DROPS Safran
100% Algodón
desde 1.55 € /50g

Comprar

Comprar

Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 12.40€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

Orange Dream Cardigan

Chaqueta tejida de arriba abajo con raglán, patrón de calados en el canesú manga 3/4 y forma acampanada en DROPS Safran. Talla: S - XXXL

DROPS 178-43
Diseño DROPS: PatternPatrón nº e-251
Grupo de lanas A
----------------------------------------------------------
Talla: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Materiales:
DROPS SAFRAN de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
400-450-500-550-600-650 g de color nº 28, naranja

AGUJAS DE DOBLE PUNTA Y AGUJA CIRCULAR DROPS (60 o 80 cm) TAMAÑO 3 mm – o el tamaño necesario para obtener 24 puntos y 32 filas en punto jersey = 10 cm de ancho y 10 cm de alto.

AGUJAS DE DOBLE PUNTA Y AGUJA CIRCULAR DROPS (40 y 80 cm) TAMAÑO 2.5 mm - para los bordes en punto musgo.

BOTONES DROPS MADREPERLA CÓNCAVO (blanco), Nº 521: 6-6-6-7-7-7 uds

-------------------------------------------------------

Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

-------------------------------------------------------

Más así:
Mujer Chaquetas & Cárdigans para Mujer Amor por el Color cuello redondo de arriba hacia abajo patrón de calados raglán sin ensamblaje

DROPS Safran
100% Algodón
desde 1.55 € /50g

Comprar

Agujas de punto y ganchillo

Comprar

Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 12.40€.

Instrucciones del patrón

PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
1 pliegue = 2 filas de derecho.

PUNTO MUSGO (en redondo):
1 pliegue = 2 vueltas. Trabajar 1 vuelta de derecho y 1 vuelta de revés.

ELEVATION:
Comenzar por el lado derecho y trabajar los primeros 67-67-67-77-77-77 puntos de derecho, insertar 1 marcapuntos (= centro de la espalda), trabajar de derecho los siguientes 7-7-7-8-8-8 puntos, girar, estirar el hilo, trabajar de derecho 14-14-14-16-16-16 puntos, girar, estirar y trabajar de derecho 21-21-21-24-24-24 puntos, girar, estirar y trabajar de derecho 28-28-28-32-32-32 puntos. Continuar de ida y vuelta de la misma manera trabajando cada vez 7-7-7-8-8-8 puntos más hasta que se han trabajado los 70-70-70-80-80-80 puntos centrales, trabajar de derecho el resto de la fila.

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS:
Para calcular cómo aumentar de forma equitativa, tomar el número total de puntos de la fila (ej. 114 puntos), restar las cenefas (ej. 10 puntos) y dividirlos por el número de aumentos a trabajar (ej. 20) = 5.2 En este ejemplo, aumentar después de aprox cada 5º punto. No aumentar sobre las cenefas. Aumentar 1 punto trabajando 1 hebra, en la siguiente fila trabajar la hebra de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros.

TIP-2 PARA LOS AUMENTOS (aplicar a los lados del cuerpo):
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho.
Trabajar hasta que queden 2 puntos antes de A.1, hacer 1 hebra, trabajar 2 puntos de derecho, A.1 (el marcapuntos está en el centro de A.1), trabajar 2 puntos de derecho, hacer 1 hebra (= 2 puntos aumentados). En la siguiente fila trabajar las
hebras de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros.

PATRÓN:
Ver el diagrama A.1. Los diagramas muestran todas las filas del patrón por el lado derecho.

RAGLÁN:
Aumentar para el raglán en cada transición entre las mangas y el cuerpo. Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho y los puntos aumentados se trabajan en punto jersey hasta que haya suficientes puntos para trabajar el patrón. TRABAJAR COMO SIGUE CUANDO HAYA QUE AUMENTAR 2 PUNTOS A CADA LADO DEL PUNTOS CON MARCAPUNTOS:
Comenzar antes del punto con marcapuntos, recoger un bucle antes del punto y trabajar el bucle de derecho retorcido, hacer 1 hebra, trabajar 1 derecho (= punto con el marcapuntos), hacer 1 hebra, recoger un bucle antes del siguiente punto y trabajar el bucle de derecho retorcido (= 4 puntos aumentados). En la siguiente fila trabajar las hebras de revés para formar un agujero.

TRABAJAR COMO SIGUE CUANDO HAYA QUE AUMENTAR 1 PUNTO A CADA LADO DEL PUNTO CON MARCAPUNTOS:
Comenzar antes del punto con marcapuntos, hacer 1 hebra, trabajar 1 punto de derecho (= punto con el marcapuntos), hacer 1 hebra (= 2 puntos aumentados). En la siguiente fila trabajar las hebras de revés para formar agujeros.

TIP PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO:
Cuando se trabajan los aumentos para el raglán cada 4ª fila, los agujeros de la línea del raglán quedan más separados que cuando aumentamos cada 2ª fila. Para evitar esto trabajar los agujeros en las filas sin aumentos del lado derecho como sigue:
Comenzar 2 puntos antes del punto con el marcapuntos, trabajar 2 puntos juntos de derecho, hacer 1 hebra, trabajar 1 derecho (= punto con el marcapuntos), hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado.
En la siguiente fila trabajar las hebras de revés para formar agujeros.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (aplicar en el centro bajo las mangas):
Comenzar 2 puntos antes de A.1 y trabajar 2 puntos juntos de derecho, A.1 (= 5 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre punto trabajado (= 2 puntos disminuidos)

OJALES:
Disminuir para el primer ojal en la primera fila del lado derecho después de la cenefa del escote en punto musgo, después disminuir para los siguientes 5-5-5-6-6-6 ojales con aprox 8 cm de separación entre ellos, disminuir para los ojales en la cenefa derecha como sigue: trabajar hasta que queden 3 puntos en la aguja (visto por el lado derecho), hacer una hebra, trabajar 2 puntos juntos de derecho y 1 derecho. En la siguiente fila trabajar la hebra de derecho para formar un agujero.
-----------------------------------------------------------------------

CHAQUETA:
Se trabaja de ida y vuelta con aguja circular desde el centro del delantero, de arriba abajo. Las mangas se trabajan en redondo con agujas de doble punta.

CANESÚ:
Montar 114-114-114-134-134-134 puntos (incl 5 puntos de la cenefa a cada lado del centro del delantero) con aguja circular tamaño 2.5 mm y Safran. Trabajar 3 pliegues en PUNTO MUSGO - ver las explicaciones arriba. Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo aumentar 20 puntos repartidos - LEER TIP-1 PARA LOS AUMENTOS = 134-134-134-154-154-154 puntos. Trabajar 1 fila de derecho por el lado revés dentro de los 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado.

Para que la chaqueta siente mejor trabajar una pequeña ELEVACIÓN en la parte posterior del cuello – ver descripción arriba. Cuando se haya completado la elevación, cambiar a aguja circular tamaño 3 mm. Trabajar 2 filas en punto jersey con 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado - RECUERDE LOS OJALES en la cenefa derecha - ver explicaciones arriba.
Insertar 4 marcapuntos en la labor (sin trabajar los pts antes):insertar el 1er marcapuntos en el punto 26º-26º-26º-31º-31º-31º de la aguja, insertar el 2º marcapuntos en el punto 47º-47º-47º-52º-52º-52º de la aguja, insertar el 3er marcapuntos en el punto 88º-88º-88º-103º-103º-103º de la aguja e insertar el 4º marcapuntos en el punto 109º-109º-109º-124º-124º-124º de la aguja. Ahora hay 25-25-25-30-30-30 puntos entre los puntos con marcapuntos en cada delantero y 40-40-40-50-50-50 puntos en la espalda y 20 puntos para todas las tallas en cada manga.
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, A.1 (= 5 puntos) sobre los siguientes 20-20-20-25-25-25 puntos (= 4-4-4-5-5-5 repeticiones de 5 puntos), aumentar 2 puntos a cada lado del punto con el marcapuntos para RAGLÁN - ver las explicaciones arriba, trabajar A.1 sobre los 20 puntos de la manga (= 4 repeticiones de 5 puntos), aumentar 2 puntos a cada lado del punto con el marcapuntos, trabajar A.1 sobre los 40-40-40-50-50-50 puntos de la espalda (= 8-8-8-10-10-10 repeticiones de 5 puntos), aumentar 2 puntos a cada lado del punto con el marcapuntos, trabajar A.1 sobre los 20 puntos de la manga, aumentar 2 puntos a cada lado del punto con marcapuntos, trabajar A.1 sobre los siguientes 20-20-20-25-25-25 puntos del delantero y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo.
Continuar con el patrón y aumentar para el raglán en cada transición entre el cuerpo y las mangas como sigue:
Aumentar 2 puntos a cada lado del punto con marcapuntos, cada 2ª fila (es decir, cada fila del lado derecho), un total de 6-6-6-8-8-10 veces (el 1er aumento ya está trabajado), después aumentar 1 punto a cada lado del punto con marcapuntos cada 2ª fila un total de 8-8-8-9-9-10 veces. RECUERDE MANTENER LA MISMA TENSIÓN DEL TEJIDO.
Después de trabajar los aumentos un total de 14-14-14-17-17-20 veces, hay 294-294-294-354-354-394 puntos en la fila y la labor mide aprox. 10-10-10-12-12-14 cm desde el borde de montaje (medir en el centro del delantero). Ahora trabajar en punto jersey de ida y vuelta sobre todos los puntos, con 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado del centro del delantero, AL MISMO TIEMPO continuar los aumentos para el raglán y aumentar 1 punto a cada lado del punto con marcapuntos cada 2ª fila un total de 0-7-12-4-13-12 veces y después cada 4ª fila (es decir, cada 2ª fila del lado derecho) un total de 6-4-3-7-4-5 veces – LEER TIP PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO.
Después del último aumento para el raglán hay 342-382-414-442-490-530 puntos en la fila y la labor mida aprox 17-19-21-23-25-27 cm desde el borde de montaje (medido en el centro del delantero).
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado revés:
Trabajar los primeros 52-57-61-67-73-78 puntos como antes (= delantero derecho), deslizar los siguientes 72-82-90-92-104-114 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 7-7-9-9-13-15 puntos en la aguja (= lado bajo la manga), trabajar los siguientes 94-104-112-124-136-146 puntos como antes (= espalda), deslizar los siguientes 72-82-90-92-104-114 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 7-7-9-9-13-15 puntos nuevos en la aguja (= lado bajo la manga) y trabajar los 52-57-61-67-73-78 puntos restantes como antes. Finalizar el cuerpo y las mangas por separado. Quitar los marcapuntos de la labor. AHORA MEDIR LA LABOR DESDE AQUÍ.

CUERPO:
= 212-232-252-276-308-332 puntos. Insertar 1 marcapuntos en el centro de los
7-7-9-9-13-15 puntos montados bajo cada la manga y mover el marcapuntos hacia arriba según avanzas. Continuar de ida y vuelta en punto jersey con 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado. Adicionalmente trabajar A.1 sobre los 5 puntos centrales a cada lado (el punto con marcapuntos es el punto central de A.1). Cuando la labor mida 3 cm, aumentar 2 puntos a cada lado - LEER TIP-2 PARA LOS AUMENTOS (= 4 puntos aumentados). Aumentar de la misma manera cada 6-6-6-5-5-4 cm un total de 5-5-5-6-6-7 veces = 232-252-272-300-332-360 puntos. Cuando la labor mida 32 cm, cambiar a aguja circular tamaño 2,5 mm. Trabajar 3 pliegues sobre todos los puntos. Cambiar de nuevo a aguja circular tamaño 3 mm y rematar de derecho por el lado derecho.La chaqueta mide aprox. 56-58-60-62-64-66 cm desde el hombro hacia abajo.

MANGA:
Deslizar los 72-82-90-92-104-114 puntos desde el gancho auxiliar en un lado de la labor a la aguja de doble punta tamaño 3 mm y recoger adicionalmente 1 punto nuevo en cada uno de los 7-7-9-9-13-15 puntos montados bajo la manga = 79-89-99-101-117-129 puntos en aguja. Trabajar en punto jersey en redondo pero trabajar A.1 sobre los 5 puntos centrales bajo la manga. Cuando la labor mida 3 cm para todas las tallas, disminuir 2 puntos en el centro bajo la manga - LEER TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir un total de 9-13-17-17-23-28 veces:
para la talla S: cada 10ª vuelta;
para la talla M: cada 6ª vuelta;
para la talla L y XL: cada 4ª vuelta;
para la talla XXL: cada vuelta un total de 4 veces y cada 3ª vuelta un total de 19 veces;
para la talla XXXL: cada vuelta un total de 8 veces y después cada 2ª vuelta un total de 20 veces
= 61-63-65-67-71-73 puntos. Trabajar hasta que la manga mida 33-32-31-28-27-26 cm desde la división. Cambiar a aguja de doble punta tamaño 2.5 mm y trabajar
3 pliegues sobre todos los puntos. Cambiar de nuevo a aguja de doble punta tamaño 3 mm y rematar de derecho. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Diagrama

	= derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
	= 1 hebra entre 2 puntos
	= trabajar 2 puntos juntos de derecho
	= deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado

© 1982-2024 DROPS Design A/S Todos los derechos reservados. Este documento, incluyendo todas sus sub-secciones, está protegido por derechos de autor.
Qué puedes hacer con nuestros patrones? Puedes compartir los patrones DROPS online usando la fotografía original, los materiales, el nombre y el número. Mas NO ESTÁS AUTORIZADA a reproducir el patrón completo digitalmente, de ninguna manera. Las tiendas de hilos son bienvenidas a usar la base de datos de los patrones DROPS para promover la venta de nuestro surtido. Puedes imprimir nuestros patrones y hacer tantas copias como tú desees. La única cosa que pedimos es que no efectúes ninguna modificación/adición al documento original impreso. Y que los patrones, de acuerdo con la filosofía DROPS, sean dados a los clientes gratuitamente. Las casas editoriales que deseen publicar nuestros patrones en libros impresos o revistas nos pueden contactar para más informaciones. La venta de vestimentas basada en los patrones DROPS es permitida, siempre y cuando sean vendidas como piezas únicas o bajo pedido. Todo otro uso comercial de los patrones no está permitido. Debe estar claramente indicado que la prenda está hecha basada en un diseño de DROPS DESIGN. El uso de etiquetas de ropa de las cuales DROPS DESIGN forme parte está condicionado a la inclusión del siguiente texto: “UN DISEÑO DROPS hecho por……”. El uso de las fotografías DROPS para fines relacionados con marketing/ventas es permitido únicamente en conexión con el uso/venta de los productos DROPS. Las fotos no pueden ser cortadas ni editadas y el logo debe estar claramente visible.
Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

¿Qué son los grupos de lanas?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

¿Cómo se usa el conversor de hilos?

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

¿Qué talla debería tejer?

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

¿En qué parte de la prenda se mide el largo?

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Qué es una repetición?

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

¿Por qué aumentar en la orilla de remate?

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

¿Por qué mi prenda suelta pelusa?

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!

También te podría gustar...

Comentarios / Preguntas (8)

Åsa wrote:

Hur ska de ökade maskorna stickas vid raglan? De passar ju inte in i mönstret?

16.07.2022 - 10:57

DROPS Design answered:

Hej Asa, de nye masker strikkes slätst till du har nok masker for at strikke mønster :)

02.08.2022 - 14:58

ELENA CREMA wrote:

Buongiorno, per la taglia xl si inizia con 134 m, poi dopo le tre coste del bordo si aumentano 20 m per arrivare a 154 m. Poi però nelle spiegazioni sul giro successivo leggo che ci sono: 10 m del bordo a legaccio (5 m per lato), 25 + 25 m per i davanti, 50 m per il dietro e 20 + 20 m per le due maniche, totale 150, quindi mi mancano 4 maglie. Quindi dopo il bordo a legaccio del collo aumento solo 16 m invece di 20? Grazie per l'aiuto.

10.05.2020 - 23:23

Buongiorno Elena. Le 4 maglie, sono quelle con i segnapunti. Nelle indicazioni al paragrafo RAGLAN, trova indicato come aumentare e come lavorare queste maglie con i segnapunti . Buon lavoro!

11.05.2020 - 09:27

Anna wrote:

Buongiorno,ho un bubbio i punti aumentati ai lati del segnapunti come faccio a farli entrare nel motivo? Grazie per la risposta!

27.08.2018 - 10:59

Buongiorno Anna. Lavora le maglia aumentate inizialmente a maglia rasata. Quando ha aumentato sufficienti maglie per lavorare il motivo, lavora le maglie come indicato nel diagramma, assicurandosi che il motivo prosegua correttamente . Buon lavoro!

27.08.2018 - 18:32

Krista De Backer wrote:

Bij de meerderingen van de raglan: hoe brei je die juist volgens patroon? Bij de eerste meerdering zijn er 2 steken aan iedere kant: hoe in patroon breien? Bij de tweede meerdering zij er 4 steken aan iedere kant: hoe in patroon breien. Bij de derde meerdering zijn er 6 steken aan iedere kant: dan is er 1 steek te veel volgens patroon.

04.06.2018 - 19:46

Dag Krista, De gemeerderde steken brei je steeds in tricotsteek totdat er genoeg gemeerderd zijn om in patroon te breien. De steken die je te veel hebt, waardoor je niet in het patroontje kan breien, brei je dus in tricotsteek.

08.06.2018 - 12:55

Wendy Koelemij wrote:

Hallo! U heeft mijn vraag niet goed begrepen; ik heb er 134. Maar in het patroon staat dat ik tussen de markeerdraden 2x 25+ 2x20+ 40 steken= 130 steken moet hebben. Ik heb er dan 4 teveel, toch?

31.05.2018 - 17:43

Dag Wendy, Aha, nu snap ik wat je bedoelt. Bij het plaatsen van de markeerdraden, plaats je deze in de steken en niet tussen 2 steken. Dus de 4 steken waar elk een markeerdraad in zit komen nog bij deze 130 steken op, waardoor je op 134 komt.

03.06.2018 - 19:58

Wendy wrote:

Hallo! Ik brei dit vest in mt L. Na de verhoging heb ik 134 steken op de naald. Klopt dat? Toch zie ik dat ik na plaatsen van de markeerdraden 130 steken over moet hebben .2x 25 voorpand, 40 achterpand. 2x 20 mouwen. Waar zijn de 4 steken geminderd?

29.05.2018 - 22:35

Hallo Wendy, Voordat je begint met de verhoging heb je 134 steken op de naald en als je de verhoging (= verkorte toeren) hebt gebreid, moet je nog steeds 134 steken op de naald hebben. Misschien moet je even goed kijken of je tijdens het breien van de verhoging niet per ongeluk steken hebt geminderd.

31.05.2018 - 16:23

Heidi wrote:

Gemäß Anleitung sollen für die Ärmel die stillgelegten Maschen auf Nadelspiel 2,5 gelegt bzw. gestrickt werden. Richtig wäre Nadelspiel 3. Erst der Abschluss soll in Krausrippen mit Nadelspiel 2,5 gestrickt werden.

17.04.2018 - 15:05

Liebe Heidi, danke für den Hinweis, Anleitung wird korrigiert. Viel Spaß beim stricken!

17.04.2018 - 15:58

Claudie wrote:

Je n'arrive pas à effectuer les 2 augmentations de chaque côté du raglan, malgré plusieurs tentatives existe-il une vidéo pour cette technique, car toutes les vidéos que je trouve ne parle que d'une augmentation de chaque côté merci

15.10.2017 - 16:04

Bonjour Claudie, pour augmenter en relevant le fil, vous trouverez cette vidéo et pour augmenter avec 1 jeté, c'est celle-ci. Quand on augmente 2 m avant/après chaque marqueur, on va augmenter 16 m par rang. Bon tricot!

16.10.2017 - 09:51