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Rivage Jacket

Chaqueta de punto con raglán en DROPS Alpaca. La labor está realizada de arriba abajo con patrón de calados en las mangas. Talla: S - XXXL

DROPS 199-21
Diseño DROPS: Patrón nº z-855
Grupo de lanas A
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TALLA:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS ALPACA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
350-350-400-450-500-550 g de color nº 7120, verde grisáceo claro

TENSIÓN:
24 puntos x 32 filas en punto jersey = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS de 3 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS de 3 mm, de 40 y 80 cm de largo para el punto jersey.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS de 2.5 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS de 2.5 mm, de 80 cm de largo para las cenefas.
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja mayor, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja menor.

BOTONES DROPS MADREPERLA cóncavo (blanco), Nº 521: 6-6-6-6-7-7 unidades

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Agujas de punto y ganchillo

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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:
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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = trabajar 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1-A.8. Elegir el diagrama correspondiente a tu talla (aplicar a A.5, A.6 y A.7).
Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS (repartidos):
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho.
Para calcular cómo aumentar puntos repartidos, contar todos los puntos en la fila (p.e 134 puntos) menos la cenefa (p.e. 10 puntos) y dividir los 124 puntos restantes entre el número de aumentos a trabajar (p.e 26) = 4.7.
En este ejemplo aumentar trabajando 1 hebra después de cada 4º y 5º punto alternadamente. No aumentar en las cenefas. En la siguiente fila (lado revés) trabajar las hebras de revés retorcido para evitar que se formen agujeros.

RAGLÁN:
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho.
Aumentar para el raglán en cada transición entre el delantero/espalda y las mangas como sigue: Comenzar 1 punto antes del marcapuntos, hacer 1 hebra, 2 derechos( el marcapuntos entre estos 2 puntos), hacer 1 hebra (= 2 puntos aumentados en el marcapuntos y un total de 8 puntos aumentados en la fila).
En la siguiente fila (= lado revés) trabajar las hebras de revés para que queden agujeros. Después trabajar los puntos nuevos en punto jersey en la parte del cuerpo y dentro del patrón de calado en la parte de la manga.
TIP-2 PARA LOS AUMENTOS (aplicar a los lados del cuerpo):
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho.
Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos, 1 hebra, 6 derechos (el marcapuntos está en medio de estos 6 puntos), 1 hebra (= 2 puntos aumentados en cada marcapuntos y 4 puntos aumentados en total en la fila). En la siguiente fila (lado revés) trabajar las hebras de revés retorcido para evitar que se formen agujeros. Los puntos nuevos se trabajan en punto jersey.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (aplicar al centro bajo la manga):
Disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos como sigue: Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos, trabajar 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el marcapuntos está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos).

OJALES:
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha (visto con la prenda puesta). Disminuir para el primer ojal en la primera fila por el lado derecho después de que se haya trabajado la cenefa del escote en punto musgo. Después disminuir para los siguientes 5-5-5-5-6-6 ojales con una separación de approx. 8-8-8½-9-8-8 cm entre ellos.
1 OJAL= disminuir por el lado derecho cuando queden 3 puntos en la fila, hacer 1 hebra, trabajar 2 puntos juntos de derecho y trabajar de derecho el último punto. En la siguiente fila (lado revés) trabajar la hebra de derecho para que se forme un agujero.
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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:
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CHAQUETA – RESUMEN DE LA LABOR:
La cenefa del escote y el canesú se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular desde el centro del delantero, de arriba abajo. Después dividir el canesú para el cuerpo y las mangas. Trabajar el cuerpo de ida y vuelta desde el centro del delantero, de arriba abajo. Trabajar las mangas en redondo con agujas de doble punta/ una aguja circular corta, de arriba abajo.

CENEFA DEL ESCOTE:
Montar 130-134-138-142-148-156 puntos (incluyendo 5 puntos de la cenefa a cada lado hacia el centro del delantero) con una aguja circular corta de 2.5 mm con Alpaca. Trabajar 3 pliegues en PUNTO MUSGO - leer la explicación arriba. Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo aumentar 6-26-22-38-32-44 puntos repartidos – leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS y recordar los OJALES en la cenefa derecha = 136-160-160-180-180-200 puntos. Trabajar 1 fila de revés (trabajar las cenefas en punto musgo y las hebras de revés retorcido). Ahora trabajar el canesú como se explica abajo.

CANESÚ:
Cambiar a una aguja circular de 3 mm. Insertar 4 marcapuntos en la labor como se explica debajo (sin trabajar primero los puntos). Los marcapuntos se usan más adelante para los aumentos del raglán.
Contar 25-31-31-36-36-41 puntos (= el delantero), insertar 1 marcapuntos antes del siguiente punto, contar 23 puntos (= la manga), insertar 1 marcapuntos antes del siguiente punto, contar 40-52-52-62-62-72 puntos (= la espalda), insertar 1 marcapuntos antes del siguiente punto, contar 23 puntos (= la manga), insertar 1 marcapuntos antes del siguiente punto. Hay 25-31-31-36-36-41 puntos después del último marcapuntos en el delantero.
Trabajar la primera fila como sigue por el lado derecho: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar en punto jersey hasta que quede 1 punto antes del marcapuntos, aumentar para el RAGLÁN a cada lado del marcapuntos - leer las explicaciones arriba, trabajar A.1 sobre los siguientes 21 puntos (= la manga), aumentar para el raglán a cada lado del marcapuntos, trabajar en punto jersey hasta que quede 1 punto antes del siguiente marcapuntos (= la espalda), aumentar para el raglán a cada lado del marcapuntos, trabajar A.1 sobre los siguientes 21 puntos (= la manga), aumentar para el raglán a cada lado del marcapuntos, trabajar en punto jersey hasta que queden 5 puntos en la fila y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo (= el delantero).
Continuar con el patrón de la misma manera con 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado hacia el centro del delantero, punto jersey en el delantero y la espalda y A.1 en las mangas. RECUERDE MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO.
AL MISMO TIEMPO continuar con los aumentos para el raglán cada 2ª fila (es decir, cada fila por el lado derecho) hasta aumentar un total de 25-25-31-31-37-37 veces en total en cada marcapuntos (incluyendo los aumentos explicados en la primera fila). Trabajar los nuevos puntos en punto jersey en la parte del delantero y la espalda y dentro del patrón de calado como muestra el diagrama para las mangas.
Después de completar A.1 una vez en vertical, continuar con el patrón de calado en las mangas como se explica debajo:

PATRÓN DE CALADO PARA LA MANGA:
TALLA S y M: Después de completar A.1 una vez en vertical, trabajar la siguiente fila como sigue sobre los puntos de la manga: Trabajar A.2 (= 13 puntos), trabajar A.3 sobre los siguientes 24 puntos (= 2 repeticiones de 12 puntos) y finalizar con A.4 (= 8 puntos). Después de completar A.2 - A.4 una vez en vertical, trabajar la siguiente fila como sigue sobre los puntos de la manga: Trabajar A.5 (= 13 puntos), trabajar A.6 sobre los siguientes 48 puntos (= 4 repeticiones de 12 puntos) y finalizar con A.7 (= 8 puntos). Cuando queda la última fila de A.5-A.7, dividir el canesú para el cuerpo y las mangas como se explica bajo TODAS LAS TALLAS.
TALLA L y XL:
Después de completar A.1 una vez en vertical, trabajar la siguiente fila como sigue sobre los puntos de la manga: Trabajar A.2 (= 13 puntos), trabajar A.3 sobre los siguientes 24 puntos (= 2 repeticiones de 12 puntos) y finalizar con A.4 (= 8 puntos). Después de completar A.2 - A.4 una vez en vertical, trabajar la siguiente fila como sigue sobre los puntos en las manga: Trabajar A.5 (= 13 puntos), A.3 sobre los siguientes 48 puntos (= 4 repeticiones de 12 puntos) y finalizar con A.7 (= 8 puntos). Cuando quede la última fila de A.5-A.7, dividir el canesú para el cuerpo y las mangas como se explica bajo TODAS LAS TALLAS.
TALLA XXL y XXXL: Después de completar A.1 una vez en vertical, trabajar la siguiente fila como sigue sobre los puntos de la manga: Trabajar A.2 (= 13 puntos), trabajar A.3 sobre los siguientes 24 puntos (= 2 repeticiones de 12 puntos) y finalizar con A.4 (= 8 puntos). Después de completar A.2 - A.4 una vez en vertical, trabajar la siguiente fila como sigue sobre los puntos de la manga: Trabajar A.2 (= 13 puntos), A.3 sobre los siguientes 48 puntos (= 4 repeticiones de 12 puntos) y finalizar con A.4 (= 8 puntos). Después de trabajar A.2 - A.4 , trabajar la siguiente fila como sigue: Trabajar A.5 (= 13 puntos), trabajar A.6 sobre los siguientes 72 puntos (= 6 repeticiones de 12 puntos) y finalizar con A.7 (= 8 puntos). Cuando quede la última fila de A.5-A.7, dividir el canesú para el cuerpo y las mangas como se explica bajo TODAS LAS TALLAS.

TODAS LAS TALLAS:
Después de completar los aumentos para el raglán hay 336-360-408-428-476-496 puntos en la vuelta. Continuar con el patrón de calado como se explica arriba hasta que quede la última fila de los diagramas A.5 y A.7.
Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas y trabajar la última fila como sigue por el lado revés: Trabajar los primeros 54-57-64-67-77-81 puntos como antes (= el delantero), deslizar los siguientes 65-71-81-85-89-91 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 8-8-8-10-10-12 puntos nuevos en la fila (= en el lado bajo la manga), trabajar los siguientes 98-104-118-124-144-152 puntos como antes (= la espalda), pasar los siguientes 65-71-81-85-89-91 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 8-8-8-10-10-12 puntos nuevos en la fila (= en el lado bajo la manga) y trabajar los 54-57-64-67-77-81 puntos como antes (= el delantero). El canesú mide ahora aprox. 20-20-24-24-27-27 cm desde el borde de montaje en el centro del delantero. Retirar todos los marcapuntos de la labor. Ahora finalizar el cuerpo y las mangas por separado. MEDIR AHORA LA LABOR DESDE AQUÍ!

CUERPO:
= 222-234-262-278-318-338 puntos. Insertar 1 marcapuntos a cada lado del cuerpo, en el centro de los 8-8-8-10-10-12 puntos montados bajo la mangas. Subir el marcapuntos hacia arriba mientras se trabaja. Se usarán más tarde para los aumentos en los lados.
Continuar trabajando de ida y vuelta en punto jersey con 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado hacia el centro del delantero.
Cuando la labor mida 4 cm desde la división para todas las tallas, aumentar 1 punto a cada lado de ambos marcapuntos - LEER TIP-2 PARA LOS AUMENTOS (= 4 puntos aumentados). Aumentar de esta manera cada 5 cm un total de 5 veces para todas las tallas = 242-254-282-298-338-358 puntos. Trabajar hasta que la labor mida aprox. 28-30-28-30-29-31 cm desde la división (o el largo deseado, quedan aprox. 2 cm hasta alcanzar las medidas finales). Trabajar 1 fila de derecho y al mismo tiempo aumentar 58-62-70-74-82-86 puntos repartidos = 300-316-352-372-420-444 puntos. Esto se hace para evitar que el elástico que se va a trabajar se contraiga.
Cambiar a una aguja circular de 2,5 mm. Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado revés: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, * 2 reveses, 2 derechos* repetir de * a * hasta que queden 7 puntos en la aguja, 2 reveses y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar de la misma manera en punto elástico 2 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés. La chaqueta mide aprox. 54-56-58-60-62-64 cm desde el hombro hasta abajo.

MANGA:
Pasar los 65-71-81-85-89-91 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor a las agujas de doble punta/ una aguja circular de 3 mm y aparte recoger 1 punto en cada uno de los 8-8-8-10-10-12 puntos nuevos montados bajo la manga= 73-79-89-95-99-103 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en medio de los 8-8-8-10-10-12 puntos bajo la manga. Mover el marcapuntos hacia arriba según se avanza la labor; se usa para las disminuciones en las mangas.
Comenzar la vuelta en el marcapuntos y trabajar como sigue: Trabajar 4-7-6-9-5-7 puntos en punto jersey, trabajar A.8 (= 5 puntos), trabajar A.3 sobre los siguientes 60-60-72-72-84-84 puntos (= 5-5-6-6-7-7 repeticiones de 12 puntos) y finalizar con 4-7-6-9-5-7 puntos en punto jersey. Continuar con el patrón de la misma manera (de esta manera el patrón de calados encaja bien sobre la manga).
AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida 3-3-3-2-2-2 cm desde la división, disminuir 2 puntos en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de la misma manera cada 3½-3-2-2-1½-1½ cm un total de 11-13-17-19-20-21 veces = 51-53-55-57-59-61 puntos - ATENCIÓN: Trabajar los puntos, que no encajan en el patrón de calados cuando se hacen las disminuciones en el centro bajo la manga, en punto jersey.
Trabajar hasta que la labor mida aprox. 40-40-37-37-35-35 cm desde la división ( o el largo deseado, quedan aprox. 4 cm para alcanzar las medidas finales) ATENCIÓN: Las medidas son más cortas en las tallas más grandes debido a la mayor anchura del escote y la mayor largura del canesú.
Trabajar 1 vuelta de derecho y al misma tiempo aumentar 17-15-17-19-17-19 puntos repartidos = 68-68-72-76-76-80 puntos. Esto permite evitar que el elástico a trabajar no se contraiga. Cambiar a agujas de doble punta de 2.5 mm. Trabajar 4 cm en punto elástico en redondo = 2 derechos/2 reveses. Rematar flojo con derecho sobre derecho y revés sobre revés. La manga mide aprox. 44-44-41-41-39-39 cm desde la división. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda

Diagrama

	= derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
	= hacer 1 hebra entre 2 puntos
	= trabajar 2 puntos juntos de derecho
	= deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado

© 1982-2024 DROPS Design A/S Todos los derechos reservados. Este documento, incluyendo todas sus sub-secciones, está protegido por derechos de autor.
Qué puedes hacer con nuestros patrones? Puedes compartir los patrones DROPS online usando la fotografía original, los materiales, el nombre y el número. Mas NO ESTÁS AUTORIZADA a reproducir el patrón completo digitalmente, de ninguna manera. Las tiendas de hilos son bienvenidas a usar la base de datos de los patrones DROPS para promover la venta de nuestro surtido. Puedes imprimir nuestros patrones y hacer tantas copias como tú desees. La única cosa que pedimos es que no efectúes ninguna modificación/adición al documento original impreso. Y que los patrones, de acuerdo con la filosofía DROPS, sean dados a los clientes gratuitamente. Las casas editoriales que deseen publicar nuestros patrones en libros impresos o revistas nos pueden contactar para más informaciones. La venta de vestimentas basada en los patrones DROPS es permitida, siempre y cuando sean vendidas como piezas únicas o bajo pedido. Todo otro uso comercial de los patrones no está permitido. Debe estar claramente indicado que la prenda está hecha basada en un diseño de DROPS DESIGN. El uso de etiquetas de ropa de las cuales DROPS DESIGN forme parte está condicionado a la inclusión del siguiente texto: “UN DISEÑO DROPS hecho por……”. El uso de las fotografías DROPS para fines relacionados con marketing/ventas es permitido únicamente en conexión con el uso/venta de los productos DROPS. Las fotos no pueden ser cortadas ni editadas y el logo debe estar claramente visible.
Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

¿Qué son los grupos de lanas?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

¿Cómo se usa el conversor de hilos?

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

¿Qué talla debería tejer?

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

¿En qué parte de la prenda se mide el largo?

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Qué es una repetición?

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

¿Por qué aumentar en la orilla de remate?

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

¿Por qué mi prenda suelta pelusa?

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!

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Comentarios / Preguntas (23)

Guylaine wrote:

Je ne comprends pas le diagramme A1, les augmentations se font sur l'endroit, mais il y a deux rangs de 25 mailles, et il faut que je puisse faire mes points ajourés, est-ce possible d'avoir plus d'explications car je suis perdue? merci

30.09.2023 - 20:19

DROPS Design answered:

Bonjour Guylaine, vous augmentez sur l'endroit, par ex au 1er rang = vous avez donc: 1 jeté, les 21 m de A.1, 1 jeté, au rang suivant sur l'envers, vous avez donc 23 mailles (comme dans le diagramme), puis au rang suivant sur l'endroit, vous augmentez de nouveau, mais cette fois de part et d'autre des 23 mailles, soit: 1 jeté, 23 m, 1 jeté. Est-ce bien cette partie que vous n'aviez pas comprise? Bon tricot!

02.10.2023 - 10:08

Marion Ruge wrote:

Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Leider verstehe ich es noch immer nicht richtig. Laut der Anleitung wird die Passe mit der letzten Reihe von A5 - A7 abgeschlossen. Das bedeutet, ich beginne die Ärmel jeweils mit der ersten Reihe von A8 und A3. A8 geht über 5 Maschen und beginnt in Reihe 5 mit dem Lochmuster, A3 geht über 12 Maschen und beginnt ebenfalls in Reihe 5 mit dem Lochmuster. Was mache ich falsch?

04.09.2023 - 10:53

Liebe Frau Ruge, - Ihren Hinweis senden wir unser Design Team, beachten Sie nur, daß das Lochmuster von der Passe weitergestrickt wird so, daß es wie zuvor forsetzt. Die Maschen unter die Ärmel werden glatt rechts gestrickt, wenn sie nicht im Lochmuster wegen den Abnahmen gestrickt werden können. Viel Spaß beim stricken!

04.09.2023 - 15:14

Ich stricke die Jacke in Größe M. Für die Ärmel habe ich die erforderliche Maschenanzahl von 79 erreicht. Wenn ich nun im Muster stricke wie angegeben (7 M gl. re, A8, A3 (5×), 7 M gl. re) habe ich zwischen den Löchern aus A8 und dem ersten Mustersatz A3 keine Zwischenmaschen. Was mache ich falsch? Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe

01.09.2023 - 16:14

Liebe Frau Ruge, beginnen Sie A.8 mit der gleichen Reihe wie Sie A.3 weiterstricken sollen, so wird das Muster immer wie zuvor forsetzen. Viel Spaß beim stricken!

04.09.2023 - 09:27

Hanne Meldgaard wrote:

Er de 5 kantmasker i hver side med i de 160 maker str large

15.03.2022 - 14:06

Hej Hanne. Ja det stämmer. Mvh DROPS Design

16.03.2022 - 09:23

Lene wrote:

Hej, jeg synes at diagram A8 er ude af fase med det øvrige ærmemønster? Det lille hulmønster på pinde 5-9 i A8 kommer blot een maske fra tilsvarende hulmønster på A3. Burde det ikke være forskudt opad?

13.02.2021 - 19:42

Hej Lene, når du udgår fra mønsteret på ærmet som du allerede har strikket, kan det så stemme at du skal strikker A.3 i den anden side ærmet, for at det skal blive forskudt?

18.02.2021 - 09:37

Nena wrote:

C’è un errore nella traduzione italiana e precisamente prima di incominciare i polsini delle maniche: ”Lavorare 1 giro diritto in cui diminuire 17-15-17-19-17-19 maglie in modo uniforme = 68-68-72-76-76-80 maglie.” La parola corretta è “aumentare” e non diminuire ;-)

29.07.2020 - 06:10

Buongiorno Nena. Abbiamo corretto il testo. La ringraziamo per la segnalazione. Buon lavoro!

03.08.2020 - 12:35

Loredana wrote:

Buongiorno, se guardo il diagramma A3 dall'alto verso il basso la sequenza per la manica viene corretta

21.07.2020 - 10:24

Per la manica dice di lavorare 7 maglie, poi A8 ( 5 maglie) e poi A3 x 5 ripetizioni e finire con 7 maglie a maglia rasata. Ma il diagramma A8 alla quinta riga ha il motivo traforato e A3 alla quinta riga ha 2 diritti e poi il motivo traforato. Così facendo il disegno non viene troppo ravvicinato?

20.07.2020 - 21:41

Buongiorno Loredana. Trasmetteremo la sua segnalazione alla casa madre. Può lavorare la manica avendo attenzione ad incolonnare correttamente il motivo traforato e a mantenere le giuste distanze tra un motivo e l’altro. Buon lavoro!

21.07.2020 - 08:56

Nicki wrote:

Hi again. Hope you are keeping safe and well. On the sleeves now. Size L. First row: Knit 6, A8, (A3 x 6), Knit 6. This means that the first hole is 8 st from (in front of) the marker, but 14 st from (behind) the marker. Is that right? I was expecting the holes to be in equivalent position on both sides of the marker. Thank you :-)

27.04.2020 - 16:50

Dear Nicky, the marker is in the middle of the new 8 sts picked up from armhole on body, the knit 6 at the beg of the row are the 4 sts on the left side of the marker (in knitting direction) + the next 2 sts and the last knit 6 at the end of the round are 2 sts + 4 of the 8 new stitches, this means you have K12 mid under arm, K6 on each side of the marker. Happy knitting!

28.04.2020 - 10:02

Thank you for your earlier reply. It will be very helpful when I reach the division for sleeve/body. My query refers to the bit after finishing the raglan increases and before completing the 3rd set of lace (size L A5, 4xA3, A7) on the sleeves in the yoke. In line 17 of 3rd set of lace (or line 65 from cuff), 31 raglan increases have made 85 stitches in the sleeve. The lace pattern diagram is only for 83 stitches and so I have 2 extra stitches. Have I done something wrong?

04.12.2019 - 23:23

Dear Nicky, sorry for late answer, when working the "lace pattern sleeve", you will always work K1 before/after the lace pattern, increasing first after this K1 at the beg of sleeve and before this K1 at the end of sleeve, then when all increases are done, just work: K1, A.5, A.3, A.7, K1 = 85 sts in size L. Happy knitting!

11.12.2019 - 15:57