DROPS Delight
75% Schurwolle, 25% Polyamid
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Evelyn

Gestrickte DROPS Jacke in ”Delight” mit Fächermuster, Lochmuster und kurzen Ärmeln. Größe S - XXXL.

DROPS 148-37
DROPS Design: Modell Nr. de-098
Garngruppe A
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Größe: S - M - L - XL - XXL – XXXL (siehe Maße im Diagramm)
Material:
DROPS DELIGHT von Garnstudio
300-300-350-350-400-450 g Farbe Nr. 06, rosa/ lila

DROPS RUNDNADEL (80 cm) Nr. 4 – oder die benötigte Nadelstärke, um folgende Maschenprobe zu erhalten: 10 x 10 cm = 21 M und 40 R kraus re. 10 cm in der Breite = 16 M im Lochmuster gemäß Muster A.2.
DROPS STRICKNADELN Nr. 3,5 – für die kraus rechts gestrickten Blenden.
DROPS SILBERKNOPF KANTIG, Nr. 534: 4-4-4-4-5-5 Stk.

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Garnalternativen – Hier erfahren, wie man Garne austauscht
Garngruppen A bis F – Hier dieselbe Anleitung verwenden und das Garn austauschen
Ein anderes Garn verwenden – Hier geht's zu unserem Garnumrechner

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Mehr davon:
Damen Jacken und Cardigans für Damen Kurzärmelige Jacken diagonal stricken Domino Fächermuster Kreis Lochmuster ohne Ärmelnaht Patchwork Rundhals Taillierung

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Anleitungsschritte

KRAUS RECHTS (in Hin- und Rück-R):
Jede R re stricken. 1 Krausrippe = 2 R kraus re = 2 R re

MUSTER:
Siehe Diagramm A.2. Das Diagramm zeigt alle Muster-R, wie sie auf der Vorderseite erscheinen.
Diagramm A.1 (das Diagramm für die gewünschte Größe wählen) zeigt den kompletten unteren Teil der Jacke mit dem Fächermuster von der Vorderseite.
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JACKE:
Der untere Teil der Jacke besteht aus mehreren ”Fächern”, die nach und nach zusammengestrickt werden. Es wird unten an der Jacke begonnen und in der Reihenfolge gearbeitet, in der die Fächer nummeriert sind – siehe Diagramm A.1 (das Diagramm für die gewünschte Größe wählen). Neue M immer in Hin-R auffassen.

FÄCHER 1A:
61 M auf Rundnadel Nr. 4 mit Delight anschlagen und wie folgt stricken:
1. R (= Hin-R): re stricken.
2. R (= Rück-R): re stricken.
3. R: 2 M re zusammenstricken, 9 M re, * 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 2 M re zusammenstricken, die abgehobene M überziehen, 6 M re *, von *-* insgesamt 5 x arbeiten, 3 M re, 2 M re zusammenstricken (= 49 M).
4.-7. R: re stricken.
8. R (= Rück-R): 1 M re, * 1 Umschlag, 2 M li zusammenstricken *, von *-* bis R-Ende wdh (= 49 M).
9.-10. R: re stricken.
11. R: 2 M re zusammenstricken, 7 M re, * 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 2 M re zusammenstricken, die abgehobene M überziehen, 4 M re *, von *-* insgesamt 5 x arbeiten, 3 M re, 2 M re zusammenstricken (= 37 M).
12.-15. R: re stricken.
16. R (= Rück-R): 1 M re, * 1 Umschlag, 2 M li zusammenstricken *, von *-* bis R-Ende wdh (= 37 M).
17.-18. R: re stricken.
19. R: 2 M re zusammenstricken, 5 M re, * 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 2 M re zusammenstricken, die abgehobene M überziehen, 7 M re *, von *-* insgesamt 2 x arbeiten, 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 2 M re zusammenstricken, die abgehobene M überziehen, 5 M re, 2 M re zusammenstricken (= 29 M).
20.-26. R: re stricken.
27. R: 2 M re zusammenstricken, 3 M re, * 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 2 M re zusammenstricken, die abgehobene M überziehen, 5 M re *, von *-* insgesamt 2 x arbeiten, 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 2 M re zusammenstricken, die abgehobene M überziehen, 3 M re, 2 M re zusammenstricken (= 21 M).
28.-29. R: re stricken.
30. R (= Rück-R): 1 M re, * 1 Umschlag, 2 M li zusammenstricken *, von *-* bis R-Ende wdh (= 21 M).
31.-34. R: re stricken.
35. R: 2 M re zusammenstricken, 7 M re, 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 2 M re zusammenstricken, die abgehobene M überziehen, 7 M re, 2 M re zusammenstricken (= 17 M).
36.-42. R: re stricken.
43. R: 2 M re zusammenstricken, 5 M re, 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 2 M re zusammenstricken, die abgehobene M überziehen, 5 M re, 2 M re zusammenstricken (= 13 M).
44.-48. R: re stricken.
49. R: 2 M re zusammenstricken, 3 M re, 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 2 M re zusammenstricken, die abgehobene M überziehen, 3 M re, 2 M re zusammenstricken (= 9 M).
50.-54. R: re stricken.
55. R: 2 M re zusammenstricken, 1 M re, 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 2 M re zusammenstricken, die abgehobene M überziehen, 1 M re, 2 M re zusammenstricken (= 5 M).
56.-58. R: re stricken.
59. R: 1 M re, 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 2 M re zusammenstricken, die abgehobene M überziehen, 1 M re (= 3 M).
60. R: re stricken.
61. R: 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 2 M re zusammenstricken, die abgehobene M überziehen (= 1 M). Den Faden abschneiden, durch die verbleibende M ziehen und vernähen.

FÄCHER 2A, 3A usw. für den ersten Streifen aus Fächern ebenso stricken.

HALBER FÄCHER AN DER LINKEN SEITE DES VORDERTEILS – FÄCHER 1B:
31 M anschlagen und wie folgt stricken:
1. R (= Hin-R): re stricken.
2. R (= Rück-R): re stricken.
3. R: 2 M re zusammenstricken, 9 M re, * 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 2 M re zusammenstricken, die abgehobene M überziehen, 6 M re *, von *-* insgesamt 2 x arbeiten, 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 1 M re, die abgehobene M überziehen (= 25 M).
4.-7. R: re stricken.
8. R (= Rück-R): 1 M re, * 1 Umschlag, 2 M li zusammenstricken *, von *-* bis R-Ende wdh (= 25 M).
9.-10. R: re stricken.
11. R: 2 M re zusammenstricken, 7 M re, * 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 2 M re zusammenstricken, die abgehobene M überziehen, 4 M re *, von *-* insgesamt 2 x arbeiten, 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 1 M re, die abgehobene M überziehen (= 19 M).
12.-15. R: re stricken.
16. R (= Rück-R): 1 M re, * 1 Umschlag, 2 M li zusammenstricken *, von *-* bis R-Ende wdh (= 19 M).
17.-18. R: re stricken.
19. R: 2 M re zusammenstricken, 5 M re, 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 2 M re zusammenstricken, die abgehobene M überziehen, 7 M re, 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 1 M re, die abgehobene M überziehen (= 15 M).
20.-26. R: re stricken.
27. R: 2 M re zusammenstricken, 3 M re, 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 2 M re zusammenstricken, die abgehobene M überziehen, 5 M re, 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 1 M re, die abgehobene M überziehen (= 11 M).
28.-29. R: re stricken.
30. R (= Rück-R): 1 M re, * 1 Umschlag, 2 M li zusammenstricken *, von *-* bis R-Ende wdh (= 11 M).
31.-34. R: re stricken.
35. R: 2 M re zusammenstricken, 7 M re, 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 1 M re, die abgehobene M überziehen (= 9 M).
36.-42. R: re stricken.
43. R: 2 M re zusammenstricken, 5 M re, 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 1 M re, die abgehobene M überziehen (= 7 M).
44.-48. R: re stricken.
49. R: 2 M re zusammenstricken, 3 M re, 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 1 M re, die abgehobene M überziehen (= 5 M).
50.-54. R: re stricken.
55. R: 2 M re zusammenstricken, 1 M re, 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 1 M re, die abgehobene M überziehen (= 3 M).
56.-60. R: re stricken.
61. R: 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 2 M re zusammenstricken, die abgehobene M überziehen (= 1 M). Den Faden abschneiden, durch die verbleibende M ziehen und vernähen.

HALBER FÄCHER AN DER RECHTEN SEITE DES VORDERTEILS – FÄCHER 2B:
31 M anschlagen und wie Fächer 1B stricken, jedoch gegengleich, d.h. in der 3.-11.-19.-27.-35.-43.-49.-55. und 61. R die Anleitung von hinten nach vorne lesen, jedoch beginnen mit 2 M re zusammenstricken und enden mit 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 1 M re, die abgehobene M überziehen – zum Beispiel wird die 3. R wie folgt gestrickt: 2 M re zusammenstricken, * 6 M re, 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 2 M re zusammenstricken, die abgehobene M überziehen *, von *-* insgesamt 2 x arbeiten, 9 M re, 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 1 M re, die abgehobene M überziehen (= 25 M).

Die Fächer für den ersten Streifen wurden nun alle gestrickt.

FÄCHER 1C:
30 M aus dem linken Rand von FÄCHER 2B (betrachtet von der Vorderseite) auffassen – d.h. 1 M aus jeder Krausrippe (1 Krausrippe = 2 R kraus re) und ca. 1 M aus jeder Loch-R auffassen, dann 31 M aus dem rechten Rand von FÄCHER 1A (betrachtet von der Vorderseite) auffassen (= 61 M). Nun wie FÄCHER 1A stricken, jedoch ab der 2. R (d.h. mit einer Rück-R re beginnen).

FÄCHER 2C, 3C, 4C usw. des 2. Streifens ebenso stricken – für die Position der Fächer siehe Diagramm A.1 (nicht vergessen, das richtige Diagramm für die gewünschte Größe zu wählen).

Der zweite Streifen mit Fächern ist nun fertig gestrickt.

FÄCHER 1D, 2D, 3D usw. des 3. Streifens ebenso stricken - für die Position der Fächer siehe Diagramm A.1, jedoch beim Auffassen der M wie folgt arbeiten (beispielhaft erklärt für Fächer 1D): 30 M aus dem linken Rand von FÄCHER 1C (betrachtet von der Vorderseite) auffassen, 1 M aus der Spitze von FÄCHER 1A auffassen und 30 M aus dem rechten Rand von FÄCHER 2C (betrachtet von der Vorderseite) auffassen (= 61 M).

FÄCHER 1E:
30 M aus dem linken Rand (betrachtet von der Vorderseite) des letzten Fächers des 2. Streifens auffassen, dann 1 M aus der Spitze von FÄCHER 1B auffassen (= 31 M). Dann wie FÄCHER 1B stricken, jedoch ab der 2. R (d.h. mit einer Rück-R re beginnen).

FÄCHER 2E:
1 M aus der Spitze von FÄCHER 2B auffassen, dann 30 M aus dem rechten Rand von FÄCHER 1C (betrachtet von der Vorderseite) auffassen (= 31 M). Dann wie FÄCHER 2B stricken, jedoch ab der 2. R (d.h. mit einer Rück-R re beginnen).

Der dritte Streifen mit Fächern ist nun fertig gestrickt.

FÄCHER 1F:
30 M aus dem linken Rand von FÄCHER 2E (betrachtet von der Vorderseite) auffassen, 1 M aus der Spitze von FÄCHER 1C auffassen und 30 M aus dem rechten Rand von FÄCHER 1D (betrachtet von der Vorderseite) auffassen (= 61 M). Dann wie FÄCHER 1A stricken, jedoch ab der 2. R (d.h. mit einer Rück-R re beginnen).

FÄCHER 2F, 3F, 4F usw. ebenso stricken - für die Position der Fächer siehe Diagramm A.1

Der vierte Streifen mit Fächern ist nun fertig gestrickt.

Nun wird ein Abschlussstreifen mit Halbkreisen gestrickt, damit der obere Rand eine gerade Linie bildet – aus diesem Rand werden später die M für die Passe aufgefasst.

HALBKREIS ZWISCHEN ZWEI FÄCHERN (FÄCHER 1G, 2G, 3G usw.):
In einer Hin-R 61 M aus den Rändern von 2 Fächern auffassen – d.h. 1 M aus jeder Krausrippe (1 Krausrippe = 2 R kraus re) und ca. 1 M aus jeder Loch-R auffassen + 1 M zwischen den beiden Fächern aus der Spitze des Fächers im darunter liegenden Streifen auffassen. Dann wie folgt weiterstricken:

1. R (= Rück-R): re stricken.
2. R (= Hin-R): re stricken.
3. R: re stricken.
4. R: * 3 M re, 2 M re zusammenstricken *, von *-* wdh bis noch 1 M verbleibt und enden mit 1 M re (= 49 M).
5. R: 1 M re, * 1 Umschlag, 2 M li zusammenstricken *, von *-* bis R-Ende wdh (= 49 M).
6. R: re stricken.
7. R (= Rück-R): 1 M re, * 1 Umschlag, 2 M li zusammenstricken *, von *-* bis R-Ende wdh (= 49 M).
8.-14. R: re stricken.
15. R (= Rück-R): 1 M re, * 1 Umschlag, 2 M li zusammenstricken *, von *-* bis R-Ende wdh (= 49 M).
16.-17. R: re stricken.
18. R: je 2 M re zusammenstricken bis noch 1 M verbleibt, enden mit 1 M re (= 25 M).
19.-25. R: re stricken.
26. R: je 2 M re zusammenstricken bis noch 1 M verbleibt, enden mit 1 M re (= 13 M).
27. R: re stricken.
28. R: je 2 M re zusammenstricken bis noch 1 M verbleibt, enden mit 1 M re (= 7 M).
29. R: re stricken.
30. R: je 2 M re zusammenstricken bis noch 1 M verbleibt, enden mit 1 M re (= 4 M).
31. R: re stricken.
32. R: 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 3 M re zusammenstricken und die abgehobene M überziehen (= 1 M). Den Faden abschneiden, durch die verbleibende M fädeln und vernähen.

HALBKREIS AUSSEN AN DER LINKEN SEITE DES VORDERTEILS – FÄCHER 1H:
30 M aus dem linken Rand (betrachtet von der Vorderseite) des letzten Fächers des 4. Streifens auffassen, zudem 1 M aus der Spitze von FÄCHER 1E auffassen (= 31 M). Dann wie folgt stricken:
1. R (= Rück-R): re stricken.
2. R (= Hin-R): re stricken.
3. R: re stricken.
4. R: * 3 M re, 2 M re zusammenstricken *, von *-* wdh bis noch 1 M verbleibt und enden mit 1 M re (= 25 M).
5. R: 1 M re, * 1 Umschlag, 2 M li zusammenstricken *, von *-* bis R-Ende wdh (= 25 M).
6. R: re stricken.
7. R (= Rück-R): 1 M re, * 1 Umschlag, 2 M li zusammenstricken *, von *-* bis R-Ende wdh (= 25 M).
8.-14. R: re stricken.
15. R (= Rück-R): 1 M re, * 1 Umschlag, 2 M li zusammenstricken *, von *-* bis R-Ende wdh (= 25 M).
16.-17. R: re stricken.
18. R: je 2 M re zusammenstricken bis noch 1 M verbleibt, enden mit 1 M re (= 13 M).
19.-25. R: re stricken.
26. R: je 2 M re zusammenstricken bis noch 1 M verbleibt, enden mit 1 M re (= 7 M).
27.-29. R: re stricken.
30. R: je 2 M re zusammenstricken bis noch 1 M verbleibt, enden mit 1 M re (= 4 M).
31. R: re stricken.
32. R: 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 3 M re zusammenstricken und die abgehobene M überziehen (= 1 M). Den Faden abschneiden, durch die verbleibende M fädeln und vernähen.

HALBKREIS AUSSEN AN DER RECHTEN SEITE DES VORDERTEILS – FÄCHER 2H:
1 M aus der Spitze von FÄCHER 2E auffassen, dann 30 M aus dem rechten Rand von FÄCHER 1F (betrachtet von der Vorderseite) auffassen (= 31 M). Dann wie FÄCHER 1H stricken.

Der fünfte (= letzte) Streifen mit Fächern und Halbkreisen ist nun fertig gestrickt.
Die Jacke ist oben am geraden Rand nun ca. 93-93-111-111-130-130 cm breit und ca. 38 cm hoch vom unteren Rand nach oben (gemessen an der längsten Stelle).

PASSE:
In einer Hin-R 194-194-236-236-274-274 M auf Rundnadel Nr. 4 mit Delight oben aus dem geraden Rand des Fächerstücks auffassen, dabei ca. 1 M aus jeder M auffassen (wenn mehr oder weniger M aufgefasst wurden, muss die Anzahl der M durch Zunahmen oder Abnahmen in der 1. Rück-R angepasst werden, sodass die richtige M-Zahl erreicht wird).
1 Rück-R re stricken. Dann 1 Hin-R re stricken, dabei GLEICHZEITIG 26-10-34-14-30-6 M gleichmäßig verteilt abnehmen (= 168-184-202-222-244-268 M). KRAUS RECHTS hin- und zurückstricken (siehe oben), bis insgesamt 2-4-6-6-6-6 Krausrippen (1 Krausrippe = 2 R kraus re) ab den Fächern gestrickt wurden (das Strickstück hat nun eine Länge von ca. 39-40-41-41-41-41 cm ab dem unteren Rand, gemessen an der längsten Stelle). 1 Hin-R re stricken, dabei GLEICHZEITIG 38-44-48-52-58-64 M gleichmäßig verteilt abnehmen (= 130-140-154-170-186-204 M). 1 Rück-R li stricken. Nach den ersten 33-35-39-43-47-51 M und vor den letzten 33-35-39-43-47-51 M je 1 Markierer anbringen (= Vorderteile, = 64-70-76-84-92-102 M zwischen den Markierern für das Rückenteil).
Nun das Strickstück an den beiden Markierern teilen und die Vorderteile und das Rückenteil jeweils einzeln weiterstricken.

RÜCKENTEIL:
= 64-70-76-84-92-102 M.
VOR DEM WEITERSTRICKEN DEN NÄCHSTEN ABSCHNITT VOLLSTÄNDIG LESEN!
Nun im Muster A.2 stricken (1. R = Hin-R), dabei GLEICHZEITIG in der 1. R beidseitig je 1 M neu anschlagen (= Rand-M für die Naht, die Rand-M nachfolgend kraus re stricken) (= 66-72-78-86-94-104 M). In der nächsten Hin-R mit den Zunahmen für die Ärmel beginnen, dafür je 2 neue M am Ende der nächsten 2 R anschlagen. Die Zunahmen (d.h. je 2 neue M am Ende jeder R) beidseitig noch weitere 3 x wdh (= insgesamt beidseitig je 4 Zunahme-R), dann am Ende der nächsten 2 R je 20-20-20-18-18-16 M neu anschlagen (= 122-128-134-138-146-152 M) – BITTE BEACHTEN: Die zugenommenen M fortlaufend in das Muster einarbeiten. Nach der letzten Zunahme wie zuvor im Muster weiterstricken, jedoch beidseitig jeweils die äußersten 5 M kraus re stricken (= Ärmelblenden). Bei einer Länge von 24-25-26-28-30-32 cm ab der Teilung der Passe werden beidseitig Maschen für die Schulterschrägung zu Beginn jeder R stillgelegt, dafür beidseitig 3 x je 5 M stilllegen (die M vor dem Stilllegen stricken, damit der Faden nicht abgeschnitten werden muss) und dann zum Schluss beidseitig 1 x je 33-35-37-39-43-45 M stilllegen – BITTE BEACHTEN: Jeweils nachdem die M stillgelegt wurden, die 1. M der linken Nadel abheben, den Faden etwas anziehen und weiterstricken. Dies erfolgt, um größere Löcher in den Übergängen zu vermeiden.
GLEICHZEITIG bei einer Länge von 25-26-27-29-31-33 cm ab der Teilung die mittleren 22-24-26-26-26-28 M für den Halsausschnitt abketten und jede Schulter/jeden Ärmel einzeln weiterstricken. Zu Beginn der nächsten R, die am Halsrand beginnt, 2 M abketten. Wenn alle M für den Halsausschnitt abgekettet wurden und alle M für die Schulterschrägung stillgelegt wurden, hat das Strickstück eine Länge von ca. 27-28-29-31-33-35 cm ab der Teilung bis zur Schulter an der längsten Stelle und eine Länge von ca. 66-68-70-72-74-76 cm ab dem unteren Rand an der längsten Stelle.

RECHTES VORDERTEIL:
= 33-35-39-43-47-51 M.
VOR DEM WEITERSTRICKEN DEN NÄCHSTEN ABSCHNITT VOLLSTÄNDIG LESEN!
Nun im Muster A.2 stricken (1. R = Hin-R), mit beidseitig je 1 M kraus re, dabei GLEICHZEITIG in der 1. R am Ende der R (in Richtung Seite der Jacke) 1 M neu anschlagen (= Rand-M für die Naht) (= 34-36-40-44-48-52 M). In der nächsten Hin-R mit den Zunahmen für den Ärmel beginnen, dafür am Ende jeder Hin-R neue M wie beim Rückenteil anschlagen (= 62-64-68-70-74-76 M). Im Muster wie zuvor weiterstricken, nun mit 1 Rand-M kraus re am vorderen Rand der Jacke und 5 M kraus re am Ärmelrand (= Ärmelblende). Bei einer Länge von 21-22-23-24-26-28 cm ab der Teilung (die Jacke hat nun eine Länge von ca. 60-62-64-65-67-69 cm ab dem unteren Rand an der längsten Stelle) die äußersten 6-6-8-8-8-8 M für den Halsausschnitt stilllegen (die M vor dem Stilllegen stricken). Zu Beginn jeder R, die am Halsrand beginnt, 3 x 2 M und 2 x 1 M abketten.
GLEICHZEITIG bei einer Länge von ca. 24-25-26-28-30-32 cm – angepasst an das Rückenteil – die M für die Schulterschrägung ab dem Ärmelrand wie beim Rückenteil stilllegen. Wenn alle M für den Halsausschnitt abgekettet wurden und alle M für die Schulterschrägung stillgelegt wurden, hat das Strickstück eine Länge von ca. 27-28-29-31-33-35 cm ab der Teilung bis zur Schulter an der längsten Stelle und eine Länge von ca. 66-68-70-72-74-76 cm ab dem unteren Rand an der längsten Stelle.

LINKES VORDERTEIL:
Wie das rechte Vorderteil stricken, jedoch gegengleich, d.h. die 1. R ist eine Hin-R, es wird jedoch zu Beginn der 1. R 1 M neu angeschlagen (statt am Ende der 1. R, = Rand-M für die Naht). Zudem werden die M für den Ärmel am Ende jeder Rück-R (statt jeder Hin-R) neu angeschlagen.
FERTIGSTELLEN:
Die 48-50-52-54-58-60 stillgelegten M der einen Schulter auf Rundnadel Nr. 4 legen und 1 Hin-R re stricken – BITTE BEACHTEN: Um Löcher an jedem Übergang, an dem die nächsten M stillgelegt wurden, zu vermeiden, den Querfaden zwischen den 2 M am Übergang auffassen und mit der 1. M der linken Nadel re zusammenstricken. In der nächsten Rück-R alle M locker re abketten. Die anderen 3 Schulterteile ebenso arbeiten.
Die Schulternähte innerhalb der Abkettkanten schließen – darauf achten, dass die Naht nicht spannt. Die Ärmel- und Seitennähte jeweils ohne Unterbrechung innerhalb 1 Rand-M schließen.

LINKE BLENDE:
5 M auf Nadel Nr. 3,5 mit Delight anschlagen.
1 Hin-R re stricken und wenden. Die nächste R (= Rück-R) wie folgt stricken: Die äußerste Krausrippen-M ( = „Knötchen“, 1 Krausrippe = 2 R) ganz oben am Halsausschnitt des linken Vorderteils auffassen (die Rückseite des Strickstücks zeigt nach vorne), die erste M der linken Nadel stricken, die aufgefasste M des linken Vorderteils über diese M ziehen und die R re zu Ende stricken, wenden, 1 R re über alle M stricken, wenden. Nun wie folgt stricken: * die nächste Krausrippen-M (= „Knötchen“) ganz außen am linken Vorderteil auffassen (die Rückseite des Strickstücks zeigt nach vorne), die erste M der linken Nadel stricken, die aufgefasste M über diese M ziehen und die R re zu Ende stricken, wenden, 1 R re über alle M stricken, wenden *, diese 2 R von *-* wdh, bis ca. aus jeder Krausrippen-M (= „Knötchen“) entlang des ganzen linken Vorderteilrandes 1 M aufgefasst wurde.

RECHTE BLENDE:
Wie die linke Blende stricken, ganz unten am rechten Vorderteil beginnen (die Rückseite des Strickstücks zeigt nach vorne). Zusätzlich 3-3-3-3-4-4 Knopflöcher an der rechten Blende einarbeiten (ein weiteres Knopfloch wird an der Halsblende eingearbeitet). 1 Knopfloch = die 3. und 4. M ab dem Rand re zusammenstricken und 1 Umschlag arbeiten. Das unterste Knopfloch am Übergang zwischen den Fächern und dem Lochmuster einarbeiten und das oberste Knopfloch ca. 7-7-8 8-7-7 cm vom Halsrand entfernt einarbeiten. Die verbleibenden 1-1-1-1-2-2 Knopflöcher gleichmäßig verteilt zwischen dem obersten und dem untersten Knopfloch anbringen.

HALSBLENDE:
In einer Hin-R ca. 94 bis 116 M auf Rundnadel Nr. 3,5 mit Delight aus dem gesamten Halsausschnitt (einschl. der Blenden und einschl. der stillgelegten M der Vorderteile) auffassen. In Hin- und Rück-R kraus re stricken. Wenn 2 Krausrippen (= 4 R kraus re) gestrickt wurden, das letzte Knopfloch in gerader Linie über den anderen Knopflöchern der rechten Blende einarbeiten. Weiterstricken, bis die Halsblende ca. 2 cm misst, dann in einer Rück-R locker re abketten.
Die Knöpfe passend zu den Knopflöchern an die Blende des linken Vorderteils nähen.

Diese Anleitung wurde korrigiert. Hier klicken, um die Korrektur(en) zu sehen

Online aktualisiert am: 01.03.2013
HALBER FÄCHER AN DER RECHTEN SEITE DES VORDERTEILS – FÄCHER 2B: 31 M anschlagen und wie Fächer 1B stricken, jedoch gegengleich, d.h. in der 3.-11.-19.-27.-35.-43.-49.-55. und 61. R die Anleitung von hinten nach vorne lesen…

Diagramm

	= 1 M li in Rück-R
	= 1 Umschlag zwischen 2 M
	= 2 M re zusammenstricken
	= 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 1 M re, die abgehobene M überziehen

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“ A DROPS Design made by xyz“.
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Warum ist die Maschenprobe so wichtig?

Die Maschenprobe bestimmt die fertigen Maße Ihrer Arbeit. Normalerweise wird gemessen, wie viele Maschen und Reihen auf 10 x 10 cm vorhanden sind. Die Maschenprobe wird wie folgt angegeben: Anzahl der Maschen in der Breite x Anzahl der Reihen in der Höhe - z.B. 19 Maschen x 26 Reihen = 10 x 10 cm.

Die Maschenprobe ist sehr individuell, einige stricken/häkeln eher locker, während andere eher fest stricken/häkeln. Sie können die Maschenprobe durch die Nadelstärke variieren, daher wird die Nadelstärke immer nur als Richtwert angegeben! Falls die Maschenprobe mit den angegebenen Nadel nicht erreicht wird, müssen Sie dickere oder dünnere Nadeln verwenden, damit Ihre eigene Maschenprobe mit der in der Anleitung angegebenen Maschenprobe übereinstimmt. Wenn Ihre eigene Maschenprobe nicht zu der in der Anleitung genannten Maschenprobe passt, ändert sich der Garnverbrauch und Ihre Arbeit wird andere Maße bekommen als die, die in der Anleitung genannt sind.

Die Maschenprobe bestimmt auch, welche Garne andere Garne ersetzen können. Solange Sie mit einem Garn die gleiche Maschenprobe wie mit einem anderen Garn erhalten, können Sie die Garne miteinander austauschen.

DROPS Lesson: Wie Sie die Maschenprobe ermitteln

DROPS Video: Wie man eine Maschenprobe mit einem Probelappen ermittelt

Woher weiß ich, wie viele Knäuel Garn ich benötige?

Die erforderliche Garnmenge wird in Gramm angegeben, z.B. 450 g. Um zu berechnen, wie vielen Knäueln das entspricht, muss man zuerst wissen, wie viel ein Knäuel wiegt (25 g, 50 g oder 100 g). Diese Information wird jeweils bei den einzelnen Garnen auf unserer Homepage genannt. Teilen Sie die benötigte Menge durch die Gramm-Menge des einzelnen Knäuels, dann erhalten Sie die Menge an Knäueln. Wenn ein Knäuel z.B. 50 g wiegt (das ist die gewöhnlichste Einheit), muss wie folgt gerechnet werden: 450 / 50 = 9 Knäuel.

Kann ich ein anderes Garn verwenden als das, was in der Anleitung genannt wird?

Entscheidend bei der Wahl eines anderen Garnes ist, dass die Maschenprobe gleich bleibt. Dies ist wichtig, damit die fertige Arbeit die in der Maßskizze genannten Maß erhält. Es ist einfacher, die in der Anleitung genannte Maschenprobe einzuhalten, wenn ein Garn aus derselben Garngruppe verwendet wird. Es ist auch möglich, mehrere Fäden eines dünneren Garn zusammenzulegen, um eine dickere Garnstärke zu erhalten und somit die Maschenprobe eines dickeren Garns einzuhalten. Testen Sie unseren Garnumrechner. Wir empfehlen Ihnen, stets einen Probelappen zu arbeiten.

BITTE BEACHTEN: wenn ein anderes Garn verwendet wird, sieht die Arbeit möglicherweise anders aus und hat einen anderen Charakter als auf dem zu der Anleitung gehörenden Foto, entsprechend den für jedes Garn spezifischen Eigenschaften und Merkmalen.

DROPS Lesson: Kann ich ein anderes Garn als das in der Anleitung genannte verwenden?

Garngruppen - was bedeutet das und wie werden sie verwendet?

Alle unsere Garne sind in Garngruppen eingeteilt (von A bis F), welche auf der Garnstärke und der Maschenprobe basieren. Auf diese Weise lassen sich Garnalternativen für unsere Anleitungen leichter finden, wenn Sie ein anderes Garn als das in der Anleitung genannte verwenden möchten. Alle Garne, die derselben Garngruppe angehören, haben eine sehr ähnliche Maschenprobe und sie können untereinander ausgetauscht werden. Beachten Sie jedoch, dass verschiedene Garnqualitäten auch eine unterschiedliche Struktur und andere Eigenschaften haben können, sodass die fertige Arbeit ein eigenes Aussehen und einen individuellen Charakter bekommt.

Klicken Sie hier, um eine Übersicht über die Garne jeder Garngruppe zu erhalten

Wie verwende ich den Garnumrechner?

Zu Beginn all unserer Anleitungen finden Sie einen Link zu unserem Garnumrechner, der Ihnen behilflich sein kann, wenn Sie ein anderes Garn als das in der Anleitung genannte verwenden möchten. Geben Sie die Garnqualität an, die Sie ersetzen möchten, die benötigte Garnmenge (für Ihre Größe) und die Anzahl an Fäden (d.h. ob einfädig oder mehrfädig gestrickt wird) - dann sucht der Garnumrechner gute Garnalternativen mit der gleichen Maschenprobe. Außerdem zeigt er an, welche Menge Sie von der Garnalternative benötigen und ob Sie mit mehreren Fäden arbeiten müssen. Die meisten Knäuel unserer Garnqualitäten haben ein Gewicht von 50 g (manche wiegen allerdings 100 g oder 25 g).

Wenn die Anleitung mit mehreren Farben gearbeitet wird, muss jede Farbe separat ersetzt werden. Auch wenn die Anleitung mit mehreren unterschiedlichen Garnqualitäten gearbeitet wird (z.B. 1 Faden Alpaca und 1 Faden Kid-Silk), müssen Sie für jedes einzelne Garn eine Alternative suchen.

Hier klicken, um zum Garnumrechner zu gelangen

Warum erscheinen in den Anleitungen Garne, die nicht mehr erhältlich sind?

Da unterschiedliche Garne verschiedene Eigenschaften und Texturen haben, haben wir entschieden, die Angabe der Originalgarne in unseren Anleitungen beizubehalten. Sie können jedoch ganz leicht Alternativen bei unseren aktuellen Garnen finden, indem Sie unseren Garnumrechner benutzen oder - noch einfacher - ein Garn aus derselben Garngruppe auswählen.

Es kann sein, dass einige Händler noch Garne vorrätig haben, die nicht mehr produziert werden. Möglicherweise hat auch jemand noch ein paar Knäuel einer älteren Garnqualität zu Hause und möchte für dieses Garn eine Anleitung finden - auch aus diesen Gründen behalten wir die Angabe der Originalgarne bei.

Der Garnumrechner bietet Ihnen Garnalternativen und zeigt die erforderliche Menge der jeweiligen Garnalternative an.

Welche Größe sollte ich wählen?

Wenn Sie es schwierig finden zu entscheiden, welche Größe Sie wählen sollen, dann ist es hilfreich, ein Kleidungsstück, das Sie besitzen und dessen Größe Sie mögen, auszumessen und mit den Maßen in der Maßskizze der Anleitung zu vergleichen. Das gibt Ihnen einen guten Anhaltspunkt für die richtige Größe.

Die Maßskizze finden Sie am Ende der Anleitung.

Siehe auch DROPS Lektion: Wie man eine Maßskizze liest

Warum erreiche ich mit der angegebenen Nadelstärke nicht die richtige Maschenprobe?

Die angegebene Nadelstärke dient lediglich als Richtwert. Entscheidend ist, dass Ihre eigene Maschenprobe der in der Anleitung angegebenen Maschenprobe entspricht. Da jeder etwas unterschiedlich strickt/häkelt (fester oder lockerer), muss die Nadelstärke so ausgewählt werden, dass Sie die genannte Maschenprobe erreichen - d.h. wenn Sie die Maschenprobe nicht mit der angegebenen Nadel erreichen, müssen Sie eine dickere oder dünnere Nadel wählen (möglicherweise bis zu 2 Nadelstärken Unterschied), um die passende Maschenprobe zu erreichen. Wir empfehlen, einen Probelappen zu arbeiten und an diesem die Maschen abzumessen.

Wenn Sie mehr oder weniger Maschen auf 10 cm haben als in der Maschenprobe angegeben, wird das Kleidungsstück voraussichtlich nicht die Maße erhalten, die in der Maßskizze genannt sind.

DROPS Lesson: Wie Sie die Maschenprobe ermitteln

DROPS Video: Wie man eine Maschenprobe mit einem Probelappen ermittelt

Warum wird die Anleitung von oben nach unten gearbeitet?

Wenn man ein Kleidungsstück von oben nach unten arbeitet, sind die Möglichkeiten für individuelle Anpassungen besser. Es ist z.B. einfacher, das Kleidungsstück zwischendurch anzuprobieren, außerdem lassen sich die Passe und die Armkugeln leichter anpassen.

Die Anleitungen beschreiben jeden Arbeitsschritt sehr genau und in der richtigen Reihenfolge. Die Diagramme sind an die Strickrichtung angepasst und werden ganz normal von unten nach oben gelesen.

Wie liest man ein Strick-Diagramm?

Das Diagramm zeigt alle Reihen/Runden und jede Masche wird so gezeigt, wie sie auf der Vorderseite erscheint. Das Diagramm wird von unten nach oben und von rechts nach links beginnend gelesen. 1 Kästchen = 1 Masche.

Wenn in Hin- und Rück-Reihen gestrickt wird, wird das Diagramm abwechselnd von rechts nach links und von links nach rechts gelesen. Wenn also die Rück-Reihe gearbeitet wird, wird das Diagramm von links nach rechts gelesen wird und die Maschen werden umgekehrt gearbeitet, d.h. rechte Maschen werden links und linke Maschen werden rechts gestrickt etc.

Wenn in Runden gearbeitet wird, wird jede Runde von der Vorderseite gearbeitet (d.h. die Arbeit wird nicht gewendet) und das Diagramm wird für alle Runden immer wieder von rechts nach links gelesen, nie von links nach rechts.

See DROPS lesson: Wie man ein Diagramm liest

Wie liest man ein Häkel-Diagramm?

Das Diagramm zeigt alle Reihen/Runden und jede Masche wird gezeigt, wie sie auf der Vorderseite erscheint. Das Diagramm wird von unten nach oben und beginnend von rechts nach links gelesen.

Wenn in Hin- und Rück-Reihen gehäkelt wird, wird abwechselnd von der Vorderseite und von der Rückseite gehäkelt: Hin-Reihen (= Vorderseite) werden von rechts nach links gelesen. Rück-Reihen (= Rückseite) werden von links nach rechts gelesen.

Wenn in Runden gehäkelt wird, wird jede Runde von der Vorderseite gehäkelt und das Diagramms wird stets von rechts nach links gelesen.

Wenn ein Kreisdiagramm gehäkelt wird, beginnt man in der Mitte und arbeitet gegen den Uhrzeigersinn Runde für Runde nach außen.

Jede Reihe beginnt normalerweise mit einer bestimmten Anzahl an Luftmaschen (entsprechend der Höhe der folgenden Masche), dies ist entweder im Diagramm eingezeichnet oder wird in der Anleitung beschrieben.

DROPS Lesson: Wie man Häkeldiagramme liest

Wie stricke/häkele ich verschiedene Diagramme in einer Reihe/Runde?

Die Anleitung, verschiedene Diagramme in derselben Reihe/Runde nacheinander zu arbeiten, lautet normalerweise in ähnlicher Weise wie in diesem Beispiel: “A.1, A.2, A.3 insgesamt 0-0-2-3-4 x arbeiten". Dies bedeutet, dass Sie A.1 1 x arbeiten, danach A.2 1 x und dann wird A.3 so oft in der Reihe/Runde gearbeitet, wie es für die gewünschte Größe angegeben ist - in diesem Fall wie folgt: S = 0 x, M = 0 x, L=2 x, XL= 3 x und XXL = 4 x.

Die Diagramme werden wie üblich gearbeitet: Mit der ersten Reihe von A.1 beginnen, dann die erste Reihe von A.2 arbeiten etc.

DROPS Lesson: Wie man Strick-Diagramme liest

DROPS Lesson: Wie man Häkel-Diagramme liest

Warum sind die Ärmel in den größeren Größen kürzer?

Die Gesamtbreite des Kleidungsstücks (von Handgelek zu Handgelenk) ist in den größeren Größen entsprechend ebenfalls größer, auch wenn der Ärmel selbst kürzer ist. Die größeren Größen haben dafür längere Armkugeln und breitere Schulter, damit sie gut sitzen.

An welcher Stelle wird die Länge des Kleidungsstücks gemessen?

Die Maßskizze/schematische Zeichnung liefert Informationen zu der Gesamtlänge des Kleidungsstücks. Wenn es sich um einen Pullover oder eine Jacke handelt, wird die Länge ab der höchsten Stelle der Schulter (normalerweise direkt neben dem Halsausschnitt) in gerader Linie bis nach ganz unten gemessen. Es wird also NICHT ab der Außenseite der Schulter nach unten gemessen. Entsprechend wird auch die Länge der Passe ab der höchsten Stelle der Schulter bis zu der Stelle gemessen, an der die Passe in Rumpfteil und Ärmel aufgeteilt wird.

Bei einer Jacke werden die Maße nie außen an den Blenden entlang genommen, es sei denn, dies ist ausdrücklich angegeben. Es wird immer an der Innenseite der Blenden gemessen, wenn die Länge einer Jacke gemessen wird.

DROPS Lesson: Wie man eine Maßskizze liest

Was ist ein Rapport?

Diagramme werden in der Breite oder in der Höhe häufig mehrfach wiederholt. 1 Rapport entspricht dem Diagramm, wie es in der Anleitung abgebildet wird. Wenn z.B. 5 Rapporte von A.1 in der Runde gearbeitet werden sollen, wird Diagramm A.1 von Anfang bis Ende 5 x nacheinander in der Runde gearbeitet. Wenn 2 Rapporte von A.1 in der Höhe gearbeitet werden sollen, wird das ganze Diagramm zunächst komplett von unten nach oben gearbeitet und danach wird wieder unten begonnen und das Diagramm wird erneut komplett von unten nach oben gearbeitet (= insgesamt 2 x übereinander).

Warum werden mehr Luftmaschen angeschlagen als später Maschen gehäkelt werden?

Luftmaschen sind etwas enger als andere Maschen. Zur Vermeidung einer zu strammen Anschlagkante werden einfach mehr Luftmaschen gearbeitet. In der nächsten Reihe wird die Maschenzahl dann angepasst, sodass sie zur Anleitung und zur Maßskizze passt.

Warum wird vor dem Rippenmuster-Rand des Rumpfteils zugenommen, wenn die Arbeit von oben nach unten gearbeitet wird?

Das Rippenmuster ist elastischer und zieht sich z.B. im Vergleich zum Glatt-rechts-Gestrick zusammen. Wenn vor dem Rippenmuster-Rand zugenommen wird, kann man damit vermeiden, dass der Rand deutlich enger wird als das restliche Rumpfteil.

Warum werden beim Abketten Umschläge gearbeitet?

Die Abkettkante wird sehr leicht zu stramm. Wenn man während des Abkettens Umschläge arbeitet (und diese direkt wieder wie eine normale Masche abkettet), vermeidet man eine zu stramme Abkettkante.

DROPS Video: Wie man mit Umschlägen abkettet

Wie nehme ich abwechselnd in jeder 3. und jeder 4. Reihe/Runde zu bzw. ab?

Um in gleichmäßigen Abständen zuzunehmen (oder abzunehmen), kann man z.B. abwechselnd in jeder 3. und jeder 4. Reihe/Runde zunehmen (abnehmen), d.h. es wird wie folgt gearbeitet: 2 Reihen/Runden arbeiten und in der 3. Reihe/Runde zunehmen (abnehmen), 3 Reihen/Runden arbeiten und in der 4. Reihe/Runde zunehmen (abnehmen), dann wieder 2 Reihen/Runden arbeiten und in der 3. Reihe/Runde zunehmen/abnehmen usw., bis die Zunahmen (Abnahmen) fertig sind.

DROPS Lesson: Abwechselnd in jeder 3. und 4. R zunehmen/abnehmen

Wie kann ich eine Jacke in Runden statt in Hin- und Rück-Reihen arbeiten?

p>Wenn Sie lieber in Runden statt in Hin- und Rück-Reihen arbeiten, können Sie die Anleitung dementsprechend anpassen. Sie müssen ein paar Steek-Maschen an der vorderen Mitte hinzufügen (normalerweise 5 Maschen) - dies sind Maschen, an denen die Jacke später aufgeschnitten wird - dafür werden, sofern vorhanden, die Blenden-Maschen weggelassen. Ansonsten folgen Sie den Anleitungsschritten. Die Arbeit wird jedoch nicht gewendet, sondern es wird stets in Runden gearbeitet, auch über die Steek-Maschen. Zuletzt wird die Jacke in der Mitte der Steek-Maschen wie im unten genannten Video beschrieben aufgeschnitten (das Prinzip für die Armausschnitte ist auf die Jacke übertragbar) und es werden Maschen für die Blenden angeschlagen, mit denen die Schnittstellen verdeckt werden.

DROPS Video: Wie man Steek-Maschen arbeitet und die Armausschnitte aufschneidet

Kann ich einen Pullover in Hin- und Rück-Reihen statt in Runden arbeiten?

Wenn Sie lieber in Hin- und Rück-Reihen statt in Runden arbeiten, können Sie die Anleitung problemlos anpassen und mehrere Teile arbeiten, die Sie anschließend zusammennähen. Die für das Rumpfteil genannte Maschenzahl durch 2 teilen (= Vorderteil + Rückenteil) und pro Teil jeweils beidseitig 1 Rand-Masche anschlagen (für die Naht), dann beide Teile separat arbeiten.

DROPS Lesson: Kann ich eine Anleitung, die in Runden gestrickt wird, für das Stricken in Hin- und Rück-R anpassen?

Warum weicht das Muster in der Anleitung von dem, was ich auf dem Foto erkenne, ab?

Musterrapporte können in den verschiedenen Größen leicht unterschiedlich sein, damit die richtigen Proportionen erreicht werden. Wenn Sie nicht die Größe arbeiten, die das Foto zeigt, kann das Aussehen Ihres Kleidungsstücks möglicherweise im Detail etwas abweichen. Bei der Berechnung der Musterrapporte wurde aber berücksichtigt, dass der Gesamteindruck des Kleidungsstücks in allen Größen gleich ist.

Achten Sie darauf, dass Sie stets der Anleitung und den Diagrammen für Ihre Größe folgen!

Wie rechnet man eine Damengröße in eine Herrengröße um?

Wenn Sie eine Anleitung für einen Pullover oder eine Jacke gefunden haben, die nur in Damengrößen angeben wird, die Sie aber für einen Mann arbeiten möchten, ist eine Anpassung kein Problem. Der größte Unterschied besteht in der Länge der Ärmel und des Rumpfteils. Beginnen Sie mit der Damengröße, die zum Brustumfang des Mannes passt. Die zusätzliche Länge wird bei von unten nach oben gearbeiteten Modellen direkt vor dem Abketten für die Armausschnitte und bei den Ärmeln direkt vor Beginn der Armkugel hinzugefügt. Wenn das Modell von oben nach unten gearbeitet wird, können Sie die Länge für das Rumpfteil direkt nach dem Armausschnitt ergänzen und an den Ärmeln direkt vor den ersten Abnahmen.

Der Garnverbrauch ändert sich, d.h. Sie benötigen durch die zusätzliche Länge mehr Garn als in der Anleitung angegeben. Dieser größere Garnverbrauch ist davon abhängig, wie viel Länge Sie hinzufügen. Es ist besser, Sie haben ein Knäuel zu viel als eins zu wenig.

Wie verhindere ich, dass ein flauschiges Kleidungsstück fusselt?

Alle Garne haben überschüssige, nicht fest verzwirnte Fasern (produktionsbedingt), die sich z.B. als Fussel aus dem Garn lösen. Flauschgarne ("Brushed"-Garne) haben von vornherein aufgrund des Effekts mehr lockere, nicht fest verzwirnte Fasern, die ausfallen oder fusseln können.

Obwohl man nicht garantieren kann, dass ein Flauschgarn zu 100% fusselfrei wird, ist es möglich, den Faserausfall und die Fusselneigung stark zu verringern, indem man folgende Schritte befolgt:

1. Das fertige Kleidungsstück vor dem Waschen kräftig schütteln, sodass die sehr losen Fasern herausfallen. BITTE BEACHTEN: KEINE Fusselrolle, Bürste oder andere Methode verwenden, die an dem Garn zieht.

2. Das Kleidungsstück in einer Plastiktüte in das Gefrierfach legen - die Temperatur bewirkt, dass die Fasern weniger dicht aneinander liegen, und die überschüssigen, lockeren Fasern können sich leichter herauslösen.

3. Das Kleidungsstück einige Stunden im Gefrierfach liegen lassen, dann wieder entnehmen und direkt wieder kräftig schütteln.

4. Das Kleidungsstück gemäß den Pflegehinweisen auf der Banderole waschen.

Warum bilden sich an meinem Kleidungsstück kleine Knötchen und Fusseln?

Knötchen- und Fusselbildung, auch Pilling genannt, ist ein natürlicher Prozess, sogar bei Fasern von höchster Qualität. Es entsteht natürlicherweise beim Tragen des Kleidungsstücks und lässt sich kaum vermeiden. Am stärksten entstehen Fusseln in Bereichen mit viel Bewegung und Reibung, wie an den Ärmeln und Bündchen.

Sie können Ihr Kleidungsstück optisch deutlich aufbessern, indem Sie die Knötchen mit einem speziellen Wollkamm oder einem Fusselrasierer entfernen.

Können Sie die Antwort, die Sie suchen, nicht finden? Dann scrollen Sie nach unten und stellen Sie Ihre Frage, damit jemand aus unserem Expertenteam versuchen kann, Ihnen zu helfen. Dies passiert normalerweise innerhalb von 5 bis 10 Arbeitstagen.
In der Zwischenzeit können Sie die Fragen und Antworten lesen, die andere Kunden zu dieser Anleitung gestellt haben, oder treten Sie dem DROPS Workshop auf Facebook bei, damit Sie von anderen handarbeitenden Menschen Hilfe erhalten!

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Kommentare / Fragen (83)

Stephanie wrote:

Bonjour il est dit pour 'biaiser les épaules glisser 3 fois 5 m en attente et glisser 1 fois 33-35-37-39-43-45 m de chaque côté en attente' puis lors de l'assemblage, de 'Reprendre les 48-50-52-54-58-60 m d'une épaule ...' . quel est l’intérêt de 'diviser' la mise en attente si c'est pour reprendre au total les 48-50-52-54-58-60 m d'une épaule , pourquoi ne pas avoir mis directement 48-50-52-54-58-60 m en attente ?

20.03.2017 - 11:43

DROPS Design answered:

Bonjour Stéphanie, on forme le biais de l'épaule en tricotant des rangs raccourcis puis on tricote ensuite 1 rang endroit sur toutes les mailles et on rabat sur l'envers (cf assemblage), vous pouvez faire ceci à la fin de chaque épaule si vous ne voulez pas mettre les mailles en attente, au choix. Bon tricot!

20.03.2017 - 13:27

Ok, mais si je regarde la suite, ces 37 m je suis sensé les mettre en attente pour biaiser les manches et donc il ne me reste plus de maille pour continuer mon epaule

01.03.2017 - 09:33

Bonjour Stéphanie, les 37 m en attente sont les mêmes que celles que vous avez pour le dos + les 3 x 5 m mises en attente = 52 m comme pour chaque épaule/manche du dos, ces 52 m de chaque épaule seront ensuite reprises l'une après l'autre, cf ASSEMBLAGE. Bon tricot!

01.03.2017 - 10:06

Stéphanie wrote:

Bonjour, Je fait actuellement le devant droit du gilet. Après les augmentations j'ai bien mes 68 m ( L). A 23 cm je dois glisser 8m en attente (Reste 60m). Ensuite je dois rabattre pour l'encolure 3 fois 2m et 2 fois 1m. Faut-il faire ça à chaque rang, ou le premier rang 2 m puis le rang suivant 2 m etc. De plus faut-il biaiser les épaules comme le dos c'est à dire 3 * 5 mailles + 37 m, ça ne fait plus beaucoup de m arrivé en haut de l'épaule . Merci pour les infos.

28.02.2017 - 20:20

Bonjour Stéphanie, vous avez 68 m, mettez 8 m en attente pour l'encolure et rabattez pour l'encolure (3 x 2 m + 2 x 1 m = 8 m), il reste 52 m. Pour l'épaule, mettez en attente 3 x 5 m = 15 m. Il reste 52-15 = 37 m pour l'épaule.

01.03.2017 - 08:38

Bonjour, il est écrit "Tricoter maintenant une bordure de finitions composée de demi-cercles pour que cette bordure soit droite – on relève ensuite les mailles de l'empiècement le long de cette bordure." Est-il possible d'avoir plus d'infos ou peut-être une video de cette bordure de finitions composée de demi-cercles ? Merci.

01.12.2016 - 12:08

Bonjour Stéphanie, ces demi-cercles sont décrits juste en dessous cette phrase soit pour les demi-cercles 1G,2G,3G, etc + demi-cercle 1H + 2 H. Suivez bien les explications écrites en même temps que la position de chacun de ces demi-cercles sur le schéma. Bon tricot!

01.12.2016 - 13:09

Sylvia Karlsson wrote:

Fråga. Jag förstår inte hur jag skall sticka ihop solfjädrarna visa hu jag skall göra Tack

28.01.2016 - 09:23

Hej Sylvia, Jo det gør du ved at følge VIFTE 1C. God fornøjelse!

09.03.2016 - 15:37

Angelica wrote:

Jag fattar inte. Ska jag bara lägga upp 5 maskor på framst? Det blir ju jättekonstigt. 5 maskor på 21cm? Är det något som är fel?

04.04.2014 - 12:41

Hur långt har du kommit i beskrivningen? Det är bara på kanten du stickar på till sist, att du skall lägga upp 5 m, som du stickar ihop med framst.

08.04.2014 - 09:51

04.04.2014 - 12:40

Hej Angelica. Dette er et ret langt mönster, saa kan du sige hvor du praecis er i mönstret, saa skal jeg pröve at hjaelpe dig videre. Tak ;-)

08.04.2014 - 13:17

Roz wrote:

زیباوجالب: اماسخت برای بافتن

10.04.2013 - 08:03

Ilvajoh wrote:

Dank je wel, weer wat geleerd!

15.03.2013 - 10:42

Hallo, een vraagje over de schoudernaad: "zet 5 steken op een hulpnaald doe dit 3 keer maar brei de steken eerst om de draad niet te hoeven knippen zet daarna 35 steken op een hulpnaald dan afkanten voor de hals" waarom kan ik de 50 steken niet in een keer op een hulpnaald zetten nadat ik ze heb gebreid??? Alvast bedankt.

12.03.2013 - 10:28

Omdat u zo een schuine schouder/mouw krijgt. U zet 5 st op een hulpdraad, breit heen en weer, zet weer 5 st op een hulpdraad, breit heen en weer... enz. Zo wordt de zijkant minder hoog.

15.03.2013 - 09:19