DROPS Cotton Merino
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Zoey

Chaqueta de punto con patrón texturado en DROPS Cotton Merino. Tallas S – XXXL.

DROPS 178-3
Diseño DROPS: Patrón No. cm-058
Grupo de Lanas B
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Tallas: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Materiales:
DROPS COTTON MERINO de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
650-750-800-900-1000-1050 g color 03, beige

AGUJA CIRCULAR DROPS (60 u 80 cm) TAMAÑO 4.5 mm – o el tamaño necesario para obtener 20 puntos y 26 hileras en punto jersey en 10 cm de ancho y 10 cm de alto. Y 22 puntos y 26 hileras en patrón texturado (A.2) en 10 cm de ancho y 10 cm de alto.

AGUJA CIRCULAR DROPS (60 u 80 cm) TAMAÑO 3.5 mm – para las orillas en punto musgo.

BOTONES DE NÁCAR DROPS, Cóncavos (blanco) No. 522: 2 piezas en todas las tallas.
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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Más así:
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Agujas de punto y ganchillo

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Instrucciones del patrón

SURCO/PUNTO MUSGO (tejido de ida y vuelta):
1 surco = tejer 2 hileras de derecho.

PATRÓN:
Ver diagramas A.1 y A.2. Los diagramas muestran todas las hileras en el patrón vistas por el lado derecho.

TIP-1 PARA AUMENTAR:
Para calcular cómo aumentar equitativamente, contar el número total de puntos en la aguja (p. ej. 104 puntos), menos los puntos de orillo (p. ej. 4 puntos a cada lado) y dividir los puntos restantes entre el número de aumentos a ser hechos (p. ej. 9) = 10.6. En este ejemplo, aumentar después de aprox cada 10º y 11º punto alternadamente. No aumentar sobre los puntos de orillo.

TIP-2 PARA AUMENTAR (para las mangas):
Todos los aumentos son por el lado derecho!
Aumentar de la manera siguiente: Tejer 1 punto de orillo en punto musgo, hacer 1 lazada, tejer como antes hasta que reste 1 punto en la aguja, hacer 1 lazada y terminar con 1 punto de orillo en punto musgo (= 2 puntos aumentados).
En la hilera siguiente, tejer las lazadas retorcidas para prevenir agujeros (los puntos aumentados son tejidos dentro de A.2A a medida que se avanza en la labor).

TIP PARA LA ELABORACIÓN DEL TEJIDO (para los 20-20-20-24-28-28 puntos del borde delantero en dirección del centro del frente):
Para prevenir que los surcos del borde queden fruncidos en altura, tejer 1 surco sólo sobre los 20-20-20-24-28-28 puntos más externos después de aprox cada 5 cm. NOTA: Cuando se vira en el centro de la pieza, apretar el hilo antes de continuar para prevenir agujeros.

OJALES:
Cuando se han tejido 2 surcos sobre los 20-20-20-24-28-28 puntos del borde delantero en la pieza del frente derecho, rematar por el lado derecho para 2 ojales de la manera siguiente: Tejer 3 derechos, 2 puntos juntamente de derecho, hacer 1 lazada, tejer hasta que resten 5 puntos en el borde, hacer 1 lazada, tejer 2 puntos juntamente de derecho y tejer los últimos 3 puntos del borde de derecho. En la hilera siguiente, tejer las lazadas de derecho para crear agujeros.
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CHAQUETA:
La pieza es tejida de ida y vuelta con aguja circular, en secciones, las cuales son cosidas entre sí al final.

ESPALDA:
Montar 104-110-118-128-140-154 puntos con aguja circular tamaño 3.5 mm y Cotton Merino. Tejer 4 SURCOS – ver descripción arriba. AL MISMO TIEMPO, en la hilera 7 (= lado derecho) aumentar 9-11-11-13-13-15 puntos distribuidos equitativamente a lo largo de la hilera – LEER TIP-1 PARA AUMENTAR = 113-121-129-141-153-169 puntos. Cambiar a aguja circular tamaño 4.5 mm y tejer 2 hileras en punto jersey con 4 puntos de orillo en punto musgo a cada lado. La hilera siguiente se teje de la manera siguiente por el lado derecho: 4 puntos de orillo en punto musgo, tejer A.1A hasta que resten 5 puntos en la aguja (= 26-28-30-33-36-40 repeticiones de 4 puntos), tejer A.1B (= 1 punto) y terminar con 4 puntos de orillo en punto musgo. Tejer de vuelta como se muestra en A.1 con 4 puntos de orillo en punto musgo a cada lado. La hilera siguiente se teje de la manera siguiente por el lado derecho: 4 puntos de orillo en punto musgo, tejer A.2A hasta que resten 5 puntos en la aguja, tejer A.2B (= 1 punto) y terminar con 4 puntos de orillo en punto musgo. Continuar A.2 hacia arriba con 4 puntos de orillo en punto musgo a cada lado. RECORDARSE DE MANTENER LA MISMA TENSIÓN DE TEJIDO DE LA MUESTRA!
Cuando la pieza mida 38-39-40-41-42-43 cm, rematar 3 puntos al principio de las 2 hileras siguientes para las sisas = 107-115-123-135-147-163 puntos. Continuar A.2 como antes con 1 punto de orillo en punto musgo a cada lado. Cuando la pieza mida 56-58-60-62-64-66 cm, colocar los puntos en 1 hilo a cada lado de la pieza para el bies de los hombros (para evitar cortar el hilo con el que estás tejiendo, tejer los puntos antes de colocarlos en el hilo para el bies del hombro). Colocar los primeros 6-6-7-7-8-9 puntos al principio de la hilera en 1 hilo, tejer la hilera y colocar los primeros 6-6-7-7-8-9 puntos al principio de la hilera siguiente en 1 hilo. Continuar de esta manera, colocando 6-6-7-7-8-9 puntos en los hilos un total de 6 veces a cada lado, después colocar los últimos 6-10-8-12-10-12 puntos en el hilo para el bies del hombro a cada lado. AL MISMO TIEMPO, cuando la pieza mida 60-62-64-66-68-70 cm, rematar los 19-19-19-23-27-27 puntos centrales para el escote y terminar cada hombro separadamente. Continuar a colocar puntos en el hilo para el bies del hombro y rematar 2 puntos en la hilera siguiente a partir del escote. Cuando todos los puntos han sido rematados para el escote/colocados en el hilo, hay 42-46-50-54-58-66 puntos en el hilo en cada hombro y la pieza mide aprox 62-64-66-68-70-72 cm desde el punto más alto en el hombro para abajo.
Colocar los puntos del hilo en la aguja circular tamaño 3.5 mm. Comenzar por el lado derecho y tejer de derecho sobre todos los puntos, pero para evitar agujeros en la transición donde los puntos fueron colocados en el hilo, levantar el hilo entre 2 puntos y tejerlo retorcido de derecho juntamente con el primer punto en la aguja izquierda. Tejer 1 hilera de derecho por el lado revés y rematar de derecho por el lado derecho (es importante que la orilla de remate no quede apretada). Tejer el otro hombro de la misma manera.

FRENTE DERECHO:
Montar 61-64-68-75-83-90 puntos con aguja circular tamaño 3.5 mm y Cotton Merino. Tejer 4 surcos. AL MISMO TIEMPO, en la hilera 7 (= lado derecho) aumentar 4-5-5-6-6-7 puntos distribuidos equitativamente a lo largo de la hilera = 65-69-73-81-89-97 puntos. Cambiar a aguja circular tamaño 4.5 mm y tejer 2 hileras en punto jersey con 4 puntos de orillo en punto musgo a cada lado. La hilera siguiente se teje de la manera siguiente por el lado derecho: 4 puntos del borde en punto musgo en dirección del centro del frente, tejer A.1A hasta que resten 5 puntos en la aguja (= 14-15-16-18-20-22 repeticiones de 4 puntos), tejer A.1B (= 1 punto) y terminar con 4 puntos de orillo en punto musgo en dirección del lado. Tejer de vuelta como se muestra en A.1 con 4 puntos de orillo en punto musgo a cada lado.
La hilera siguiente se teje de la manera siguiente por el lado derecho: 4 puntos de orillo en punto musgo, tejer A.2A hasta que resten 5 puntos en la aguja, tejer A.2B (= 1 punto) y terminar con 4 puntos de orillo en punto musgo. Continuar A.2 hacia arriba con 4 puntos de orillo en punto musgo a cada lado.
Cuando la pieza mida 38-39-40-41-42-43 cm, rematar los primeros 3 puntos al principio de la hilera a partir del lado (es decir, por el lado revés) para la sisa = 62-66-70-78-86-94 puntos. La hilera siguiente se teje de la manera siguiente por el lado derecho: Tejer en punto musgo sobre los primeros 20-20-20-24-28-28 puntos (= borde – LEER TIP PARA LA ELABORACIÓN DEL TEJIDO), continuar A.2 como antes hasta que reste 1 punto en la aguja y terminar con 1 punto de orillo en punto musgo en dirección de la sisa. Continuar el patrón de la manera siguiente – recordarse de los OJALES en el borde – ver descripción arriba.
Cuando la pieza mida 56-58-60-62-64-66 cm, colocar los puntos en 1 hilo para el bies del hombro de la misma manera como se hizo para la pieza de la espalda (los puntos son colocados en el hilo en cada hilera por el lado revés), es decir, colocar 6-6-7-7-8-9 puntos en el hilo un total de 6 veces, después colocar los últimos 6-10-8-12-10-12 puntos en el hilo.
Cuando todos los 42-46-50-54-58-66 puntos estén colocados en el hilo para el bies del hombro, hay 20-20-20-24-28-28 puntos del borde restantes en la aguja para el cuello. Continuar con punto musgo de ida y vuelta sobre estos puntos de la manera siguiente: * Tejer 1 surco sobre todos los puntos, tejer 1 surco sólo sobre los 16-16-16-20-24-24 puntos más externos en dirección del centro del frente *, repetir de *a* hasta que el cuello mida aprox 7-7-7-8-9-9 cm donde es más angosto, medido a partir de donde los últimos puntos fueron colocados en el hilo para el bies del hombro y rematar flojo.
Colocar los puntos del hilo en el hombro de vuelta en la aguja circular tamaño 3.5 mm. Comenzar por el lado derecho y tejer 2 hileras de la misma manera como se hizo para la pieza de la espalda, antes de rematar de derecho por el lado derecho.

FRENTE IZQUIERDO:
Montar de la misma manera como se hizo para la pieza del frente derecho y tejer de la misma manera, pero en sentido inverso. Es decir, después de los surcos al principio de la pieza, tejer 2 hileras en punto jersey con 4 puntos de orillo en punto musgo a cada lado. La hilera siguiente se teje de la manera siguiente por el lado derecho: 4 puntos de orillo en punto musgo, tejer A.1A hasta que resten 5 puntos en la aguja (= 14-15-16-18-20-22 repeticiones de 4 puntos), tejer A.1B (= 1 punto) y terminar con 4 puntos de orillo en punto musgo en dirección del centro del frente. Tejer de vuelta como se muestra en A.1 con 4 puntos de orillo en punto musgo a cada lado.
Cuando la pieza mida 38-39-40-41-42-43 cm, rematar los primeros 3 puntos al principio de la hilera a partir del lado (es decir, por el lado derecho) para la sisa = 62-66-70-78-86-94 puntos y terminar la hilera de la manera siguiente: 1 punto de orillo en punto musgo en dirección de la sisa, continuar A.2 como antes hasta que resten 20-20-20-24-28-28 puntos en la aguja y tejer en punto musgo sobre estos puntos (= borde delantero). Continuar el patrón de esta manera. Cuando la pieza mida 56-58-60-62-64-66 cm, colocar los puntos en 1 hilo para el bies del hombro de la misma manera como se hizo para la pieza del frente derecho y para la pieza de la espalda (los puntos son colocados en el hilo en cada hilera por el lado derecho). Tejer el resto de la pieza del frente izquierdo de la misma manera como se hizo para la pieza del frente derecho.

MANGA:
Montar 50-50-54-58-58-62 puntos con aguja circular tamaño 3.5 mm y Cotton Merino. Tejer 4 surcos. AL MISMO TIEMPO, en la hilera 7 (= lado derecho) aumentar 4 puntos distribuidos equitativamente a lo largo de la hilera, en todas las tallas = 54-54-58-62-62-66 puntos. Cambiar a aguja circular tamaño 4.5 mm y tejer 2 hileras en punto jersey con 1 punto de orillo en punto musgo a cada lado. La hilera siguiente se teje de la manera siguiente por el lado derecho: 1 punto de orillo en punto musgo, tejer A.1A hasta que reste 1 punto en la aguja (= 13-13-14-15-15-16 repeticiones de 4 puntos), terminar con 1 punto de orillo en punto musgo. Tejer de vuelta como se muestra en A.1ª con 1 punto de orillo en punto musgo a cada lado. La hilera siguiente se teje de la manera siguiente por el lado derecho: 1 punto de orillo en punto musgo, tejer A.2A hasta que reste 1 punto en la aguja, terminar con 1 punto de orillo en punto musgo. Continuar A.2A con 1 punto de orillo en punto musgo a cada lado. Cuando la pieza mida 5-5-4-3-3-5 cm, aumentar 1 punto a cada lado – LEER TIP-2 PARA AUMENTAR. Aumentar de esta manera un total de 14-16-16-16-18-18 veces en la talla S: A cada 6ª hilera, en las tallas M, L y XL: Alternadamente a cada 4ª y 6ª hilera, en la talla XXL: A cada 4ª hilera y en la talla XXXL: Alternadamente a cada 2ª y 4ª hilera = 82-86-90-94-98-102 puntos en la aguja. Cuando la pieza mida 37-36-35-34-32-29 cm, insertar 1 marcapuntos a cada lado. Tejer 4 hileras de ida y vuelta en A.2A como antes, después rematar 5 puntos al principio de las 2 hileras siguientes antes de rematar los puntos restantes (asegurarse que la orilla de remate no quede apretada). Tejer la otra manga de la misma manera.

ENSAMBLAJE:
Hacer la costura de los hombros en el interior de la orilla de remate, de modo que haya 2 surcos en el hombro. Coser las mangas de modo que la costura sea visible por el lado derecho (el marcapuntos a cada lado de las mangas debe coincidir con la sisa en las piezas del frente y de la espalda). Hacer la costura bajo las mangas en el interior de 1 punto de orillo en punto musgo. Hacer la costura de los lados de las piezas del frente y de la espalda a partir de la sisa para abajo – coser en la hebra externa de los puntos más externos para que la costura quede lisa, pero parar cuando resten aprox 22 cm a cada lado (= abertura). Unir el cuello con una costura en el centro de la parte de atrás (asegurarse que la costura quede hacia dentro cuando el cuello es doblado). Coser el cuello a la línea del escote de la espalda. Coser los botones en el borde delantero izquierdo.

Diagrama

	= derecho por el lado derecho
	= revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
	= insertar la aguja derecha a través del punto de la hilera anterior, tejer 1 derecho y dejar caer los puntos de la aguja

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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

¿Qué son los grupos de lanas?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

¿Cómo se usa el conversor de hilos?

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

¿Qué talla debería tejer?

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

¿En qué parte de la prenda se mide el largo?

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Qué es una repetición?

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

¿Por qué aumentar en la orilla de remate?

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

¿Por qué mi prenda suelta pelusa?

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
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Comentarios / Preguntas (15)

Monika wrote:

Hallo zusammen, eine Frage zum Rückenteil. Ich stricke Größe M mit 110 M, jetzt kommt die Schulterschräge dazu sind beidseitig 6x6M und 1x10 M stillzulegen, ergibt für mich einen Rest von 18 Maschen. Zusätzlich sollen für den Halsausschnitt 19 M und dann beidseitig 2 M abgekettet werden. Soviele habe ich gar nicht mehr. Wo liegt hier mein Fehler ?

17.10.2021 - 14:44

DROPS Design answered:

Liebe Monika, es soll auch bei der 7. Reihe zugenommen werden = 121 M. Dann nehmen Sie 3 M beidseiting für den Armausschnitt = 115 M; es sind 19 M + 2 M auf beiden Seiten für den Halsausschnitt abgekettet (= totalt 2+19+2=23 M) und die verkürzten Reihen 6 Mal auf 6 Maschen gestrickt = 10 M Schulter + (6M x 6) + 23 M + (6 M x 6) + 10 M Schulter = 115 M. Kann es Ihnen helfen?

18.10.2021 - 09:25

Jose Gagnon wrote:

I’am having a problem with the back piece. For size large I have 19 stiches in the middle and it measures 64cm. When I finish the shoulders it says that it should measure 66 cm at the highest point of the shoulder. I followed the pattern as best I could and it measures 61 cm at the highest. Each piece is now finished but I seemed to have a problem with the assembly of the back. Anyone can help me by maybe show me a picture of the back piece completed so I can see what’s wrong ?

28.03.2021 - 19:11

Dear Mrs Gagnon, you cast off for neck when piece measures 64 cm then continue each shoulder separately for 2 more cm continuing to slip sts for shoulder on a thread= piece measures 66 cm in total. Now work 1 row from RS over the 50 sts on shoulder, 1 row from WS and cast off (= 1 ridge on top of shoulder). Hope this helps. Happy knitting!

06.04.2021 - 08:27

Lianne Ippel wrote:

Ik heb een vraag over het rechter voorpand en dan met name de tip voor het breien: de buitenste 20 steken zijn dat de bedoelen ze dan de voorbies steken (Dus rechts aan de goede kant) of juist de steken aan de andere kant (links aan de goede kant) ?

10.07.2020 - 16:58

Dag Lianne,

Ja, deze tip voor het breien geldt inderdaad voor de 20 biessteken die bij het breien op het rechter voorpand aan de rechter kant zitten, gezien vanaf de goede kant.

12.07.2020 - 14:43

Katja Schmidtpott wrote:

Ik zie steeds vaker dat er op rondbreinaalden gebreid wordt. Ik vind het bijna onmogelijk om daarmee te breien. Is er een manier om zulke patroon om te zetten van rondbrei- naar normale naalden?

14.04.2019 - 22:41

Heike wrote:

Liebes Garnstudio Team,\r\nich habe die Jacke \"Zoey\" genau nach Maschenprobe in Größe L gestrickt und habe nun 4,5 Knäuel der Wolle übrig. In der Anleitung waren 800 g als Verbrauch angegeben. Ist das vielleicht ein Fehler, oder habe ich die Anleitung nicht richtig verstanden?

25.03.2019 - 08:23

Dagmar Pakulat wrote:

Hallo zusammen, Frage zur Fertigstellung - wie nähe ich die Ärmel mit einer außenliegenden Naht ein? Habe ich noch nie gemacht. Vielen Dank für Ihre Hilfe.

08.11.2018 - 13:26

Liebe Frau Pakulat, die Ärmel legen Sie unter die Armausschnitt und dann zusammen nähen. Gerne wird Ihnen Ihr DROPS Laden noch dazu weiterhelfen - auch telefonisch oder per Email. Viel Spaß beim stricken!

08.11.2018 - 15:42

Elliard Huizing wrote:

Ik reageer op mijn eigen vraag (haha) het zou kunnen kloppen wanneer er sprake is van verkorte naalden om de kraag rond te laten lopen? Maar nergens wordt over verkorte naalden gesproken, dat zou dan verbetert kunnen worden in het patroon.

17.05.2018 - 20:59

Ik heb een vraag over voorpand/voorbies/hraag, het patroon zegt: * brei 1 ribbel over alle steken (20 st ) brei 1 ribbel over alleen de buitenste (16 st ) middenvoor * en herhaal van *-* Wat doe ik met de 4 steken die 'over' blijven?

17.05.2018 - 20:32

Hallo Elliard, De ene keer brei je een ribbel over alle 20 steken en dan brei je een ribbel over alleen de eerste 16 steken. Dus je keert het werk na 16 steken en dan brei je terug. Op deze manier brei je verkorte toeren, waardoor de halslijn aan de buitenkant wijder wordt en mooier valt.

03.06.2018 - 20:26

Inge wrote:

Nu har jag fattat det! Tusen tack för det snabba svaret!

28.03.2018 - 20:46

Hej, jag blir irriterad på vilken höjd jag ska sticka knapphålen... Det låter som om man ska börja med första knapphålet längst ner men det har jag nog missförstått, det ska ju bara bli 2 knappar. Snälla ni, på vilken höjd har ni gjort knapphålen? Tack för hjälp i förväg!

24.03.2018 - 12:39

Hej, knapphålen ska göras först då man börjat sticka rätstickning över de 20 yttersta maskorna mot mitt fram, dvs. efter avmaskningen för ärmhål.

26.03.2018 - 13:59