DROPS Sky
DROPS Sky
 74% Alpaca, 18% Poliamida, 8% Lana
desde 5.40 € /50g
needles
Agujas de punto y ganchillo
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 37.80€.

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DROPS SS24
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Hamptons Holiday Jacket

Chaqueta de punto con manga abullonada en DROPS Sky. La prenda está realizada de arriba abajo con raglán, cuello en V y rayas. Talla: S - XXXL

DROPS 199-10
Diseño DROPS: Patrón nº sk-028
Grupo de lanas B
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TALLA:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS SKY de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
300-300-350-350-400-400 g de color nº 15, menta claro
50-50-50-100-100-100 g de color nº 01, blanco

TENSIÓN:
21 puntos x 28 filas en punto jersey = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm, largo 40 y 80 cm para el punto jersey.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 mm, largo 80 cm para el punto elástico.
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja mayor, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja menor.

BOTONES DROPS MADREPERLA CÓNCAVO (blanco), Nº 521: 5-5-5-5-6-6 unidades

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Comentarios (15)

Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:
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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta en la aguja):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = trabajar 2 filas de derecho.

RAGLÁN:
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho.
Aumentar para el raglán en cada transición entre el cuerpo y las mangas como sigue: Trabajar hasta que quede 1 punto antes del marcapuntos, 1 hebra, 2 puntos de derecho (el marcapuntos está entre estos 2 puntos), 1 hebra = 2 puntos aumentados. En la siguiente fila (por el lado revés) trabajar las hebras de revés para que queden agujeros. Ahora trabajar los puntos nuevos en punto jersey. Se aumentan un total de 8 puntos en cada vuelta con aumentos.

CUELLO EN V:
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho.
Hacer 1 hebra dentro de 1 punto orillo en punto musgo (= 1 punto aumentado) a cada lado. En la siguiente fila (por el lado revés) trabajar la hebra de revés retorcido para evitar que se formen agujeros. Ahora trabajar los puntos nuevos en punto jersey. Aumentar un total de 2 puntos en cada fila con aumentos.

TIP PARA LOS AUMENTOS/DISMINUCIONES (repartidos):
Para calcular cómo aumentar/disminuir puntos repartidos, contar el número total de puntos en la aguja (p.e. 198 puntos) y dividir los puntos entre el número de aumentos/disminuciones a trabajar (p.e. 38) = 5,2. En este ejemplo, aumentar trabajando 1 hebra después de aprox. cada 5º punto. En la siguiente fila trabajar las hebras retorcidas para que no se formen agujeros. Si se trabajan disminuciones, trabajar cada 4º y 5º punto juntos de derecho.

TIP PARA LOS AUMENTOS (aplicar a las mangas):
Trabajar hasta que quede 1 punto antes del marcapuntos, 1 hebra, 2 puntos de derecho (el marcapuntos está entre estos 2 puntos), 1 hebra. En la siguiente vuelta trabajar las hebras de derecho retorcido para que no queden agujeros. Trabajar los puntos nuevos en punto jersey.

RAYAS (aplicar a las mangas):
1½ cm con blanco.
2 cm con menta claro.
1½ cm con blanco.
2 cm con menta claro.
7 cm con blanco.
2 cm con menta claro.
1½ cm con blanco.
Ahora trabajar con menta claro hasta alcanzar las medidas finales.

OJALES:
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha ( con la prenda puesta). Disminuir por el lado derecho (trabajar las disminuciones en las secciones de revés) como sigue: 1 ojal = 2 puntos juntos de revés, hacer 1 hebra. En la siguiente fila trabajar la hebra de derecho para que quede un agujero.
Disminuir para el primer ojal a 2-2-3-4-3-4 cm desde el borde inferior de la chaqueta.Después trabajar los siguientes 4-4-4-4-5-5 ojales, con aprox. 7-7-7-7-6-6 cm entre cada uno.
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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:
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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
El canesú y el cuerpo se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular desde el centro del delantero, de arriba abajo. Las mangas se trabajan en redondo con agujas de doble punta/ una aguja circular corta, de arriba abajo. Trabajar las cenefas de los delanteros / la cenefa del escote a lo largo de todo borde en el centro del delantero.

CANESÚ:
Montar 64-64-70-70-76-76 puntos (incluyendo 1 punto orillo a cada lado hacia el centro del delantero) con una aguja circular de 4 mm con menta claro. Trabajar 1 fila de revés por el lado revés.
Insertar 4 marcapuntos en la labor como sigue ( sin trabajar los puntos primero): Insertar el primer marcapuntos después de los primeros 3-3-3-3-3-3 puntos (= el delantero), insertar el 2º marcapuntos después de los siguientes 12-12-14-14-16-16 puntos (= la manga), insertar el 3º marcapuntos después de los siguientes 34-34-36-36-38-38 puntos (= la espalda), e insertar el 4º marcapuntos después de los siguientes 12-12-14-14-16-16 puntos (= la manga), quedan 3-3-3-3-3-3 puntos en la fila después del último marcapuntos (=el delantero).
Ahora trabajar en punto jersey con 1 punto orillo en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, a cada lado hacia el centro del delantero - AL MISMO TIEMPO en la primera fila por el lado derecho aumentar para el RAGLÁN en cada transición entre el cuerpo y las mangas - leer las explicaciones arriba. Continuar aumentando para el raglán cada 2ª fila ( es decir, cada fila por el lado derecho) hasta que se hayan trabajado un total de 28-31-32-36-38-42 veces a cada lado de los 4 marcapuntos. AL MISMO TIEMPO en la 6ª fila (es decir, en la 3ª fila por el lado derecho) aumentar para el CUELLO EN V a cada lado hacia el centro del delantero - leer las explicaciones arriba, como sigue: Aumentar cada 6ª fila un total de 2 veces, cada 4ª fila un total de 10-13-13-13-14-15 veces y cada 2ª fila un total de 3-0-1-1-1-0 veces (= 15-15-16-16-17-17 puntos aumentados en total a cada lado hacia el centro del delantero). RECUERDE MANTENER LA MISMA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Después del último aumento para el raglán continuar sin aumentos hasta que la labor mida 20-22-23-26-27-31 cm, pero continuar con los aumentos para el cuello en forma de V como antes.
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho:
Trabajar hasta el primer marcapuntos, trabajar 0-0-1-2-4-6 puntos después del marcapuntos (= el delantero), pasar los siguientes 68-74-76-82-84-88 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 8-10-12-12-12-16 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga), trabajar 90-96-102-112-122-134 puntos (= la espalda), pasar los siguientes 68-74-76-82-84-88 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 8-10-12-12-12-16 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga), trabajar hasta el marcapuntos (= 0-0-1-2-4-6 puntos) y trabajar los puntos restantes en la aguja (= el delantero). Ahora finalizar el cuerpo y las mangas por separado. ¡MEDIR AHORA LA LABOR DESDE AQUÍ!

CUERPO:
Continuar con punto jersey, 1 punto orillo en punto musgo a cada lado (trabajar la primera fila por el lado revés) y aumentar para el cuello en V como antes. Después de completar los aumentos para el cuello en V, hay 198-214-230-250-270-302 puntos en la aguja. La labor mide aprox. 4-4-4-2-2-1 cm desde la división (el cuello en V mide aprox. 24-26-27-28-29-30 cm desde el hombro). Continuar con punto jersey y 1 punto orillo en punto musgo a cada lado. Cuando la labor mida 29-29-30-28-29-27 cm desde la división, trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo aumentar 38-42-46-50-54-62 puntos repartidos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS/DISMINUCIONES = 236-256-276-300-324-364 puntos.
Cambiar a una aguja circular de 3 mm. Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado revés: 1 punto orillo en punto musgo, * 2 reveses, 2 derechos*, repetir de * a * hasta que queden 3 puntos en la aguja, 2 reveses y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo. Continuar con punto elástico 2 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés (para evitar que el borde de remate quede tenso se puede cerrar con una aguja de 4 mm). La chaqueta mide aprox. 54-56-58-60-62-64 cm desde el hombro.

MANGA:
Pasar los 68-74-76-82-84-88 puntos desde la aguja auxiliar a un lado de la labor a una aguja circular corta/agujas de doble punta de 4 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 8-10-12-12-12-16 puntos montados bajo la manga = 76-84-88-94-96-104 puntos. Insertar 1 marcapuntos en el centro de estos 8-10-12-12-12-16 puntos bajo la manga y dejar que avance con la labor; se utilizará al aumentar más tarde. Comenzar la vuelta en el marcapuntos y trabajar en punto jersey en redondo. Cuando la labor mida 7 cm desde la división aumentar 2 puntos en el centro bajo la manga - leer TIP PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 2½-3-2½-3-2½-3 cm un total de 12-10-11-10-11-9 veces = 100-104-110-114-118-122 puntos. AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida 19-17-17-15-15-13 cm trabajar las RAYAS – leer las explicaciones arriba. Continuar trabajando hasta que la manga mida 42-40-40-38-38-35 cm desde la división– o el largo deseado (las medidas son más cortas en las tallas más grandes debido a la mayor largura del canesú). Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo disminuir 4-0-6-2-6-2 puntos repartidos - recuerde TIP PARA LOS AUMENTOS/DISMINUCIONES= 96-104-104-112-112-120 puntos. Trabajar 1 vuelta y al mismo tiempo trabajar todos los puntos juntos de derecho de 2 en 2 = 48-52-52-56-56-60 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 3 mm y trabajar el elástico (= 2 derechos/2 reveses)5 cm en redondo. Rematar flojo con derecho sobre derecho y revés sobre revés, (para evitar que el borde de remate quede tenso se puede cerrar con agujas de doble punta de 4 mm). Trabajar la otra manga de la misma manera.

CENEFAS DE LOS DELANTEROS + CENEFA DEL ESCOTE:
Insertar 1 marcapuntos en la parte del escote en el centro de la espalda, este se usa para calcular la mitad de los puntos para la cenefa del delantero y del escote.
Comenzar en la parte inferior del delantero derecho por el lado derecho y recoger aprox. 161-169-177-185-189-193 puntos (divisible entre 4 + 1) a lo largo de todo el borde del delantero y hasta el marcapuntos en el escote, con aguja circular de 3 mm con menta claro dejar el marcapuntos. Continuar recogiendo aprox. 161-169-177-185-189-193 puntos (divisible entre 4 + 1) a lo largo del borde del delantero hacia abajo hasta el borde inferior del delantero izquierdo = 322-338-354-370-378-386 puntos. ATENCIÓN: Si se recogen más o menos puntos que los indicados, se puede ajustar el número de puntos en la primera fila - ajustar para que sea el mismo a cada lado del marcapuntos en el cuello. Es importante que el elástico no esté flojo con demasiados puntos, pero tampoco debe estar demasiado prieto, quedando los bordes de los delanteros recogidos.
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado revés: 2 puntos en punto musgo, * 2 reveses, 2 derechos*, repetir de * a * hasta que queden 4 puntos, 2 reveses y finalizar con 2 puntos en punto musgo. Continuar con punto elástico de la misma manera. Cuando el elástico mida 1 cm, disminuir para los OJALES - ver las explicaciones arriba. Continuar como antes hasta que el elástico mida 2 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés (para evitar que el borde de remate quede tenso se puede cerrar con una aguja de 4 mm).

TERMINACIÓN:
Coser los botones en el delantero izquierdo.

Diagrama

diagram measurements
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!

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Comentarios / Preguntas (15)

country flag CHALOUNI wrote:

Bonjour, je suis bloqué à la partie de "continuer les augmentations de l'encolure V comme avant" Qu'entendez-vous dans continuer les augmentations encolure V comme avant ? Doit-on répéter "2 fois au total tous les 6 rangs, 10-13-13-13-14-15 fois tous les 4 rangs et 3-0-1-1-1-0 fois tous les 2 rangs (= on a augmenté un total de 15-15-16-16-17-17 mailles)" ou bien augmenter l'encolure V tous les 2 rangs ?

23.01.2024 - 23:15

DROPS Design answered:

Bonjour Mme Chalouni, quand les augmentations du raglan sont faites, celles de l'encolure doivent continuer, donc continuez à augmenter en fonction de votre taille comme indiqué, autrement dit vous devez augmenter 2 x tous les 6 rangs puis 10-13-13-13-14-15 fois tous les 4 rangs et 3-0-1-1-1-0 fois tous les 2 rangs, donc en fonction de là où vous en êtes, continuez simplement à augmenter comme avant, soit tous les 4 rangs soit tous les 2 rangs. Bon tricot!

24.01.2024 - 08:26

country flag Madelyn wrote:

My question wasn’t answered. I finished my v-neck increases before I split off my sleeves so I am confused why it still says I need to continue my v-neck stitches after I split off my sleeves? Did I do something wrong?

30.08.2023 - 10:38

DROPS Design answered:

Dear Madelyn, if you have finished to increase for V-neck before dividing, just continue working as before increasing for the raglan until all increases are done, and divide piece when you reach the measurement for your size. Happy knitting!

30.08.2023 - 16:10

country flag Madelyn wrote:

Thanks for answering my last question. This one is in regards to the V-Neck increase. By my calculations my V-Neck increases will be done before I have to split off the sleeve stitches since I would increase on row 6 and 12 and then every 4th row 13 times which would take me to row 64 and then 1 time every other row, ie. row 66. This is before I split off the sleeves but then in the body section it says I should still be increasing the V-neck even though I already have 230 stitches?

30.08.2023 - 03:04

DROPS Design answered:

Dear Madelyn, the 230 sts on body are without sleeves, not including sleeves, this means this is after you have finished raglan increases and slip stitches for sleeves on a thread. You have to increase for raglan a total of 32 times and at the same time increase for neck, and after all stitches for raglan are done and piece measures 23 cm, divide piece for body and sleeves. You will have 78 sts for sleeve but the first and last stitch on each sleeve belong to front/back piece. Happy knitting!

30.08.2023 - 09:14

country flag Madelyn wrote:

The splitting into sleeves and body doesn't work... I have 230 stitches and I cannot split that into 76 stitches on each sleeve and have 102 stitches to work across the back piece. This would involve not having a front section at all and including the cast on stitches as worked across the back. Makes 0 sense mathematically

25.08.2023 - 08:36

DROPS Design answered:

Hi Madelyn, It looks like you are working size L. You cast on 70 stitches and increase for raglan 32 times on each side of all 4 marker-threads (32 x 8 = 256). You also increase for the V-neck 16 times (32 x 2 = 64). You should therefore have 70 + 256 + 64 = 390 stitches at the end of the increases, before dividing for the body and sleeves. Each sleeve has 76 stitches, the back piece 102 stitches and 68 stitches on each front piece. Hope this helps and happy knitting!

25.08.2023 - 09:54

country flag Betina wrote:

Jeg har løst det selv, men vil stadig mene der er noget fejl i opskriften. Eftersom man når de 214 masker i en str m allerede inden man deler til ærmer. Og der så længere nede står at man når de 214 m Ca 4 cm efter delingen - det stemmer jo ikke rigtig 🙂

21.11.2021 - 11:35

country flag Betina wrote:

Hej drops, tak for svar. Men jeg følger opskriften fuldt ud og har derfor samme antal pinde som i opskriften, det undre mig bare i ikke skriver i opskriften at nogle størrelser ikke skal fortsætte med udtag allerede før der deles til ærmer, hvis ikke jeg havde læst frem havde jeg fået for mange masker på forstykket. Men dejlige opskrifter i har og ellers normalt meget nemme at læse og forstå 🙂

19.11.2021 - 10:35

DROPS Design answered:

Godt at du fandt ud af det - tak for roserne :) 

19.11.2021 - 13:44

country flag Betina wrote:

Jeg kan ikke få maske antal til at passe i opskriften. Der står flere steder at man skal øge halsudskæringen hele vejen ned og at der til slut skal være 214 masker på pinden str m. Dette har jeg allerede efter raglan udtag 31 g og hals udtag 15 g. Her har jeg 2*49 på forstykke, 96 ryg +2*10 under ærme altså 214 m. Så kan man jo ikke fortsætte med at øge halsen som der står i opskriften?

18.11.2021 - 18:52

DROPS Design answered:

Hej Betina, hvis du har flere pinde i højden end hvad vi har i opskriften, så bliver du færdig med udtagningerne tidligere end hvad vi gør. Når du har antal masker ifølge din størrelse, strikker du de sidste cm uden udtagning. God fornøjelse!

19.11.2021 - 10:20

country flag Ana wrote:

Hola! Voy a animarme con este patrón a hacer mi primera chaqueta de punto, así que es un gran reto para mi. Tengo la duda de se hace el aumento del cu kli en V, me pueden explicar cómo sería "hacer una hebra dentro de un punto orillo en punto musgo"? Muchas gracias!!

10.11.2021 - 21:37

DROPS Design answered:

Hola Ana, dentro significa trabajar antes o después del punto orillo. Por lo tanto, trabajas el punto orillo, después haces 1 hebra y después trabajas el siguiente punto. Si es el final de la vuelta, sería al revés; trabajas el punto antes del punto orillo, haces la hebra y trabajas el punto orillo.

14.11.2021 - 19:34

country flag Lacassin wrote:

Bonjour je ne comprend pas l'histoire des augmentation pour le col en v. Je fais 2 augmentation puis 3 puis 10 et ainsi de suite jusqu'à la fin de mon col v? 10 me semble assez important. Merci d'avance

09.10.2021 - 20:56

DROPS Design answered:

Bonjour Mme Lacassin, vous augmentez pour l'encolure V 1 seule maille à chaque fois (= de chaque côté, autrement dit 2 mailles par rang): 2 fois tous les 6 rangs = augmentez 1 m sur chaque devant, tricotez 5 rangs, augmentez 1 m sur chaque devant. Puis 10 x tous les 4 rangs: *augmentez 1 m de chaque côté, tricotez 3 rangs*, répétez de *-* 9 fois puis augmentez 1 m de chaque côté; et enfin augmentez aux 3 rangs sur l'endroit suivant (= tricotez 1 rang sur l'envers, augmentez au rang suivant sur l'endroit) répétez 3 fois de (à). Bon tricot!

11.10.2021 - 07:32

country flag Paola Pastore wrote:

Buongiorno fate dei modelli bellissimi . Purtroppo io lavoro coi 2 ferri e quindi non mi trovo mai con le speigazioni. Peccato. Come potete aiutarmi? Grazie

19.02.2020 - 12:00

DROPS Design answered:

Buongiorno Paola. A questa pagina trova indicazioni utili per adattare un modello ai ferri dritti. In linea generale, modelli aperti (p.es cardigan), anche se lavorati con i ferri circolari, possono essere adattati facilmente ad una lavorazione in piano e in parti separate. Per ogni ulteriore aiuto, può contattare il suo rivenditore Drops di fiducia. Buon lavoro!

19.02.2020 - 16:17

Hamptons Holiday Jacket



Chaqueta de punto con manga abullonada en DROPS Sky. La prenda está realizada de arriba abajo con raglán, cuello en V y rayas. Talla: S - XXXL

DROPS 199-10
Diseño DROPS: Patrón nº sk-028
Grupo de lanas B
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TALLA:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS SKY de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
300-300-350-350-400-400 g de color nº 15, menta claro
50-50-50-100-100-100 g de color nº 01, blanco

TENSIÓN:
21 puntos x 28 filas en punto jersey = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm, largo 40 y 80 cm para el punto jersey.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 mm, largo 80 cm para el punto elástico.
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja mayor, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja menor.

BOTONES DROPS MADREPERLA CÓNCAVO (blanco), Nº 521: 5-5-5-5-6-6 unidades

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:
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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta en la aguja):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = trabajar 2 filas de derecho.

RAGLÁN:
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho.
Aumentar para el raglán en cada transición entre el cuerpo y las mangas como sigue: Trabajar hasta que quede 1 punto antes del marcapuntos, 1 hebra, 2 puntos de derecho (el marcapuntos está entre estos 2 puntos), 1 hebra = 2 puntos aumentados. En la siguiente fila (por el lado revés) trabajar las hebras de revés para que queden agujeros. Ahora trabajar los puntos nuevos en punto jersey. Se aumentan un total de 8 puntos en cada vuelta con aumentos.

CUELLO EN V:
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho.
Hacer 1 hebra dentro de 1 punto orillo en punto musgo (= 1 punto aumentado) a cada lado. En la siguiente fila (por el lado revés) trabajar la hebra de revés retorcido para evitar que se formen agujeros. Ahora trabajar los puntos nuevos en punto jersey. Aumentar un total de 2 puntos en cada fila con aumentos.

TIP PARA LOS AUMENTOS/DISMINUCIONES (repartidos):
Para calcular cómo aumentar/disminuir puntos repartidos, contar el número total de puntos en la aguja (p.e. 198 puntos) y dividir los puntos entre el número de aumentos/disminuciones a trabajar (p.e. 38) = 5,2. En este ejemplo, aumentar trabajando 1 hebra después de aprox. cada 5º punto. En la siguiente fila trabajar las hebras retorcidas para que no se formen agujeros. Si se trabajan disminuciones, trabajar cada 4º y 5º punto juntos de derecho.

TIP PARA LOS AUMENTOS (aplicar a las mangas):
Trabajar hasta que quede 1 punto antes del marcapuntos, 1 hebra, 2 puntos de derecho (el marcapuntos está entre estos 2 puntos), 1 hebra. En la siguiente vuelta trabajar las hebras de derecho retorcido para que no queden agujeros. Trabajar los puntos nuevos en punto jersey.

RAYAS (aplicar a las mangas):
1½ cm con blanco.
2 cm con menta claro.
1½ cm con blanco.
2 cm con menta claro.
7 cm con blanco.
2 cm con menta claro.
1½ cm con blanco.
Ahora trabajar con menta claro hasta alcanzar las medidas finales.

OJALES:
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha ( con la prenda puesta). Disminuir por el lado derecho (trabajar las disminuciones en las secciones de revés) como sigue: 1 ojal = 2 puntos juntos de revés, hacer 1 hebra. En la siguiente fila trabajar la hebra de derecho para que quede un agujero.
Disminuir para el primer ojal a 2-2-3-4-3-4 cm desde el borde inferior de la chaqueta.Después trabajar los siguientes 4-4-4-4-5-5 ojales, con aprox. 7-7-7-7-6-6 cm entre cada uno.
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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:
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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
El canesú y el cuerpo se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular desde el centro del delantero, de arriba abajo. Las mangas se trabajan en redondo con agujas de doble punta/ una aguja circular corta, de arriba abajo. Trabajar las cenefas de los delanteros / la cenefa del escote a lo largo de todo borde en el centro del delantero.

CANESÚ:
Montar 64-64-70-70-76-76 puntos (incluyendo 1 punto orillo a cada lado hacia el centro del delantero) con una aguja circular de 4 mm con menta claro. Trabajar 1 fila de revés por el lado revés.
Insertar 4 marcapuntos en la labor como sigue ( sin trabajar los puntos primero): Insertar el primer marcapuntos después de los primeros 3-3-3-3-3-3 puntos (= el delantero), insertar el 2º marcapuntos después de los siguientes 12-12-14-14-16-16 puntos (= la manga), insertar el 3º marcapuntos después de los siguientes 34-34-36-36-38-38 puntos (= la espalda), e insertar el 4º marcapuntos después de los siguientes 12-12-14-14-16-16 puntos (= la manga), quedan 3-3-3-3-3-3 puntos en la fila después del último marcapuntos (=el delantero).
Ahora trabajar en punto jersey con 1 punto orillo en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, a cada lado hacia el centro del delantero - AL MISMO TIEMPO en la primera fila por el lado derecho aumentar para el RAGLÁN en cada transición entre el cuerpo y las mangas - leer las explicaciones arriba. Continuar aumentando para el raglán cada 2ª fila ( es decir, cada fila por el lado derecho) hasta que se hayan trabajado un total de 28-31-32-36-38-42 veces a cada lado de los 4 marcapuntos. AL MISMO TIEMPO en la 6ª fila (es decir, en la 3ª fila por el lado derecho) aumentar para el CUELLO EN V a cada lado hacia el centro del delantero - leer las explicaciones arriba, como sigue: Aumentar cada 6ª fila un total de 2 veces, cada 4ª fila un total de 10-13-13-13-14-15 veces y cada 2ª fila un total de 3-0-1-1-1-0 veces (= 15-15-16-16-17-17 puntos aumentados en total a cada lado hacia el centro del delantero). RECUERDE MANTENER LA MISMA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Después del último aumento para el raglán continuar sin aumentos hasta que la labor mida 20-22-23-26-27-31 cm, pero continuar con los aumentos para el cuello en forma de V como antes.
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho:
Trabajar hasta el primer marcapuntos, trabajar 0-0-1-2-4-6 puntos después del marcapuntos (= el delantero), pasar los siguientes 68-74-76-82-84-88 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 8-10-12-12-12-16 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga), trabajar 90-96-102-112-122-134 puntos (= la espalda), pasar los siguientes 68-74-76-82-84-88 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 8-10-12-12-12-16 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga), trabajar hasta el marcapuntos (= 0-0-1-2-4-6 puntos) y trabajar los puntos restantes en la aguja (= el delantero). Ahora finalizar el cuerpo y las mangas por separado. ¡MEDIR AHORA LA LABOR DESDE AQUÍ!

CUERPO:
Continuar con punto jersey, 1 punto orillo en punto musgo a cada lado (trabajar la primera fila por el lado revés) y aumentar para el cuello en V como antes. Después de completar los aumentos para el cuello en V, hay 198-214-230-250-270-302 puntos en la aguja. La labor mide aprox. 4-4-4-2-2-1 cm desde la división (el cuello en V mide aprox. 24-26-27-28-29-30 cm desde el hombro). Continuar con punto jersey y 1 punto orillo en punto musgo a cada lado. Cuando la labor mida 29-29-30-28-29-27 cm desde la división, trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo aumentar 38-42-46-50-54-62 puntos repartidos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS/DISMINUCIONES = 236-256-276-300-324-364 puntos.
Cambiar a una aguja circular de 3 mm. Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado revés: 1 punto orillo en punto musgo, * 2 reveses, 2 derechos*, repetir de * a * hasta que queden 3 puntos en la aguja, 2 reveses y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo. Continuar con punto elástico 2 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés (para evitar que el borde de remate quede tenso se puede cerrar con una aguja de 4 mm). La chaqueta mide aprox. 54-56-58-60-62-64 cm desde el hombro.

MANGA:
Pasar los 68-74-76-82-84-88 puntos desde la aguja auxiliar a un lado de la labor a una aguja circular corta/agujas de doble punta de 4 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 8-10-12-12-12-16 puntos montados bajo la manga = 76-84-88-94-96-104 puntos. Insertar 1 marcapuntos en el centro de estos 8-10-12-12-12-16 puntos bajo la manga y dejar que avance con la labor; se utilizará al aumentar más tarde. Comenzar la vuelta en el marcapuntos y trabajar en punto jersey en redondo. Cuando la labor mida 7 cm desde la división aumentar 2 puntos en el centro bajo la manga - leer TIP PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 2½-3-2½-3-2½-3 cm un total de 12-10-11-10-11-9 veces = 100-104-110-114-118-122 puntos. AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida 19-17-17-15-15-13 cm trabajar las RAYAS – leer las explicaciones arriba. Continuar trabajando hasta que la manga mida 42-40-40-38-38-35 cm desde la división– o el largo deseado (las medidas son más cortas en las tallas más grandes debido a la mayor largura del canesú). Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo disminuir 4-0-6-2-6-2 puntos repartidos - recuerde TIP PARA LOS AUMENTOS/DISMINUCIONES= 96-104-104-112-112-120 puntos. Trabajar 1 vuelta y al mismo tiempo trabajar todos los puntos juntos de derecho de 2 en 2 = 48-52-52-56-56-60 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 3 mm y trabajar el elástico (= 2 derechos/2 reveses)5 cm en redondo. Rematar flojo con derecho sobre derecho y revés sobre revés, (para evitar que el borde de remate quede tenso se puede cerrar con agujas de doble punta de 4 mm). Trabajar la otra manga de la misma manera.

CENEFAS DE LOS DELANTEROS + CENEFA DEL ESCOTE:
Insertar 1 marcapuntos en la parte del escote en el centro de la espalda, este se usa para calcular la mitad de los puntos para la cenefa del delantero y del escote.
Comenzar en la parte inferior del delantero derecho por el lado derecho y recoger aprox. 161-169-177-185-189-193 puntos (divisible entre 4 + 1) a lo largo de todo el borde del delantero y hasta el marcapuntos en el escote, con aguja circular de 3 mm con menta claro dejar el marcapuntos. Continuar recogiendo aprox. 161-169-177-185-189-193 puntos (divisible entre 4 + 1) a lo largo del borde del delantero hacia abajo hasta el borde inferior del delantero izquierdo = 322-338-354-370-378-386 puntos. ATENCIÓN: Si se recogen más o menos puntos que los indicados, se puede ajustar el número de puntos en la primera fila - ajustar para que sea el mismo a cada lado del marcapuntos en el cuello. Es importante que el elástico no esté flojo con demasiados puntos, pero tampoco debe estar demasiado prieto, quedando los bordes de los delanteros recogidos.
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado revés: 2 puntos en punto musgo, * 2 reveses, 2 derechos*, repetir de * a * hasta que queden 4 puntos, 2 reveses y finalizar con 2 puntos en punto musgo. Continuar con punto elástico de la misma manera. Cuando el elástico mida 1 cm, disminuir para los OJALES - ver las explicaciones arriba. Continuar como antes hasta que el elástico mida 2 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés (para evitar que el borde de remate quede tenso se puede cerrar con una aguja de 4 mm).

TERMINACIÓN:
Coser los botones en el delantero izquierdo.

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