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Cool Kicks

Zapatillas a ganchillo en DROPS Snow. Tallas 35 - 43.

DROPS 193-6
Diseño DROPS: Patrón nº ee-635
Grupo de lanas E o C + C
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Tallas: 35/37 - 38/40 - 41/43
Largo del pie: 22 - 24 - 27 cm
Alto de la caña: aprox. 16 - 17 - 18 cm

Materiales:
DROPS SNOW de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas E)
200-250-250 g de color nº 14, gris oscuro
100-100-100 g de color nº 02, negro
100-100-100 g de color nº 01, blanco hueso

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ACCESORIOS PARA LA LABOR:

TENSIÓN:
14 puntos bajos y 17 filas = 10 x 10 cm.

AGUJA DE GANCHILLO:
AGUJA DE GANCHILLO DROPS TAMAÑO 5 mm.
El tamaño indicado de agujas es orientativo. Si trabajas demasiados puntos en los 10 cm cambia a un tamaño mayor. Si por el contrario trabajas pocos cambia a un número menor.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Agujas de punto y ganchillo

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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA EL PATRÓN:

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PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.4.
El área marcada con gris ya está trabajada; sólo muestra cómo se trabaja la siguiente vuelta en los puntos/las filas.

INFO-1 PARA TRABAJAR A GANCHILLO (en redondo):
Al inicio de cada vuelta de puntos bajos, cambiar el 1er punto bajo por 1 punto de cadeneta, es decir, saltar el 1er punto de la vuelta anterior. La vuelta finaliza con 1 punto enano en el 1er punto de cadeneta del inicio de la vuelta.

CAMBIO DE COLOR-1:
Para conseguir una buen transición al cambiar de color, trabajar el último punto bajo antes del cambio de color como sigue: Insertar el ganchillo en el último punto, recoger el hilo, hacer una hebra con el color nuevo y pasarlo por todos los bucles del ganchillo. Continuar con el color nuevo.

CAMBIO DE COLOR-2 (decoración):
Trabajar el punto enano al final de la 1ª vuelta con el color nuevo.

INFO-2 PARA TRABAJAR A GANCHILLO (al trabajar de ida y vuelta):
Cada fila comienza con 1 punto de cadeneta; el punto de cadeneta no sustituye al 1er punto bajo.

2 PUNTOS BAJOS JUNTOS:
* Insertar el ganchillo en el siguiente punto, recoger el hilo*, repetir de * a * una vez más, hacer 1 hebra y pasarla por los 3 bucles en el ganchillo (= 1 punto bajo disminuido).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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ZAPATILLA- RESUMEN DE LA LABOR:
La labor se trabaja en redondo desde la suela y hacia arriba por el borde. Después se trabaja un semicírculo en la punta del pie; esto se trabaja junto con el borde de la suela. Después se trabaja una cenefa, lados/ parte posterior de ida y vuelta y el borde delantero para los cordones. Para finalizar trabajar la lengüeta, la decoración y el cordón retorcido para los cordones.
Atención al cambiar de color a la vez que se trabaja, y leer PATRÓN arriba.

SUELA:
La suela se trabaja en redondo, comenzar en el centro bajo la suela.
Trabajar una fila de 22-24-28 cadenetas (= el área marcada con gris en el diagrama A.1) con ganchillo de 5 mm y color negro.
Después trabajar en redondo (es decir a cada lado de esta fila de puntos de cadeneta) como sigue:
Trabajar A.1a sobre el 1er punto de cadeneta, insertar 1 marcapuntos aquí (= centro de la punta del pie), trabajar A.1b sobre el mismo punto de cadeneta, trabajar A.1c sobre los siguientes 20-22-26 puntos de cadeneta (= 10-11-13 repeticiones de 2 puntos), trabajar A.1d y A.1e sobre la última cadeneta, continuar en redondo en el lado opuesto de la fila de cadenetas, es decir, trabajar A.1f sobre estos 20-22-26 puntos de cadeneta (= 10-11-13 repeticiones de 2 puntos). Continuar el patrón. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO! Cuando se haya completado A.1 hay 72-76-84 puntos bajos en la última vuelta. Cortar y asegurar el hilo.
NOTA: Si el marcapuntos se ha desplazado ligeramente, cambiarlo de sitio para que esté en el centro de la punta del pie.

BORDE DE LA SUELA:
El borde se trabaja en redondo.
Comenzar la siguiente fila en el medio de un lado de la suela, es decir, comenzar en el 18º-19º-21º punto bajo antes del marcapuntos. Trabajar hacia la punta con blanco hueso como sigue:
VUELTA 1: Leer INFO-1 PARA TRABAJAR A GANCHILLO. trabajar 1 punto bajo en el bucle posterior de cada punto bajo.
VUELTA 2: Ahora trabajar puntos bajos normales a través de ambos bucles - trabajar 1 punto bajo en cada punto bajo.
VUELTA 3: Ahora trabajar media raya al final de la vuelta en el talón como sigue: Trabajar 1 punto bajo en cada uno de los primeros 36-38-42 puntos bajos, cambiar a negro - leer CAMBIO DE COLOR-1, y trabajar 1 punto bajo en cada uno de los últimos 36-38-42 puntos bajos.
VUELTA 4: Cambiar a blanco hueso y trabajar 1 punto bajo en cada punto bajo = 72-76-84 puntos bajos. Cortar y asegurar el hilo. Colocar la labor a un lado.

PUNTA DEL PIE - MEDIO CÍRCULO:
Trabajar 4 puntos de cadeneta con ganchillo de 5 mm y blanco hueso y formar un anillo con 1 punto enano en el 1er punto de cadeneta. Después trabajar de ida y vuelta según el diagrama A.2. Cuando se haya completado A.2 hay 20 puntos bajos en la última fila - no cortar el hilo! Insertar 1 marcapuntos en el centro de la parte delantera (= 10 puntos bajos a cada lado del marcapuntos). Seguir la flecha en el diagrama; ahora trabajar por el lado, es decir, alrededor de la filas en A.2. Trabajar A.3 de ida y vuelta sobre estos puntos. Cuando se haya completado A.3 hay 7 puntos bajos en la última fila. Cambiar a negro - la siguiente vuelta del montaje comienza aquí - por el lado derecho!

TERMINACIÓN (el borde de la suela y el semicírculo):
Colocar el medio círculo sobre el borde de la suela; el marcapuntos en el semicírculo debería coincidir con el marcapuntos en el centro de la parte delantera del borde; es decir, comenzar en el 13º punto antes del marcapuntos en la suela, trabajar 1 vuelta con negro a través de ambas capas como se muestra en el diagrama A.4 (= 25 puntos bajos y 1 punto de cadeneta que es equivalente a 1 punto bajo), continuar con 1 punto bajo en cada uno de los 46-50-58 puntos bajos restantes en la suela = 72-76-84 puntos bajos. Cortar y asegurar el hilo. Dejar la labor a un lado.

CENEFA:
Trabajar una pequeña cenefa que posteriormente se unirá a la última fila de la parte lateral. Trabajar de ida y vuelta con blanco hueso como sigue:
FILA 1: Trabajar 5 puntos de cadeneta, girar y trabajar 1 punto bajo en el 2º punto de cadeneta desde el ganchillo, trabajar 1 punto bajo en cada uno de los siguientes 3 puntos de cadeneta = 4 puntos bajos.
FILAS 2-9: Leer INFO-2 PARA TRABAJAR A GANCHILLO! Trabajar 1 punto bajo en cada punto bajo.
Cortar y asegurar el hilo. Dejar la cenefa a un lado.

LADOS/ PARTE POSTERIOR:
Trabajar una parte lateral de ida y vuelta desde la última fila del borde. No trabajar sobre los 18 puntos bajos en el centro del delantero (9 puntos bajos a cada lado del marcapuntos en el delantero).
Trabajar sobre los 54-58-66 puntos bajos restantes - comenzando por el lado derecho como sigue:
FILA 1: Recordar INFO-2 PARA TRABAJAR A GANCHILLO. Trabajar con gris oscuro. Trabajar 2 PUNTOS BAJOS JUNTOS - leer descripción arriba, 1 punto bajo en cada punto bajo hasta que queden 2 puntos bajos en la fila, trabajar 2 puntos bajos juntos (= 2 puntos bajos disminuidos).
FILA 2: Repetir la fila 1 = 50-54-62 puntos bajos.
FILA 3: Trabajar 2 puntos bajos juntos, 1 punto bajo en cada uno de los siguientes 19-21-25 puntos bajos, 2 puntos bajos juntos, 1 punto bajo en cada uno de los siguientes 4 puntos bajos, 2 puntos bajos juntos, 1 punto bajo en cada uno de los siguientes 19-21-25 puntos bajos, finalizar con 2 puntos bajos juntos (= 4 puntos bajos disminuidos) = 46-50-58 puntos bajos.
FILA 4: Repetir la fila 1 = 44-48-56 puntos bajos.
FILA 5: Trabajar 2 puntos bajos juntos, 1 punto bajo en cada uno de los siguientes 16-18-22 puntos bajos, 2 puntos bajos juntos, 1 punto bajo en cada uno de los siguientes 4 puntos bajos, 2 puntos bajos juntos, 1 punto bajo en cada uno de los siguientes 16-18-22 puntos bajos, finalizar con 2 puntos bajos juntos (= 4 puntos bajos disminuidos) = 40-44-52 puntos bajos.
FILA 6: Repetir la fila 1 = 38-42-50 puntos bajos.
FILA 7: Repetir la fila 1 = 36-40-48 puntos bajos.
FILAS 8-11: Trabajar 1 punto bajo en cada punto bajo = 36-40-48 puntos bajos.
Insertar 1 marcapuntos en esta fila – LA LABOR SE MIDE AHORA DESDE AQUÍ!
FILA 12: Trabajar 2 puntos bajos juntos, 1 punto bajo en cada uno de los siguientes 2-1-4 puntos bajos, *2 puntos bajos juntos, 1 punto bajo en cada uno de los siguientes 3 puntos bajos*, trabajar de * a * un total de 6-7-8 veces, finalizar con 2 puntos bajos juntos (= 8-9-10 puntos bajos disminuidos) =28-31-38 puntos bajos.
FILA 13: Trabajar 1 punto bajo en cada uno de los primeros 7-7-10 puntos bajos, trabajar 2 puntos bajos en cada uno de los siguientes 14-16-18 puntos bajos y 1 punto bajo en cada uno de los últimos 7-8-10 puntos bajos = 42-47-56 puntos bajos.
Después trabajar de ida y vuelta con 1 punto bajo en cada punto bajo hasta que la labor mida aprox. 9-10-11 cm desde el marcapuntos.
La siguiente fila se trabaja como sigue: Trabajar 1 punto bajo en cada uno de los primeros 7-7-10 puntos bajos, trabajar 2 puntos bajos juntos un total de 14-16-18 veces, trabajar 1 punto bajo en cada uno de los últimos 7-8-10 puntos bajos = 28-31-38 puntos bajos.
La siguiente fila se trabaja junto con la cenefa (la cenefa se coloca en el lado derecho de la zapatilla) por el lado derecho como sigue:
Trabajar 1 punto bajo en cada uno de los primeros 12-13-17 puntos bajos, doblar la cenefa en 2 y trabajar 1 punto bajo en cada uno de los siguientes 4 puntos bajos por las 3 capas, después trabajar 1 punto bajo en cada uno de los últimos 12-14-17 puntos bajos. No cortar el hilo!

BORDE DELANTERO PARA LOS CORDONES:
Trabajar 1 borde bajando por las filas en las que se ha disminuido/ aumentado como sigue: Trabajar *2 puntos de cadeneta, saltar 1 fila, trabajar 1 punto bajo en la siguiente fila*, repetir desde * a * por todo el borde diagonal, finalizar con 1 punto enano en la última fila. Cortar y asegurar el hilo. Trabajar 1 borde en el otro lado diagonal de la misma manera, pero a la inversa; es decir, comenzar por la parte inferior con 1 punto enano en la 1ª fila, finalizar con 1 punto enano en la parte superior del borde diagonal. Cortar y asegurar el hilo.

LENGÜETA:
Continuar trabajando una lengüeta de ida y vuelta en los 7 puntos bajos que se han trabajado en la parte superior del semicírculo. Trabajar con gris oscuro.
FILA 1: Recordar INFO-2 PARA TRABAJAR A GANCHILLO! Trabajar 2 puntos bajos en el 1er punto bajo, 1 punto bajo en cada uno de los siguientes 5 puntos, trabajar 2 puntos bajos en el último punto bajo = 9 puntos bajos.
FILA 2: Trabajar 2 puntos bajos en el 1er punto bajo, 1 punto bajo en cada uno de los siguientes 7 puntos, trabajar 2 puntos bajos en el último punto bajo = 11 puntos bajos.
Repetir la fila 2, 0-1-1 vez = 11-13-13 puntos bajos.
Después trabajar 1 punto bajo en cada punto bajo hasta que la lengüeta mida aprox. 14-15-16 cm. Después trabajar como sigue: *1 punto bajo en cada punto bajo, girar y trabajar 2 puntos bajos juntos, 1 punto bajo en cada punto bajo hasta que queden 2 puntos bajos, trabajar 2 puntos bajos juntos (= 2 puntos bajos disminuidos)*, trabajar de * a * un total de 2 veces =7-9-9 puntos bajos. Cortar y asegurar el hilo.

DECORACIÓN:
Trabajar 3 puntos de cadeneta con blanco hueso y formar un anillo con 1 punto enano en el 1er punto de cadeneta.
VUELTA 1: Trabajar 2 puntos de cadeneta (= 1 punto medio alto), trabajar 11 puntos medio altos alrededor del anillo, finalizar con 1 punto enano en el 2º punto de cadeneta, cambiar a negro - leer CAMBIO DE COLOR-2 (decoración) = 12 puntos medio altos.
VUELTA 2: Trabajar 1 punto de cadeneta (= 1 punto bajo), 1 punto bajo en el 1er punto medio alto, trabajar 2 puntos bajos en cada uno de los 11 puntos medio altos restantes = 24 puntos bajos.
Coser la decoración al centro de una de las partes laterales con pequeñas puntadas.

CORDÓN:
Trabajar un cordón retorcido como sigue: Cortar 2 hilos con blanco hueso, cada uno de 4 metros de largo. Retorcerlos hasta que se ofrezcan resistencia, doblar los hilos por la mitad y continuarán retorciendose. Atar un nudo en cada extremo. Pasar el cordón por los arcos de cadeneta de la misma manera que se ataría una zapatilla deportiva y atar los cordones con un lazo.
Trabajar 1 zapatilla más de la misma manera pero coser la decoración en el lado opuesto de la zapatilla.

Diagrama

	= 1 punto de cadeneta - esta fila de puntos de cadeneta se describe en el texto. La primera vuelta comienza en el símbolo óvalo negro.
	= La vuelta comienza con 1 punto de cadeneta y finaliza con 1 punto enano en el 1er punto de cadeneta al inicio de la vuelta.
	= 1 punto bajo en el punto
	= 2 puntos bajos en el mismo punto
	= anillo de puntos de cadeneta - esto se describe en el texto . La primera fila comienza en el punto en el círculo.
	= 1 punto de cadeneta
	= 2 puntos bajos alrededor del anillo de puntos de cadeneta
	= muestra dónde continuar el diagrama
	= punto bajo alrededor del punto bajo más externo en la fila/ alrededor del anillo de puntos de cadeneta
	= comenzar aquí, trabajar a través de ambas capas (= 26 puntos bajos)
	= continuar en redondo con 1 punto bajo en cada punto bajo en el borde (= 46-50-58 puntos bajos)

© 1982-2024 DROPS Design A/S Todos los derechos reservados. Este documento, incluyendo todas sus sub-secciones, está protegido por derechos de autor.
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

¿Qué son los grupos de lanas?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

¿Cómo se usa el conversor de hilos?

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

¿Qué talla debería tejer?

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

¿En qué parte de la prenda se mide el largo?

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Qué es una repetición?

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

¿Por qué aumentar en la orilla de remate?

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

¿Por qué mi prenda suelta pelusa?

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
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Comentarios / Preguntas (14)

Babette Naumann wrote:

Hallo, ich kann nicht gut Häckeln, gibt es diesen schicken Schuh auch als Strickanleitung?\r\nVielen Dank für ihre Mühe, mir zu antworten.\r\nBabette

09.01.2024 - 19:40

DROPS Design answered:

Liebe Babette, dieses Modell haben wir nur zum häkeln; hier finden Sie aber alle unsere Modelle für gestrickte Hausschuhen. Viel Spaß beim stricken!

10.01.2024 - 09:23

Nathalie De Clerck wrote:

Hallo Hebben jullie ook de geschreven uitleg voor het telpatroon? Ik heb de blauwe sloffen al gehaakt - dewelke eigenlijk dezelfde zijn maar lager, maar er zit wel een verschil op mbt de steken met deze. Alvast bedankt voor de reactie. Groetjes Nathalie

21.05.2023 - 17:38

Elise wrote:

Ik begrijp het vastzetten van de halve cirkel niet. Begin je op de zoolrand met een vast en een losse wat als 1 steek telt? Wanneer ik hier door beide lagen moet haken dan worden mijn sloffen slechts 7 cm breed. De rest is super helder uitgelegd maar hier meer ik echt nog een stuk toelichting.

26.12.2020 - 10:07

Dag Elise,

Je begint bij het zwarte vierkantje en haakt dan eerst 1 losse, daarna haak je steeds 1 vaste door beide lagen in elke steek van de zool.

17.01.2021 - 14:01

Franciska wrote:

Ja, we begrijpen elkaar duidelijk niet. Die eerste toer is geen probleem.. ALLE symbolen begrijp ik. Alleen ik begrijp niet hoe ik verder ga met toer, 2 en 3 bijvoorbeeld. Tel ik naar boven in de tekening? Dus als ik in de 4e toer begin, als 2e steek, 2 vasten in 1 steek doe? Hoe kom ik dan weer bij het midden met 2 vasten in 1 steek? Dus toer 4 = 1 losse, 2 v in 1 steek dan 1 vaste in volgende 3 steken elk, dan 2 vasten in 1 steek, want midden?

27.11.2020 - 11:04

Dag Franciska,

Ne toer 4 is 1 losse, 1 vaste in de steek, 1 vaste in de steek, 2 vasten in de volgende steek (nu ben je in de zwarte lijn tussen A.1a en A.1 b), 2 vasten in de volgende steek, 1 vaste in de volgende steek, 1 vaste in de volgende steek, 1 vaste in de volgende steek (nu ben je bij de zwarte lijn tussen A.1b en A.1 c), A.1c en zo verder met A.1d en A.1 e.

p.s.: Zou het mogelijk zijn om langs te gaan bij een garenwinkel in de buurt, zodat iemand mee kan kijken? Dat werkt wellicht verhelderend.

30.11.2020 - 20:19

Irene wrote:

Uhyggelig vanskelig. Så her blir det ikke tøfler. Finner noe annet

18.11.2020 - 20:58

Dank voor reactie. Die 1e toer had ik. Maar als die af is, hoe kom ik dan bij de 2e. Ik kom uit bij zo'n zwarte stip.. (losse, halve vaste?) daarna 1 vaste in diezelfde steek? En dan dubbele vaste in dezelfde steek? Ga ik een rij verder op de tekening? Dus als ik in de 4e toer begin, als 2e steek, 2 vasten in 1 steek doe? Hoe kom ik dan weer bij het midden met 2 vasten in 1 steek? Dus toer 4 = 1 losse, 2 v in 1 steek dan 1 vaste in volgende 3 steken elk, dan 2 vasten in 1 steek, want midden?

18.11.2020 - 16:34

Je eindigt de toer met 1 halve vaste in de eerste losse op het begin van de toer en dan begin je met de volgende zwarte ovaal, dus met 1 losse.

19.11.2020 - 10:26

Ik begin bij de zool, maar geen idee hoe. Ik heb 24 lossen.. moet dan A.1a doen. Maar hoe? Begin ik dan met 'een losse, een vaste en dan 6 lossen'? En hoe kan het dat het minder is in de volgende toer van A.1a? Ik begrijp er totaal niets van.. help

12.11.2020 - 12:54

Je begint bij A.1 a, dus bij de zwarte ovaal in het midden en haakt in de rondte richting links, in de vorm van een cirkel haak je van binnenuit naar de rand toe. Het volgende symbool is dus 1 vaste in de steek en het symbool daarna is 2 vasten in dezelfde steek. Vervolgens ben je bij A.1 c. Deze moet je een aantal keren herhalen (Als je dat gebied in de teltekening uitrekt, zie ook duidelijker de vorm van een schoenzool). Zo ga je verder in de rondte hakend.

18.11.2020 - 13:05

Laura wrote:

Mi piacerebbe questo modello per bebè! Grazie per tutti i vostri bellissimi modelli!

27.01.2020 - 16:15

Angelika wrote:

Hej Hur många varv ska det vara på sulan? Jag får det till 6 varv när jag kollar diagramet. Virkar jag efter beskrivningen för storlek 38/40 får jag mer än 76 fm. Ska jag öka i varje varv och på näst sista varvet? Hur många maskor ska det vara efter varje varv på sulan? Tack på förhand

07.12.2019 - 03:14

Hei Angelika! Ja, sålen består av 6 omganger. På siste omgang skal det være 76 fastmasker, 6. omgang skal se slik ut: A.1a = 1 luftmaske + 7 fastmasker, A.1b = 8 fastmasker, A.1c = 22 fastmasker, A.1d 8 fastmasker, A.1e = 8 fastmasker, A.1f 22 fastmasker. Dette utgjør 76 masker (inkludert 1 luftmaske). Lykke til!

09.12.2019 - 09:14

Anja wrote:

Had graag dergelijk patroon gehad om te breien.

30.03.2019 - 22:36