p.e 6) = 3.1.
En este ejemplo, aumentar haciendo 1 hebra después de aprox. cada 3º punto. En la siguiente vuelta trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros.

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha ( con la prenda puesta). Trabajar por el lado derecho cuando queden 3 puntos en la fila como sigue. Hacer 1 hebra, 2 puntos juntos de derecho y 1 derecho. En la siguiente fila (lado revés), trabajar la hebra de derecho para que quede un agujero.
El primer ojal se trabaja cuando el elástico en el cuello mida aprox 2 cm. Después trabajar los otros 5-5-5-6-6-6 ojales con aprox. 8-9 cm entre cada uno. -------------------------------------------------------

COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
La labor se trabaja de ida y vuelta con una aguja circular, desde el centro del delantero y de arriba abajo. Las mangas se trabajan en redondo con una aguja circular corta / agujas de doble punta, de arriba abajo.

CUELLO:
Montar 114-114-126-126-138-138 puntos con una aguja circular de 4 mm y Brushed Alpaca Silk. Trabajar 1 fila de revés por el lado revés, después trabajar el elástico por el lado derecho como sigue:
5 puntos de la cenefa en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, 2 derechos, * 2 reveses, 2 derechos*, trabajar de * a * sobre los siguientes 0-0-4-4-8-8 puntos,
trabajar A.1 (= 22 puntos), 3 derechos, trabajar A.1 (= 22 puntos), 2 derechos, * 2 reveses, 2 derechos*, repetir de * a * sobre los siguientes 4-4-8-8-12-12 puntos, A.1 (= 22 puntos), 3 derechos, A.1 (= 22 puntos), 2 derechos, * 2 reveses, 2 derechos*, repetir de * a * sobre los siguientes 0-0-4-4-8-8 puntos y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Recuerde trabajar los OJALES en la cenefa derecha - leer la explicación arriba. Repetir las primeras 2 filas en A.1 y trabajar los puntos restantes como antes hasta que la labor mida 3 cm, insertar un marcapuntos/hilo marcador aquí (= el centro del delantero, ahora medir desde aquí), continuar con primeras 2 filas de A.1 y trabajar los puntos restantes como antes hasta que la labor mida 7 cm; finalizar después de una fila por el lado derecho. Ahora trabajar la última fila de A.1 (con los aumentos) por el lado revés. Hay 130-130-142-142-154-154 puntos en la aguja.

CANESÚ:
Cambiar a una aguja circular de 5 mm. La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, 2-2-6-6-10-10 de derecho, trabajar A.2 (= 26 puntos) sobre A.1 (= delantero izquierdo), * 1 hebra, 1 derecho *, trabajar de * a * un total de 3 veces, 1 hebra (= 7 puntos de la manga), trabajar A.2 sobre A.1, 6-6-10-10-14-14 derechos, trabajar A.2 sobre A.1 (= espalda), * 1 hebra, 1 derecho *, trabajar de * a * un total de 3 veces, 1 hebra, (= 7 puntos de la manga), trabajar A.2 sobre A.1, 2-2-6-6-10-10 puntos de derecho y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo (= delantero derecho) = 138-138-150-150-162-162 puntos.
Trabajar 1 fila de vuelta más con este patrón; las 4 hebras a cada lado sobre cada manga se trabajan de revés retorcido para evitar que se formen agujeros. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Continuar con A.2, 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado y punto jersey sobre los puntos restantes, AL MISMO TIEMPO en la 1ª fila aumentar a cada lado de cada A.2 hacia el RAGLÁN – leer descripción arriba. Aumentar de esta manera cada 2ª fila un total de 17-21-22-25-27-31 veces = 274-306-326-350-378-410 puntos.
Continuar con los aumentos en las mangas 4-2-4-4-2-0 veces más (= un total de 21-23-26-29-29-31 puntos aumentados a cada lado de la manga), los puntos restantes se continúan como antes. Cuando se hayan terminado todos los aumentos, hay 290-314-342-366-386-410 puntos en la aguja. Continuar trabajando hasta que la labor mida 23-25-28-30-31-32 cm desde el marcapuntos/hilo marcador en el centro del delantero. Si la labor es más corta, continuar trabajando sin aumentar para corregir el largo.

La siguiente fila se trabaja como sigue:
Trabajar los primeros 50-54-59-62-68-72 puntos (= delantero), colocar los siguientes 49-53-59-65-65-69 puntos en un gancho auxiliar para la manga y montar 6-6-6-8-10-12 puntos nuevos en las agujas (= en el lado bajo la manga), trabajar los siguientes 92-100-106-112-120-128 puntos (= espalda), colocar los siguientes 49-53-59-65-65-69 puntos en un gancho auxiliar para la manga y montar 6-6-6-8-10-12 puntos nuevos en las agujas (= en el lado bajo la manga) y trabajar los 50-54-59-62-68-72 puntos restantes (= delantero). LA LABOR SE MIDE AHORA DESDE AQUÍ!

CUERPO:
204-220-236-252-276-296 puntos.
Continuar de ida y vuelta con A.2, 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado y punto jersey sobre los puntos restantes como antes. Los nuevos puntos montados a cada lado se trabajan en punto jersey. Continuar trabajando hasta que la labor mida 26-26-25-25-26-27 cm desde la división – ajustar para que la siguiente vuelta en A.2 incluya trenzado. Cambiar a una aguja circular de 4 mm y trabajar por el lado derecho como sigue: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, * 2 reveses, 2 derechos *, repetir desde * a * sobre los siguientes 19-23-28-31-37-41 puntos, AL MISMO TIEMPO aumentar 1-1-0-1-3-3 puntos repartidos – leer TIP PARA LOS AUMENTOS (= 20-24-28-32-40-44 puntos en elástico), trabajar A.3 sobre los puntos de A.2, * 2 derechos, 2 reveses *, repetir de * a * sobre los siguientes 6-6-6-8-10-12 puntos, AL MISMO TIEMPO aumentar 0-0-0-2-0-2 puntos repartidos sobre estos puntos (= 6-6-6-10-10-14 puntos en el elástico), trabajar A.3 sobre A.2, * 2 derechos, 2 reveses *, repetir de * a * sobre los siguientes 40-48-54-60-68-76 puntos, AL MISMO TIEMPO aumentar 2-2-0-2-2-2 puntos repartidos (= 42-50-54-62-70-78 puntos en el elástico), trabajar A.3 sobre A.2, * 2 derechos, 2 reveses *, repetir de * a * sobre los siguientes 6-6-6-8-10-12 puntos, AL MISMO TIEMPO aumentar 0-0-0-2-0-2 puntos repartidos sobre estos puntos (= 6-6-6-10-10-14 puntos en el elástico), trabajar A.3 sobre A.2, * 2 derechos, 2 reveses *, repetir de * a * sobre los siguientes 19-23-28-31-37-41 puntos, AL MISMO TIEMPO aumentar 1-1-0-1-3-3 puntos repartidos (= 20-24-28-32-40-44 puntos del elástico), finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. En la siguiente fila, continuar el elástico y trabajar A.4 sobre A.3 = 192-208-220-244-268-292 puntos en la aguja. Cuando el elástico mida 4 cm, cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés. La chaqueta mide aprox. 56-58-60-62-64-66 cm desde el hombro hacia abajo.

MANGA:
Colocar los 49-53-59-65-65-67 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor a agujas de doble punta/ una aguja circular de 5 mm y recoger 1 punto en cada un de los 6-6-6-8-10-12 puntos montados bajo la manga = 55-59-65-73-75-81 puntos. Insertar un marcapuntos/hilo marcador en el medio de los 6-6-6-8-10-12 puntos bajo la manga. Trabajar en punto jersey en redondo.
Cuando la manga mida 4 cm desde la división, disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos/hilo marcador bajo la manga - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 5-4-2½-2-2-1½ cm un total de 6-7-10-13-13-14 veces = 43-45-45-47-49-53 puntos. Continuar trabajando hasta que la manga mida 35-34-32-30-30-30 cm – NOTA! Las medidas son más cortas en las tallas más grandes debido a la mayor anchura del cuello y mayor largura del canesú). Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo aumentar 1-3-3-1-3-3 puntos repartidos = 44-48-48-48-52-56 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 4 mm y trabajar el elástico (2 derechos, 2 reveses) 4 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés. La manga mide aprox. 39-38-36-34-34-34 cm.

Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Diagrama

symbols = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
symbols = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
symbols = 1 hebra entre 2 puntos
symbols = deslizar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
symbols = deslizar 2 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
symbols = deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
symbols = deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
symbols = 2 puntos juntos de revés
symbols = 2 puntos juntos de derecho
diagram
diagram

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!

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Comentarios / Preguntas (20)

country flag Grethe wrote:

I halskanten legges det opp 114 masker men etter 2 pinne økes maskeantallet til 126. Hvor økes disse maskene? Står ingen steder at det økes masker.

19.12.2023 - 07:26

DROPS Design answered:

Hej Grethe, jeg kan ikke finde hvor der står 126 masker, men har du talt udtagningerne med i A.1?

19.12.2023 - 14:37

country flag Grethe wrote:

Det står at A1 er 22 masker, men det er jo 4 kast i første omgang. Det blir jo 26 masker?

19.12.2023 - 00:03

DROPS Design answered:

Hei Grethe, Du leser og strikker diagrammene fra bunnen opp, og fra høyre til venstre. Så første rad er 22 masker og du lager kast på 3. rad. God fornøyelse!

19.12.2023 - 06:44

country flag Elise Pedrot wrote:

Bonjour, J'ai un problème sur les côtes : Nous avons 220m pour la taille M après avoir tricoté le dos/devants : 220- 5 -27-A3 (sur 26m) -6-A3(26)-52-A3(26)-6-A3(26)-27-5 = -14. Il me manque donc 14 mailles avant de commencer les côtes, alors que j'ai bien les 220 mailles initiales... Merci

31.10.2023 - 09:20

DROPS Design answered:

Bonjour Mme Pedrot, vous allez augmenter dans les côtes (1 + 2 + 1m soit 4 m au total) et diminuer 4 mailles dans chacun des 4 A.3 (cf les 2 derniers symboles de la légende), vous aviez 220 m + 4 - 16 = 208 mailles. Bon tricot!

31.10.2023 - 16:06

country flag Marinette wrote:

Tack, Jag stickar i storlek s.

13.05.2022 - 08:34

DROPS Design answered:

Hej igen, 5 framkantsmaskor rätstickning, 2 rätmaskor, sticka A.2 (= 26 maskor) över A.1 (= vänster framstycke = 33 maskor), * 1 omslag, 1 rätmaska *, sticka *-* totalt 3 gånger, 1 omslag (= 7 maskor ärm), sticka A.2 (=26m) över A.1, sticka 6 rätmaskor (= mitt bak), och sticka A.2 över A.1 (= bakstycke = 58 m), * 1 omslag, 1 rätmaska *, sticka *-* totalt 3 gånger, 1 omslag, (= 7 maskor ärm), sticka A.2 över A.1, sticka 2 rätmaskor och 5 framkantsmaskor rätstickning (= höger framstycke = 33m). 33+7+58+7+33 = 138m.

13.05.2022 - 09:07

country flag Marinette wrote:

Jag ska sätta maskor på tråd för ärm och funderar på om inte hela a2 ska vara med innan ärmen? Jag har 52 maskor till framstycket om jag har med hela a2. Skulle uppskatta att få maskantalet för varje del ( framstycke, ärm, bakstycke) efter alla ökningar. Tacksam för svar

11.05.2022 - 22:07

DROPS Design answered:

Hej Marinette, jo men det kan vi hjælpe dig med. Hvilken størrelse strikker du?

13.05.2022 - 08:02

country flag Ien Roldaan wrote:

Vraag over de 7 mouwsteken in de PAS. : * 1 omslag, 1 recht *, brei van *-* in totaal 3 keer, 1 omslag (= 7 mouwsteken). Worden deze steken averecht gebreid aan de achterkant? Worden aan de achterkant alleen de 2x3 steken in het A2 patroon recht gebreid? M.vr.groet

20.03.2022 - 11:32

DROPS Design answered:

Dag Ien,

Nee, deze omslagen worden gedraaid averecht gebreid op de verkeerde kant, om gaatjes te voorkomen. De 3 steken aan beide kanten van de kabel worden inderdaad recht gebreid op de verkeerde kant.

21.03.2022 - 07:19

country flag Christina wrote:

Vänligen uppdatera mönstret i strl S och M snarast, problem redan på andra varvet. Hoppas resten stämmer. Tacksam för snabb uppdatering så koftan hinner bli klar till jul.

26.11.2021 - 20:45

country flag Loans_Oa wrote:

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07.05.2021 - 15:09

country flag Sara wrote:

I'm confused as to how long A-1 needs to be. To 3 cm? or 7 cm? what is the purpose of adding a marker at 3 cm if the knitting continues? It also seems like it may be needed to add some short rows so would you recommend that? thank you!

14.03.2021 - 09:45

DROPS Design answered:

Hi Sara, A.1 needs to be worked for 7 cm. The marker inserted after 3 cm is for measuring the yoke from later. Short rows (to give a slightly higher back piece) can be worked if you wish, but are not included in this pattern. Happy knitting!

15.03.2021 - 07:55

country flag Sophie wrote:

Bonjour, pour le col il est écrit : "continuer à répéter les 2 premiers rangs de A.1 et tricoter les mailles restantes comme avant jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 7 cm", or sur le schéma, le col ne fait que 3 cm. De plus on doit mettre un marqueur à 3 cm (qui servira de repère pour mesurer la hauteur du cardigan), le col (côtes, A1) doit-il faire 3 cm ou 7 cm ?

10.03.2021 - 14:34

DROPS Design answered:

Bonjour Sophie, le col ne mesure en fait que 3 cm, les 4 cm suivants se tricotent en côtes, comme pour le col, mais vont compter davantage pour le début de l'empiècement que pour le col à proprement parlé. Tricotez bien vos 7 cm au total, comme indiqué dans les explications, c'est la hauteur du col photographié également. Bon tricot!

10.03.2021 - 15:30