DROPS / 181 / 15

Winter Berries Jacket by DROPS Design

Propínací svetr – kabátek s kruhovým sedlem s norským vzorem pletený shora dolů z příze DROPS Karisma. Velikost S - XXXL.

DROPS Design: model č. u-822
Skupina přízí B
-----------------------------------------------------------
Velikost: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Materiál:
DROPS KARISMA firmy Garnstudio (spadá do skupiny přízí B)
350-400-450-500-550-600 g, barva č. 44, světlá šedá
po 50 g od každé z následujících barev:
barva č. 01, smetanová
barva č. 13, fuchsiová
barva č. 16, tmavá šedá
barva č. 48, vínová
barva č. 72, perlově šedá

Použitou přízi můžete také nahradit některou ze seznamu:
"Náhradní příze (Skupina přízí B)" – viz link níže.

DROPS PONOŽKOVÉ JEHLICE a KRUHOVÉ JEHLICE (40 + 80 cm) č.4,5 – nebo velikosti potřebné k upletení zkušebního vzorku o rozměrech 20 ok a 26 řad lícovým žerzejem = 10 cm na šířku a 10 cm na výšku.

DROPS KRUHOVÁ JEHLICE (80 cm) č.4 – na dolní vroubkový lem svetru.

DROPS PONOŽKOVÉ JEHLICE a KRUHOVÁ JEHLICE (40 nebo 60 cm) č.3,5 na lemy průkrčníku a rukávů.

DROPS KOVOVÉ KNOFLÍKY Poutko (stříbro) č.529: 6-6-6-7-7-7 ks.

Vyrobili jste si tento nebo nějaký jiný z našich modelů? Přidejte ke svým fotkám na sociálních sítích tag #dropsdesign - díky tomu je uvidíme i my!

Chcete použít jinou přízi? Zkuste náš převodník!
Nejste si jistí, kterou zvolit velikost? Třeba by vám pomohla informace, že modelka na obrázku je vysoká asi 170 cm a nosí velikost S nebo M. Pokud chcete plést/háčkovat pulovr, kabátek, šaty nebo podobný kousek, najdete dole pod návodem nákres s jednotlivými mírami v cm.
Komentáře (5)

100% vlna
od 46.00 Kč /50g
DROPS Karisma uni colour DROPS Karisma uni colour 46.00 Kč /50g
Ganella
Objednat
DROPS Karisma mix DROPS Karisma mix 46.00 Kč /50g
Ganella
Objednat
Jehlice a háčky
Přízi na tento model můžete mít už za 552Kč. Více zde.
VROUBKOVÝ VZOR:
V řadách: pleteme stále hladce, lícové i rubové řady. 1 vroubek = 2 řady hladce.
V kruhových řadách: pleteme střídavě 1 kruhovou řadu hladce, 1 obrace. 1 vroubek = 2 kruhové řady.

ZVÝŠENÍ zadního průkrčníku:
Označíme si střed zadního průkrčníku. Začínáme z lícové strany světle šedou přízí. Když upleteme 11-12-13-14-15-16 ok za značkou, práci otočíme, přízi utáhneme a pleteme obrace 22-24-26-28-30-32 ok. Práci otočíme, přízi utáhneme a upleteme hladce 33-36-39-42-45-48 ok, práci otočíme, přízi utáhneme a pleteme obrace 44-48-52-56-60-64 ok. Práci otočíme, přízi utáhneme a upleteme hladce 55-60-65-70-75-80 ok, práci otočíme, přízi utáhneme a pleteme obrace do konce řady (légu pleteme hladce).

TIP – PŘIDÁVÁNÍ 1:
Abychom vypočítali, jak často musíme přidávat, odečteme od celkového počtu ok v řadě (např. 100 ok) oka obou lég (tj. 10 ok) a zbytek pak vydělíme počtem ok, která potřebujeme přidat (např. 19), takže 100 – 10 = 90 : 19 = 4,7. V tomto případě tedy přidáváme 1 oko střídavě za každým 4. a 5. okem. Přidáváme nahozením, v následující řadě pleteme nahození za zadní nit, aby se v pletenině netvořily dírky. Přidáváme mimo obě légy.

TIP 1 (légy):
V řadách, v nichž pleteme vzor více barvami příze, pleteme základní barvou (tj. barvou daného pruhu nebo základní barvou pásu se vzorem) také obě légy.

TIP 2 (pro vyplétaný norský vzor):
Abychom předešli deformování pleteniny v místech s vyplétaným vzorem, dbáme na to, aby vlákna příze tažená za prací nebyla příliš utažená. Pokud má vzor přece jen tendenci příliš se stahovat, použijeme na vyplétání vzoru silnější jehlice.

TIP 3 (sedlo):
Pokud při pletení hodně utahujete a rozměry vašeho úpletu neodpovídají údajům ze zkušebního vzorku (tj. máte-li úplet hustší – vyšší počet řad na 10 cm výšky pleteniny), může být sedlo moc krátké a průramek těsný. Tomu lze předejít tím, že budete plést vždy v pravidelných rozestupech 1 řadu navíc, bez přidávání.

VZOR:
Viz schémata A.1 a A.2. Zvolte si schéma pro požadovanou velikost.
Celý vzor pleteme lícovým žerzejem.

TIP - PŘIDÁVÁNÍ 2 (boky):
Přidáváme vždy v lícových řadách!
Začínáme 2 oka před značkou: 1x nahodíme, 4 oka upleteme hladce (značka leží uprostřed těchto ok), 1x nahodíme (= přidali jsme 2 oka). V následující rubové řadě pleteme nahození za zadní nit, aby se v pletenině netvořily dírky.

TIP – UJÍMÁNÍ (podpaží):
Pleteme po poslední 3 oka před značkou: 2 oka spleteme hladce, 2 oka upleteme hladce (značka leží mezi nimi), 1 oko sejmeme hladce, 1 oko upleteme hladce a sejmuté přes ně přetáhneme (= ujmuli jsme 2 oka).

KNOFLÍKOVÉ DÍRKY:
Knoflíkové dírky vyplétáme z lícové strany v léze pravého předního dílu (na svetr se díváme, jako by byl oblečený): pleteme hladce po poslední 3 oka na konci řady, 1x nahodíme, 2 oka spleteme hladce a poslední oko upleteme hladce. V následující řadě pleteme nahození hladce – v pletenině vznikne dírka.
První knoflíkovou dírku vypleteme v 1. lícové řadě po vroubkovém lemu průkrčníku, dalších 5-5-5-6-6-6 dírek pak s rozestupy asi 9-9-9-8-8-8 cm.
----------------------------------------------------------

SVETR:
Pleteme v řadách na kruhové jehlici od předního okraje jedné légy k okraji druhé, shora dolů. Rukávy pleteme také shora dolů, v kruhových řadách na krátké kruhové jehlici, podle potřeby převedeme pleteninu s ubývajícím počtem ok na ponožkové jehlice.

LEM PRŮKRČNÍKU:
Na kruhovou jehlici č.3,5 nahodíme světle šedou přízí 100-104-108-112-116-120 ok (včetně 5 ok légy na každé straně). Upleteme 3 VROUBKY – viz výše. Následující lícovou řadu pleteme hladce a SOUČASNĚ přidáme rovnoměrně 19-21-23-31-33-35 ok – viz TIP – PŘIDÁVÁNÍ 1 a na konci této řady vypleteme KNOFLÍKOVOU DÍRKU – viz výše = na jehlici máme 119-125-131-143-149-155 ok. Pak pleteme sedlo.

SEDLO:
Viz TIP 1, 2 a 3!
Pleteninu převedeme na kruhovou jehlici č.4,5 a upleteme 1 rubovou řadu obrace s 5 oky légy hladce na každé straně. Pro lepší vytvarování průkrčníku upleteme jeho zadní stranu o trochu vyšší než přední – viz ZVÝŠENÍ zadního průkrčníku výše. Když je zvýšení zadního průkrčníku dokončeno, pleteme následující lícovou řadu takto: 5 ok légy vroubkovým vzorem, vzor A.1A – sekvenci vzoru opakujeme až po posledních 6 ok na jehlici (= v řadě máme 36-38-40-44-46-48 sekvencí vzoru po 3 okách), vzor A.1B (= 1 oko) a končíme 5 oky légy vroubkovým vzorem.
Takto pokračujeme v pletení vzoru a SOUČASNĚ přidáváme v každé řadě označené ve schématu A.1A šipkou, takto – viz TIP – PŘIDÁVÁNÍ 1 (přidáváme vždy v lícových řadách!):
V řadě označené šipkou 1 přidáme rovnoměrně 30-30-36-42-42-42 ok = 149-155-167-185-191-197 ok.
V řadě označené šipkou 2 přidáme rovnoměrně 24-27-30-33-36-36 ok = 173-182-197-218-227-233 ok.
V řadě označené šipkou 3 přidáme rovnoměrně 24-27-30-33-36-36 ok = 197-209-227-251-263-269 ok.
V řadě označené šipkou 4 přidáme rovnoměrně 20-26-28-28-30-36 ok = 217-235-255-279-293-305 ok.
V řadě označené šipkou 5 přidáme rovnoměrně 18-24-28-28-30-34 ok = 235-259-283-307-323-339 ok.
V řadě označené šipkou 6 přidáme rovnoměrně 16-16-16-16-16-24 ok = 251-275-299-323-339-363 ok.
V řadě označené šipkou 7 přidáme rovnoměrně 8-12-12-12-16-16 ok = 259-287-311-335-355-379 ok.
V řadě označené šipkou 8 přidáme rovnoměrně 8-12-12-12-16-16 ok = 267-299-323-347-371-395 ok.
V řadě označené šipkou 9 přidáme rovnoměrně 6-10-14-14-14-10 ok = 273-309-337-361-385-405 ok.
Po dokončení posledního přidávání měří díl asi 23-25-26-28-30-32 cm od počáteční nahozené řady – měřeno podél předního okraje légy.
Následující rubovou řadu pleteme světle šedou přízí takto: 5 ok légy vroubkovým vzorem, 40-43-48-51-57-61 ok obrace (= přední díl), následujících 52-64-68-74-74-76 ok odložíme na pomocnou jehlici (= rukáv), nahodíme 8-8-10-10-10-14 nových ok (= podpaží - bok), upleteme obrace 79-85-95-101-113-121 ok (= zadní díl), dalších 52-64-68-74-74-76 ok odložíme na pomocnou jehlici (= rukáv), nahodíme 8-8-10-10-10-14 nových ok (= podpaží - bok), upleteme obrace 40-43-48-51-57-61 ok a končíme 5 oky légy vroubkovým vzorem (= přední díl). Trup a rukávy dokončíme odděleně.
NYNÍ MĚŘÍME DÍL OD TOHOTO MÍSTA!

TRUP:
= 185-197-221-233-257-281 ok. Označíme si boky - za 49.-52.-58.-61.-67.-73. oko od každého předního okraje vložíme značku = mezi značkami leží 87-93-105-111-123-135 ok zadního dílu.
První lícovou řadu pleteme takto: 5 ok légy vroubkovým vzorem, vzor A.2A – sekvenci vzoru opakujeme až po posledních 12 ok (= v řadě máme 14-15-17-18-20-22 sekvencí vzoru po 12 okách), vzor A.2B (= 7 ok) a končíme 5 oky légy vroubkovým vzorem. V tomto rozvržení vzorů pokračujeme. Po dokončení celé sekvence vzoru A.2 (na výšku) pleteme lícovým žerzejem světle šedou přízí s 5 oky légy vroubkovým vzorem na každé straně.
Ve výši 4 cm od rozdělení dílů přidáme na každém boku 2 oka – viz TIP - PŘIDÁVÁNÍ 2 (= přidali jsme 4 oka). Takto přidáváme vždy po 4 cm výšky, celkem 8x na každé straně = 217-229-253-265-289-313 ok. Pokračujeme do výše 32-33-34-34-34-34 cm od rozdělení dílů. Pak pleteninu převedeme na kruhovou jehlici č.4 a upleteme 4 vroubky nad všemi oky. V následující lícové řadě všechna oka uzavřeme - abychom předešli tomu, že uzavřený okraj bude moc stažený, uzavřeme kruhovou jehlicí č.4,5. Svetr měří asi 58-60-62-64-66-68 cm (od ramene).

RUKÁV:
Odložených 52-64-68-74-74-76 ok jednoho rukávu vrátíme z pomocné jehlice zpět na krátkou kruhovou jehlici č.4,5 a navíc k nim nabereme světle šedou přízí po 1 oku z každého z 8-8-10-10-10-14 nových ok v podpaží = na jehlici máme 60-72-78-84-84-90 ok. Doprostřed 8-8-10-10-10-14 ok v podpaží vložíme značku – kruhová řada začíná zde. Upleteme 1 kruhovou řadu hladce, pak pleteme vzor A.2A (= v řadě máme 5-6-6,5-7-7-7,5 sekvencí vzoru po 12 okách). Po dokončení celé sekvence vzoru A.2A (na výšku) pleteme světle šedou přízí lícovým žerzejem. SOUČASNĚ v 1. kruhové řadě po vzoru A.2A ujmeme uprostřed podpaží 2 oka – viz TIP - UJÍMÁNÍ. Takto ujmeme celkem 9-14-16-18-18-20x: u velikosti S v každé 11. kruhové řadě, u velikosti M střídavě v každé 6. a 7. kruhové řadě, u velikosti L střídavě v každé 5. a 6. kruhové řadě, u velikosti XL a XXL střídavě v každé 4. a 5. kruhové řadě a u velikosti XXXL střídavě v každé 3. a 4. kruhové řadě = 42-44-46-48-48-50 ok. Pleteme až do výše 38-37-37-35-34-32 cm od rozdělení dílů. Pleteninu převedeme na ponožkové jehlice č.3,5 a pleteme v kruhových řadách VROUBKOVÝM VZOREM – viz výše. Když je vroubkový lem vysoký 4 cm, všechna oka hladce uzavřeme – abychom předešli tomu, že uzavřený okraj bude moc stažený, uzavřeme ponožkovými jehlicemi č.4,5. Rukáv měří asi 42-41-41-39-38-36 cm od rozdělení dílů. Stejným způsobem upleteme i druhý rukáv.

DOKONČENÍ:
Na levou légu přišijeme knoflíky.

Schéma

= světlá šedá
= smetanová
= perlově šedá
= tmavá šedá
= vínová
= fuchsiová
= řada s přidáváním
= začínáme touto řadou pro zvolenou velikost



1) Why is the knitting/crochet tension so important?

Knitting tension is what determines the final measurements of your work, and is usually measured per 10 x 10 cm. It is provided like so: number of stitches in width x number of rows in height - eg: 19 stitches x 26 rows = 10 x 10 cm.

The knitting tension is very individual; some people knit/crochet loosely while others work tightly. You adjust the knitting tension with the needle size, which is why the suggested needle size only serve as a guide! You need to adjust this (up or down) to ensure that YOUR knitting tension matches the knitting tension provided in the pattern. If you work with a different knitting tension than provided you will have a different yarn consumption, and your work will have different measurements than what the pattern suggests.

The knitting tension also determines which yarns can replace each other. As long as you achieve the same knitting tension you can replace one yarn with another.

See DROPS lesson: How to measure your tension/gauge

See DROPS video: How to make a gauge tension swatch

2) What are the yarn groups?

All our yarns are categorised into yarn groups (from A to F) according to thickness and knitting tension – group A contains the thinnest yarns and group F the thickest. This makes it easier for you to find alternative yarns to our patterns, should you wish to switch yarn. All yarns within the same group have a similar knitting tension and can easily replace each other. However, different yarn qualities have different structures and properties which will give the finished work a unique look and feel.

Click here for an overview of the yarns in each yarn group

3) Can I use a different yarn than what the pattern suggests?

The important thing when changing from one yarn to another is that the knitting/crochet tension remains the same. This is so that the measurements of the finished piece will be the same as on the sketch provided. It is easier to achieve the same knitting tension using yarns from the same yarn group. It is also possible to work with multiple strands of a thinner yarn to achieve the knitting tension of a thicker one. Please try our yarn converter. We recommend you to always work a test swatch.

Please NOTE: when changing yarn the garment might have a different look and feel to the garment in the photo, due to individual properties and qualities of each yarn.

See DROPS lesson: Can I use a different yarn than the one mentioned in the pattern?

4) How do I use the yarn converter?

At the top of all our patterns you’ll find a link to our yarn converter, which is a helpful tool should you wish to use a different yarn than suggested. By filling in the yarn quality you wish to replace, the amount (in your size) and number of strands, the converter will present good alternative yarns with the same knitting tension. Additionally it will tell you how much you’ll require in the new qualities and whether you’ll need to work with multiple strands. Most skeins are 50g (some are 25g or 100g).

If the pattern is worked with multiple colours, every colour will have to be converted separately. Similarly, if the pattern is worked with several strands of different yarns (for example 1 strand Alpaca and 1 strand Kid-Silk) you will have to find alternatives for each, individually.

Click here to see our yarn converter

5) Why do I get the wrong knitting tension with the suggested needle size?

The needle size provided in the pattern serves only as a guide, the important thing is to follow the knitting tension. And since knitting tension is very individual, you will have to adjust the needle size to ensure that YOUR tension is the same as in the pattern – maybe you’ll have to adjust 1, or even 2 needle sizes, up or down to achieve the correct tension. For this, we recommend that you work test swatches.

Should you work with a different knitting tension than the one provided, the measurements of the finished garment might deviate from the measurement sketch.

See DROPS lesson: How to measure your tension/gauge

See DROPS video: How to make a gauge tension swatch

6) Why is the pattern worked top-down?

Working a garment top-down provides more flexibility and room for personal adjustment. For example it is easier to try the garment on while working, as well as making adjustments to length of yoke and shoulder caps.

The instructions are carefully explaining every step, in the correct order. Diagrams are adjusted to the knitting direction and are worked as usual.

7) Why are the sleeves shorter in larger sizes?

The total width of the garment (from wrist-to-wrist) will be larger in the larger sizes, despite the actual sleeves being shorter. The larger sizes have longer sleeve caps and wider shoulders, so there will be a good fit in all sizes.

8) What is a repeat?

Diagrams are often repeated on the round or in height. 1 repeat is the diagram the way it appears in the pattern. If it says to work 5 repeats of A.1 in the round, then you work A.1 a total of 5 times after/next to each other in the round. If it says to work 2 repeats of A.1 vertically/in height you work the entire diagram once, then begin again at the start and work the entire diagram one more time.

9) How do I work according to a knitting diagram?

The diagram depicts all rows/rounds, and every stitch seen from the right side. It is read from bottom to top, from right to left. 1 square = 1 stitch.

When working back and forth, every other row is worked from the right side and every other row is worked from the wrong side. When working from the wrong side, the diagram will have to be worked reversed: from left to right, knit stitches are purled, purl stitches are knit etc.

When working in the round every round is worked from the right side and the diagram are worked from right to left on all rounds.

See DROPS lesson: How to read knitting diagrams

10) How do I work according to a crochet diagram?

The diagram depicts all rows/rounds, and every stitch seen from the right side. It is worked from bottom to top, from right to left.

When working back and forth every other row is worked from the right side: from right to left and every other row is worked from the wrong side: from left to right.

When working in the round, every row in the diagram are worked from the right side, from right to left.

When working a circular diagram you start in the middle and work your way outwards, counter clockwise, row by row.

The rows usually start with a given number of chain stitches (equivalent to the height of the following stitch), this will either be depicted in the diagram or explained in the pattern.

See DROPS lesson: How to read crochet diagrams

11) How do I work several diagrams simultaneously on the same row/round?

Instructions for working several diagrams after each other on the same row/round, will often be written like so: “work A.1, A.2, A.3 a total of 0-0-2-3-4 times". This means you work A.1 once, then A.2 is worked once, and A.3 is repeated (in width) the number of times provided for your size – in this case like so: S = 0 times, M = 0 times, L=2 times, XL= 3 times and XXL = 4 times.

The diagrams are worked as usual: begin with the first row in A.1, then work the first row in A.2 etc.

See DROPS lesson: How to read knitting diagrams

See DROPS lesson: How to read crochet diagrams

12) Why does the piece start with more chain stitches than it’s worked with?

Chain stitches are slightly narrower than other stitches and to avoid working the cast-on edge too tight, we simply chain more stitches to begin with. The stitch count will be adjusted on the following row to fit the pattern and measurement sketch.

13) Why increase before the rib edge when the piece is worked top-down?

The rib edge is more elastic and will contract slightly compared to, for example, stocking stitch. By increasing before the rib edge, you avoid a visible difference in width between the rib edge and the rest of the body.

14) Why increase in the cast-off edge?

It’s very easy to cast off too tightly, and by making yarn overs while casting off (and simultaneously casting these off) you avoid a too tight cast off edge.

See DROPS video: How to bind off with yarn overs (yo)

15) How do I increase/decrease on every 3rd and 4th row/round alternately?

To achieve an even increase (or decrease) you can increase on, for example: every 3rd and 4th row alternately, like so: work 2 rows and increase on the 3rd row, work 3 rows and increase on the 4th. Repeat this until the increase is complete.

See DROPS lesson: Increase or decrease 1 st on every 3rd and 4th row alternately

16) Why is the pattern slightly different than what I see in the photo?

Pattern repeats can vary slightly in the different sizes, in order to get the correct proportions. If you’re not working the exact same size as the garment in the photo, yours might deviate slightly. This has been carefully developed and adjusted so that the complete impression of the garment is the same in all sizes.

Make sure to follow instructions and diagrams for your size!

17) How can I work a jacket in the round instead of back and forth?

Should you prefer to work in the round instead of back and forth, you may of course adjust the pattern. You’ll need to add steeks mid-front (usually 5 stitches), and follow the instructions. When you would normally turn and work from the wrong side, simply work across the steek and continue in the round. At the end you’ll cut the piece open, pick up stitches to work bands, and cover the cut edges.

See DROPS video: How to knit steeks and cut open

18) Can I work a jumper back and forth instead of in the round?

Should you prefer to work back and forth instead of in the round, you may of course adjust the pattern so you work the pieces separately and then assemble them at the end. Divide the stitches for the body in 2, add 1 edge stitch in each side (for sewing) and work the front and back pieces separately.

See DROPS lesson: Can I adapt a pattern for circular needles into straight needles?

19) Why do you show discontinued yarns in the patterns?

Since different yarns have different qualities and textures we have chosen to keep the original yarn in our patterns. However, you can easily find options among our available qualities by using our yarn converter, or simply pick a yarn from the same yarn group.

It is possible that some retailers still have discontinued yarns in stock, or that someone has a few skeins at home that they would like to find patterns for.

The yarn converter will provide both alternative yarn as well as required amount in the new quality.

20) How do I make a women’s size garment into a men’s size one?

If you have found a pattern you like which is available in women’s size it’s not very difficult to convert it to men’s size. The biggest difference will be the length of sleeves and body. Start working on the women size that you think would fit across the chest. The additional length will be worked right before you cast off for the armhole/sleeve cap. If the pattern is worked top-down you can add the length right after the armhole or before the first decrease on sleeve.

Regarding additional yarn amount, this will depend on how much length you add, but it is better with a skein too many than too few.

21) How do I prevent a hairy garment from shedding?

All yarns will have excess fibres (from production) that might come off as lint or shedding. Brushed yarns (ie hairier yarns) have more of these loose, excess fibres, causing more shedding.

Shedding also depends on what is worn under or over the garment, and whether this pulls at the yarn fibres. It’s therefore not possible to guarantee that there will be no shedding

Below are some tips on how to get the best result when working with hairier yarns:

1. When the garment is finished (before you wash it) shake it vigorously so the looser hairs come off. NOTE: do NOT use a lint roller, brush or any method that pulls at the yarn.

2. Place the garment in a plastic bag and put it in your freezer - the temperature will cause the fibres to become less attached to each other, and excess fibres will come off easier.

3. Leave in the freezer for a few hours before taking it out and shaking it again.

4. Wash the garment according to the instructions on the yarn label.

22) Where on the garment is the length measured?

The measurement sketch/schematic drawing provides information regarding the full length of the garment. If it’s a jumper or a jacket the length is measured from the highest point on the shoulder (usually closest to the neckline), and straight down to the bottom of the garment. It is NOT measured from the tip of shoulder. Similarly, the length of yoke is measured from the highest point on the shoulder and down to where yoke is split into body and sleeves.

See DROPS lesson: How to read a schematic drawing

23) How do I know how many balls of yarn I need?

The required amount of yarn is provided in grams, eg: 450 g. To calculate how many balls you’ll need you first need to know how many grams are in 1 ball (25g, 50g or 100g). This information is available if you click on the individual yarn quality on our pages. Divide the amount required with the amount of each ball. For example, if each ball is 50g (the most common amount), the calculation will be as follows: 450 / 50 = 9 balls.