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Classic comfort

Chaqueta a punto en DROPS Melody. La prenda está realizada de arriba abajo con el raglán, los bolsillos y las aberturas laterales. Tallas XS–XXL

DROPS 210-3
Diseño DROPS: Patrón nº ml-053
Grupo de lanas D
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TALLA:
XS - S - M - L - XL - XXL

MATERIALES:
DROPS MELODY de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas D)
350-350-400-450-500-500 g del color 03, gris perla

TENSIÓN:
12 puntos x 14 filas en punto jersey = 10 x 10 cm.
AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 8 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 8 mm: de 40 cm y 80 cm de largo para el punto jersey
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4,5 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4,5 mm: de 60 cm y 80 cm de largo para el punto elástico
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja mayor, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja menor.

BOTONES DROPS MADREPERLA, Cóncavo (blanco) Nº 522 : 5-5-6-6-7-7 unidades.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Más así:
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Agujas de punto y ganchillo

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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:
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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES/AUMENTOS (repartidos):
Para calcular cómo disminuir/aumentar puntos repartidos, contar el número total de puntos en la aguja (p.e 95 puntos) menos las cenefas (p.e. 8 puntos) y dividir los 87 puntos restantes entre el número de disminuciones/aumentos a trabajar (p.e. 25) = 3.5.
En este ejemplo, disminuir trabajando juntos de derecho cada 2º y 3º y cada 3º y 4º alternadamente y no disminuir sobre las cenefas.
Al aumentar, en este ejemplo, trabajar 1 hebra después de aprox. cada 3º y 4º punto alternadamente y no aumentar en las cenefas. En la siguiente fila trabajar las hebras de revés retorcido para evitar que se formen agujeros.

RAGLÁN:
Aumentar para el raglán en cada transición entre el delantero/espalda y las mangas como se explica debajo. Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho y se aumenta cada 4ª fila (es decir, cada 2ª fila por el lado derecho) como se explica en el patrón.

AUMENTAR 4 PUNTOS COMO SIGUE:
Trabajar 1 punto de derecho en el punto debajo del punto con el marcapuntos (punto del raglán), no deslizar este punto de la aguja, hacer 1 hebra con la aguja derecha, trabajar 1 derecho en el mismo punto, pero sin deslizar este punto de la aguja, hacer 1 hebra con la aguja derecha y trabajar 1 derecho en el mismo punto, ahora deslizar este punto de la aguja izquierda (= 4 puntos aumentados).
Insertar 1 marcapuntos en el centro de estos 5 puntos (para el siguiente aumento).

AUMENTAR 2 PUNTOS COMO SIGUE:
Trabajar 1 punto de derecho en el punto debajo del punto con el marcapuntos (punto del raglán), no deslizar este punto de la aguja, hacer 1 hebra con la aguja derecha, trabajar 1 derecho en el mismo punto, ahora deslizar este punto de la aguja izquierda (= 2 puntos aumentados).
Insertar 1 marcapuntos en el centro de estos 3 puntos ( para el siguiente aumento - solo aplicar a la talla L).

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (aplicar en el centro bajo la manga):
Disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos como sigue: Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos, trabajar 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el marcapuntos está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos en el marcapuntos).

OJALES:
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Disminuir por el lado derecho cuando queden 3 puntos en la fila como sigue: Hacer 1 hebra, trabajar los siguientes 2 puntos juntos de derecho, finalizar con 1 punto en punto musgo. En la siguiente fila (lado revés) trabajar la hebra de derecho para que quede un agujero.
Disminuir para el primer ojal cuando la cenefa del escote mida aprox 2 cm. Después disminuir para los siguientes 4-4-5-5-6-6 ojales, con aprox. 9-9½-8-8½-8-8½ cm de separación.

TIP PARA CERRAR:
Para evitar que el borde de remate quede tenso se puede cerrar con agujas de mayor tamaño.
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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:
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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
Trabajar la cenefa del escote y el canesú de ida y vuelta con una aguja circular desde el centro del delantero, de arriba abajo. Después dividir el canesú para el delantero, la espalda y las mangas. Trabajar el delantero y la espalda de ida y vuelta con una aguja circular por separado, de arriba abajo. Trabajar las mangas en redondo con agujas de doble punta/una aguja circular corta, de arriba abajo. Después trabajar los bolsillos y coser.

CENEFA DEL ESCOTE:
Montar 95-99-103-105-109-111 puntos (incluyendo 4 puntos de la cenefa a cada lado hacia el centro del delantero) con una aguja circular de 4,5 mm con Melody. Trabajar 1 fila de revés (= lado revés). Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: Trabajar 4 puntos de la cenefa en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, *1 derecho, 1 revés*, repetir de * a * hasta que queden 5 puntos en la fila, 1 derecho y finalizar con 4 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar el elástico de esta manera 4 cm.
Después de completar el elástico, trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo disminuir 25-25-25-27-27-29 puntos repartidos - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES/ AUMENTOS = 70-74-78-78-82-82 puntos.
Insertar 1 marcapuntos después de la cenefa, al inicio de la fila en el centro del delantero. Medir el canesú desde este marcapuntos!.
Cambiar a una aguja circular de 8 mm y trabajar 1 fila de revés por el lado revés con 4 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado. Ahora trabajar el canesú como se explica abajo.

CANESÚ:
Insertar 4 marcapuntos en la labor como se explica debajo. Usar los marcapuntos al aumentar para el raglán.
Contar 14-15-16-16-17-17 puntos (= delantero), insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto, contar 10 puntos (= manga), insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto, contar 18-20-22-22-24-24 puntos (= espalda), insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto, contar 10 puntos (= manga), insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto. Quedan 14-15-16-16-17-17 puntos después del último marcapuntos en el delantero.
Ahora trabajar y aumentar para el raglán como se explica debajo:
Comenzar por el lado derecho y trabajar en punto jersey de ida y vuelta con 4 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado como antes. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
AL MISMO TIEMPO en la primera fila por el lado derecho aumentar para el RAGLÁN - leer las explicaciones arriba. Es decir, aumentar primero 4 puntos en cada punto con un marcapuntos (= un total de 16 puntos aumentados en la fila).
Continuar de esta manera y aumentar para el raglán en cada 4ª fila (es decir, cada 2ª fila por el lado derecho) un total de 5-6-7-7-9-9 veces en vertical = 150-170-190-190-226-226 puntos.
Continuar con los aumentos cada 4ª fila, pero ahora aumentar solo 2 puntos en cada punto con el marcapuntos, como se explica arriba (= un total de 8 puntos aumentados en la fila). Aumentar 2 puntos en cada marcapuntos un total de 1-1-1-2-0-1 veces en vertical. Después del último aumento hay 158-178-198-206-226-234 puntos en la aguja.
Trabajar en punto jersey con 4 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado como antes, hasta que la labor mida 19-21-23-25-27-29 cm desde el marcapuntos en el escote.
Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas. Es decir, trabajar la siguiente fila como sigue: Trabajar 27-30-32-34-38-40 puntos como antes (= delantero), deslizar los siguientes 30-34-40-40-42-42 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 8-8-8-10-10-12 puntos nuevos en la fila (= en el lado bajo la manga), trabajar 44-50-54-58-66-70 puntos como antes (= espalda), deslizar los siguientes 30-34-40-40-42-42 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 8-8-8-10-10-12 puntos nuevos en la fila (= en el lado bajo la manga), trabajar 27-30-32-34-38-40 puntos como antes (= delantero). Finalizar el cuerpo y las mangas por separado como se explica debajo. AHORA MEDIR LA LABOR DESDE AQUÍ!

CUERPO:
= 114-126-134-146-162-174 puntos. Insertar 1 marcapuntos después de 31-34-36-39-43-46 puntos desde cada lado (= en los lados del cuerpo). Hay 52-58-62-68-76-82 puntos entre los marcapuntos en la espalda. Ahora dividir el cuerpo en los marcapuntos para trabajar la espalda y los delanteros por separado.

ESPALDA:
= 52-58-62-68-76-82 puntos. Trabajar en punto jersey de ida y vuelta con 2 puntos orillos en punto musgo a cada lado hasta que la labor mida 42-43-44-45-46-47 cm desde la división (quedan aprox. 5 cm hasta finalizar las medidas; probar la chaqueta y trabajar hasta la medida deseada).
Cambiar a una aguja circular de 4.5 mm. Trabajar 1 fila por el lado derecho y al mismo tiempo aumentar 27-29-31-35-39-41 puntos repartidos - recordar TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES = 79-87-93-103-115-123 puntos.
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado revés: 2 puntos orillo en punto musgo, *1 revés, 1 derecho*, repetir de * a * hasta que queden 3 puntos en la aguja, 1 revés y finalizar con 2 puntos orillo en punto musgo. Continuar el elástico de esta manera 5 cm. Cerrar los puntos con derecho sobre derecho y revés sobre revés - leer TIP PARA CERRAR! La chaqueta mide aprox. 70-73-76-79-82-85 cm desde el hombro hacia abajo.

DELANTERO DERECHO (con la prenda puesta):
= 31-34-36-39-43-46 puntos. Trabajar en punto jersey de ida y vuelta con 2 puntos orillo en punto musgo en el lado y 4 puntos de la cenefa en punto musgo hacia el centro del delantero hasta que el delantero mida 42-43-44-45-46-47 cm desde la división (ajustar el largo según la espalda).
Cambiar a una aguja circular de 4.5 mm. Trabajar 1 fila por el lado derecho y al mismo tiempo aumentar 16-17-19-20-22-23 puntos repartidos = 47-51-55-59-65-69 puntos
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado revés: 4 puntos de la cenefa en punto musgo, *1 revés, 1 derecho*, repetir de * a * hasta que queden 3 puntos en la aguja, 1 revés y finalizar con 2 puntos orillo en punto musgo. Continuar el elástico de esta manera 5 cm. Cerrar los puntos con derecho sobre derecho y revés sobre revés.

DELANTERO IZQUIERDO (con la prenda puesta) :
= 31-34-36-39-43-46 puntos. Trabajar en punto jersey de ida y vuelta con 4 puntos de la cenefa en punto musgo hacia el centro del delantero y 2 puntos del borde en punto musgo hacia el lado hasta que el delantero mida 42-43-44-45-46-47 cm desde la división (ajustar al delantero derecho).
Cambiar a una aguja circular de 4.5 mm. Trabajar 1 fila por el lado derecho y al mismo tiempo aumentar 16-17-19-20-22-23 puntos repartidos = 47-51-55-59-65-69 puntos
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado revés: 2 puntos orillo en punto musgo, *1 revés, 1 derecho*, repetir de * a * hasta que queden 5 puntos en la aguja, 1 revés y finalizar con 4 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar el elástico de esta manera 5 cm. Cerrar los puntos con derecho sobre derecho y revés sobre revés.

MANGAS:
Pasar 30-34-40-40-42-42 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor a agujas de doble punta o una aguja circular corta de 8 mm y recoger además 1 punto en cada uno de los 8-8-8-10-10-12 puntos bajo la manga = 38-42-48-50-52-54 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el centro de los 8-8-8-10-10-12 puntos bajo la manga y mover el marcapuntos hacia arriba según se avanza la labor. Los marcapuntos se usarán más tarde al disminuir en el centro bajo la manga. Comenzar la vuelta en el marcapuntos y trabajar en punto jersey en redondo.
Cuando la manga mida 3 cm desde la división en todas las tallas, disminuir 2 puntos en el centro bajo la manga - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada
12-6-4-3-3-3 cm un total 3-5-7-8-8-8 veces = 32-32-34-34-36-38 puntos.
Trabajar hasta que la manga mida 37-35-34-32-31-29 cm desde la división (quedan aprox. 5 cm hasta alcanzar las medidas finales, probar la chaqueta y trabajar hasta la medida deseada).
Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo aumentar 16-16-16-18-18-18 puntos repartidos = 48-48-50-52-54-56 puntos.
Cambiar a agujas de doble punta de 4.5 mm. Trabajar el elástico en redondo = 1 derecho/ 1 revés 5 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés - recordar TIP PARA CERRAR. La manga mide aprox. 42-40-39-37-36-34 cm desde la división. Trabajar la otra manga de la misma manera.

BOLSILLO:
Montar 22-22-24-24-26-26 puntos con una aguja circular de 8 mm con Melody. Trabajar en punto jersey de ida y vuelta con 2 puntos del borde en punto musgo a cada lado. Cuando el bolsillo mida 13-13-14-14-15-15 cm, cambiar a una aguja circular de 4.5 mm. Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo aumentar 11-11-13-13-13-13 puntos repartidos = 33-33-37-37-39-39 puntos.
Continuar en punto elástico, es decir, trabajar la primera fila como sigue por el lado revés: 2 puntos orillo en punto musgo, *1 revés, 1 derecho*, repetir de * a * hasta que queden 3 puntos, 1 revés y finalizar con 2 puntos orillo en punto musgo. Continuar el elástico de esta manera 4 cm. Cerrar los puntos con derecho sobre derecho y revés sobre revés. El bolsillo mide aprox. 18-18-20-20-22-22 cm de ancho y 17-17-18-18-19-19 cm de alto. Trabajar el otro bolsillo de la misma manera. Coser un bolsillo a cada delantero, sobre el elástico en el borde inferior de la chaqueta y a aprox. 5-5-6-7-7-8 cm desde el centro del delantero (probar la chaqueta y ajustar la posición de los bolsillos).

TERMINACIÓN:
Coser los lados de la chaqueta - comenzar en la parte superior bajo la manga y coser borde con borde en los bucles externos de los puntos orillo para que la costura queda plana, hasta que queden aprox. 12 cm hasta el borde inferior en cada lado (= abertura lateral).
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Diagrama

© 1982-2024 DROPS Design A/S Todos los derechos reservados. Este documento, incluyendo todas sus sub-secciones, está protegido por derechos de autor.
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

¿Qué son los grupos de lanas?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

¿Cómo se usa el conversor de hilos?

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

¿Qué talla debería tejer?

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

¿En qué parte de la prenda se mide el largo?

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Qué es una repetición?

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

¿Por qué aumentar en la orilla de remate?

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

¿Por qué mi prenda suelta pelusa?

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!

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Comentarios / Preguntas (41)

Britt-Inger Kindstrand wrote:

Är sticknumren samma som vanliga,svenska stickor?

19.03.2024 - 13:31

Roo Rees wrote:

Like the pattern, not the gauge. Instead of 3sts to the inch with size 11 needles, I prefer 5 or 6 sts to the inch with no larger than size 8 needles. Is it possible to convert pattern?

27.08.2023 - 18:08

DROPS Design answered:

Dear Roo, since you are changing the gauge of the pattern you will need to recalculate the whole pattern; see how to do this here: https://www.garnstudio.com/lesson.php?id=25&cid=19. Happy knitting!

28.08.2023 - 01:02

Gudny Bjorgvinsdottir wrote:

Mig langar svo að prjóna þessa í garni á prjóna 4 og 4 1/2. Hvernig geri ég það.

04.08.2023 - 18:54

Blessuð Guðný. Þessi peysa er prjónuð úr garni í garnflokki D á prjóna nr 8 og er með 14 umferðir og 12 lykkjur = 10 x 10 cm. Ef þú prjónar peysuna úr garni sem tilheyrir garnflokki B á prjóna nr 4 þá ertu með 22 umferðir og 20 lykkjur = 10 x 10 cm. Best er að gera prufu og sjá hversu margar umferðir og lykkjur eru í 10 x 10 cm. Síðan þarf að aðlaga lykkjufjöldann að lykkjufjölda með því garni sem skipta á út fyrir. Það þarf að reikna þetta vel út. Gangi þér vel.

21.08.2023 - 11:36

Katleen wrote:

De zakken van deze vest hebben 2x2 kantsteek in het tricotsteek gedeelte. Is het de bedoeling om deze rand om te vouwen bij het aannaaien van de zakken zodat de breedte overeenkomt met de rand in boordsteek ? Hoe kan je de zakken dan best aannaaien want de video laat een eenvoudiger versie zijn ? Graag uw advies.

26.02.2023 - 00:56

Dag Katleen,

De zak wordt met de boordsteek naar boven op het pand genaaid en het begin van de zak komt vlak boven de boord van het pand. De zak wordt zoals op de video aan het kledingstuk genaaid. Als de zak erop genaaid is zie je dus nog een stukje van de kantsteken.

26.02.2023 - 19:03

Neuss wrote:

Guten Tag liebes Drop-Team, warum wird angegeben, das Rumpfteil zu teilen und Rücken-und Vorderteils separat zu stricken? Bei anderen Jacken mit nahezu identischen Maßen wird das nicht vorgeschlagen. Liebe Grüße Ursula Becker

28.10.2022 - 10:47

Liebe Frau Neuss, das ist eine Entscheidung der Designerin; manchmal geben die Nähte an den Seiten auch etwas mehr Halt. Viel Spaß beim stricken!

28.10.2022 - 13:22

Maria Luz wrote:

Se puede hacer el cuerpo de esta chaqueta , la espalda y los delanteros sin costura de los lados o es que queda mejor con costura? Gracias espero me aclaren esta duda, pretendía hacerla todas las partes unidas.

10.10.2022 - 16:46

Hola Maria Luz, el cuerpo de este patrón no tiene costura; la mayoría se trabaja todo junto, a excepción de las aberturas en la parte inferior. Si no se quieren aberturas se pueden mantener la espalda y los delanteros juntos en la parte inferior de la labor, evitando la costura.

17.10.2022 - 00:20

Anita wrote:

Denne jakken har en veldig fin økning for raglan -dette kom som en overraskelse da jeg begynte å strikke den. Hva med et bilde som viser slike fine detaljer…?

28.03.2022 - 18:44

Sofia wrote:

Uppdatera gärna mönstret så att det framgår att knapphålen ska påbörjas när man stickar halskanten. Jag tror det är lätt hänt att man missar beskrivningen ovanför och inte förstår att man själv behöver ha koll på när knapphålen ska påbörjas. Jag själv upptäckte det först när jag var klar med oket att jag inte gjort några knapphål. Sedan är det lite oklart hur ni tänker er att knapparna ska vara lika stora eftersom det första knapphålet blir mindre än de andra.

26.02.2022 - 16:27

Lia Van DIJK wrote: