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El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

Frosted Mountains Cardigan

Chaqueta a punto en DROPS Paris o DROPS Bomull-Lin. La labor está realizada de abajo arriba con el patrón de calados. Tallas S - XXXL.

DROPS 240-15
DROPS design: Patrón w-883
Grupo de lanas C o A + A
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TALLA:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS PARIS de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
550-600-650-750-800-850 g del color 16, blanco

O usar:
DROPS BOMULL-LIN de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
500-550-600-700-750-800 g del color 01, blanco

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº522: 5-5-5-6-6-6 unidades

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5 mm
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 mm
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
17 puntos y 22 filas en punto jersey = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Más así:
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Agujas de punto y ganchillo

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Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PLIEGUE/ PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.5. Elegir el diagrama para tu talla (aplicar a A.2). Los diagramas muestran todas las filas del patrón por el lado derecho.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (para el escote):
Disminuir para el escote dentro de los 3 puntos en punto jersey.
Todas las disminuciones se trabajan por el lado derecho!
DISMINUIR COMO SIGUE DESPUÉS DE LOS 3 PUNTOS EN PUNTO JERSEY:
Deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 1 punto disminuido).
DISMINUIR COMO SIGUE ANTES DE LOS 3 PUNTOS EN PUNTO JERSEY:
Trabajar hasta que queden 5 puntos en el centro del delantero, 2 puntos juntos de derecho, trabajar los últimos 3 puntos en punto jersey (= 1 punto disminuido).

TIP PARA LOS AUMENTOS (para las mangas):
Comenzar 1 punto antes del punto con marcapuntos, hacer 1 hebra, trabajar 2 puntos como antes (el marcapuntos se encuentra entre estos 2 puntos), 1 hebra.
En la siguiente vuelta trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en el patrón.

OJALES:
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha. 1 OJAL = trabajar juntos de derecho el 3º y 4º punto desde el borde y hacer 1 hebra. En la siguiente fila trabajar la hebra de derecho para que quede un ojal.
Disminuir para los ojales cuando la labor mida:
S: 7, 16, 26, 35 y 45 cm
M: 7, 17, 27, 37 y 47 cm
L: 7, 17, 28, 38 y 49 cm
XL: 7, 16, 25, 34, 43 y 52 cm.
XXL: 7, 16, 25, 35, 44 y 53 cm
XXXL: 7, 16, 26, 35, 45 y 54 cm

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
El delantero y la espalda se trabajan por separado de ida y vuelta, de abajo arriba. Las mangas se trabajan en redondo con agujas de doble punta/ una aguja circular corta de abajo arriba hasta la copa de la manga, después terminar de ida y vuelta con una aguja circular hasta alcanzar las medidas finales. Para terminar, trabajar la cenefa del escote.

ESPALDA:
Montar 94-98-110-122-134-138 puntos con una aguja circular de 4 mm y DROPS Paris o DROPS Bomull-Lin. Trabajar 1 fila de revés por el lado revés. Después trabajar el elástico como sigue: 2 puntos en PUNTO MUSGO – leer descripción arriba, * 2 derechos, 2 reveses *, trabajar de * a * hasta que queden 4 puntos, 2 derechos y 2 puntos en punto musgo. Continuar este elástico 6 cm. Cambiar a una aguja circular de 5 mm, trabajar en punto jersey con 1 punto en punto musgo a cada lado y al mismo tiempo disminuir 10-8-10-12-14-12 puntos repartidos en la 1ª fila = 84-90-100-110-120-126 puntos. Continuar en punto jersey hasta que la labor mida 7-8-10-10-10-11 cm desde el borde de montaje.
Continuar con el patrón por el lado derecho como sigue: 1 punto en punto musgo, trabajar A.1 hasta que quede 1 punto, terminar con 1 punto orillo en punto musgo. En la última fila de A.1 disminuir 1-0-1-1-1-1 punto dentro de 1 punto en punto musgo = 83-90-99-109-119-125 puntos. Cuando se haya terminado A.1 en vertical, trabajar como sigue por el lado derecho: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar 0-0-0-1-2-1 puntos como el 1º punto de A.2, después A.2 un total de 10-11-12-13-14-15 veces, trabajar 1-0-1-2-3-2 puntos como el último punto de A.2 y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.

Cuando se haya terminado A.2 una vez en vertical, trabajar como sigue por el lado derecho: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar 0-0-2-1-0-0 puntos en punto jersey, A.3A, después A.3B un total de 12-13-14-16-18-19 veces, A.3C, trabajar 0-1-2-1-0-0 puntos en punto jersey y 1 punto orillo en punto musgo.
Cuando se haya trabajado A.3 una vez en vertical, trabajar A.1 con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado, al mismo tiempo aumentar 1-0-1-1-1-1 punto en la 1ª fila dentro de 1 punto orillo en punto musgo = 84-90-100-110-120-126 puntos. Cuando se haya terminado A.1 en vertical la labor mide aprox. 26-27-29-30-30-31 cm.

Después trabajar A.2 por el lado derecho como sigue y, al mismo tiempo, disminuir 1-0-1-1-1-1 punto en la 1ª fila = 83-90-99-109-119-125 puntos. Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, 0-0-0-1-2-1 puntos como el 1º punto en A.2, trabajar A.2 un total de 10-11-12-13-14-15 veces, 1-0-1-2-3-2 puntos como el último punto de A.2 y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
AL MISMO TIEMPO, cuando la labor mida 28-29-30-31-32-33 cm, cerrar 2-3-7-9-12-11 puntos para las sisas al inicio de las siguientes 2 filas = 79-84-85-91-95-103 puntos. Cuando se haya terminado A.2 una vez en vertical, trabajar como sigue por el lado derecho: 1 punto orillo en punto musgo, 3-0-1-4-1-0 puntos como el 1º punto en A.4A, A.4A, trabajar A.4B un total de 6-7-7-7-8-9 veces, A.4C, 3-1-1-4-1-0 puntos como el último punto en A.4C y 1 punto orillo en punto musgo. Cuando se haya terminado A.4 una vez en vertical, trabajar A.5 con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado. Repetir A.5 un total de 2 veces en vertical. Después trabajar en punto jersey con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado hasta terminar la labor

RESUMEN DE LA SIGUIENTE SECCIÓN:
Cuando la labor mida 46-48-50-52-54-56 cm, disminuir para el escote y colocar puntos en un gancho auxiliar para los hombros europeos como se explica abajo. Leer ESCOTE y HOMBROS EUROPEOS antes de continuar.

ESCOTE:
Cerrar los 21-22-23-25-25-27 puntos centrales para el escote y finalizar cada hombro por separado. Después disminuir 1 punto para el escote en cada fila por el lado derecho un total de 3 veces – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES.

HOMBROS EUROPEOS:
AL MISMO TIEMPO, cuando la labor mida 46-48-50-52-54-56 cm, deslizar los puntos más externos hacia la sisa en un gancho auxiliar para el hombro europeo, trabajándolos primero para evitar cortar el hilo. Colocar los 7-7-7-8-8-9 puntos en un gancho auxiliar 3 veces, después los últimos 5-7-7-6-8-8 puntos. Todos los puntos se han disminuido o están en un gancho auxiliar. Colocar los 26-28-28-30-32-35 puntos del gancho auxiliar de vuelta en la aguja circular de 5 mm. Trabajar 1 fila de revés por el lado revés; para evitar que se formen agujeros cuando se gire en el centro de la labor, recoger el hilo entre 2 puntos y trabajarlo junto retorcido con el 1º punto en la aguja izquierda. Cerrar todos los puntos flojo de derecho por el lado derecho. La labor mide aprox. 50-52-54-56-58-60 cm desde la parte superior del hombro.
Trabajar el otro hombro de la misma manera.

DELANTERO IZQUIERDO:
Montar 53-57-61-65-73-77 puntos con una aguja circular de 4 mm y DROPS Paris o DROPS Bomull-Lin. Trabajar 1 fila de revés por el lado revés, después trabajar el elástico como sigue por el lado derecho: 2 puntos en punto musgo, * 2 derechos, 2 reveses *, trabajar de * a * hasta que queden 7 puntos, 2 derechos y 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar este elástico de esta manera 6 cm. Cambiar a una aguja circular de 5 mm y trabajar por el lado derecho como sigue: 1 punto en punto musgo, trabajar en punto jersey hasta que queden 5 puntos en la aguja y al mismo tiempo disminuir 5-7-5-5-7-9 puntos repartidos sobre estos puntos, finalizar con 5 puntos en punto musgo = 48-50-56-60-66-68 puntos. Continuar en punto jersey con 1 punto orillo en punto musgo hacia el lado y 5 puntos de la cenefa en punto musgo hacia el centro del delantero hasta que la labor mida 7-8-10-10-10-11 cm desde el borde de montaje.

Continuar trabajando el patrón por el lado derecho como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.1 hasta que queden 5 puntos, finalizar con 5 puntos en punto musgo hacia el centro del delantero. En la última fila de A.1 disminuir 1 punto dentro del punto orillo en punto musgo = 47-49-55-59-65-67 puntos. Cuando se haya terminado A.1 una vez en vertical, continuar como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, 0-1-0-2-1-2 como el 1º punto de A.2, trabajar A.2 un total de 5-5-6-6-7-7 veces, 1-2-1-3-2-3 puntos como el último punto de A.2 y finalizar con 5 puntos en punto musgo. Cuando se haya terminado A.2 una vez en vertical, trabajar como sigue por el lado derecho: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar 1-2-2-1-1-2 puntos en punto jersey, A.3A, trabajar A.3B un total de 5-5-6-7-8-8 veces, A.3C, trabajar 1-2-2-1-1-2 puntos en punto jersey y 5 puntos en punto musgo. Cuando se haya terminado A.3 una vez en vertical, trabajar A.1 con 1 punto orillo en punto musgo hacia el lado y 5 puntos en punto musgo como antes hacia el centro del delantero, al mismo tiempo aumentar 1 punto en la 1ª fila = 48-50-56-60-66-68 puntos. Cuando se haya terminado A.1 en vertical la labor mide aprox. 26-27-29-30-30-31 cm.
Después trabajar A.2 por el lado derecho como se explica aquí y, al mismo tiempo, disminuir 1 punto en la 1ª fila = 47-49-55-59-65-67 puntos. Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, 0-1-0-2-1-2 puntos como el 1º punto en A.2, trabajar A.2 un total de 5-5-6-6-7-7 veces, trabajar 1-2-1-3-2-3 puntos como el último punto de A.2, finalizar con 5 puntos en punto musgo hacia el centro del delantero.

Cuando la labor mida 28-29-30-31-32-33 cm, cerrar 2-3-7-9-12-11 puntos para la sisa = 45-46-48-50-53-56 puntos (trabajar los puntos que no entran en el patrón en punto jersey). Cuando se haya terminado A.2 una vez en vertical, trabajar A.4 por el lado derecho como se explica aquí y al mismo tiempo ajustar el número de puntos hasta 47-47-49-49-53-57 puntos en la primera fila. Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, 0-0-1-1-3-0 puntos como el 1º punto en A.4A, A.4A, trabajar A.4B un total de 3-3-3-3-3-4 veces, A.4C, 0-0-1-1-3-0 puntos como el último punto en A.4C y 5 puntos en punto musgo. Cuando se haya terminado A.4 una vez en vertical, trabajar A.5 con 1 punto orillo en punto musgo hacia el lado y 5 puntos en punto musgo hacia el centro del delantero. Al mismo tiempo ajustar el número de puntos hasta 45-47-48-50-53-56 puntos en la primera fila. Repetir A.5 2 veces en total en vertical. Después finalizar el delantero en punto jersey con 1 punto orillo en punto musgo hacia el lado y 5 puntos en punto musgo hacia el centro del delantero.

Cuando la labor mida 44-46-47-49-50-52 cm, colocar los 15-15-16-16-17-17 puntos más externos hacia el centro del delantero en un gancho auxiliar para el escote, trabajándolos primero para evitar cortar el hilo.

RESUMEN DE LA SIGUIENTE SECCIÓN:
Cerrar para el escote y colocar puntos en un gancho auxiliar para los hombros europeos como se explica debajo. Leer ESCOTE y HOMBROS EUROPEOS antes de continuar.

ESCOTE:
Disminuir como sigue: Disminuir 1 punto para el escote en cada fila por el lado derecho un total de 4 veces - recordar TIP PARA LAS DISMINUCIONES.

HOMBROS EUROPEOS:
AL MISMO TIEMPO, cuando la labor mida 46-48-50-52-54-56 cm, colocar los puntos más externos hacia la sisa en un gancho auxiliar para el hombro europeo de la misma manera que en la espalda. Cuando todos los puntos se han disminuido o están en un gancho auxiliar, colocar los 26-28-28-30-32-35 puntos del gancho auxiliar de vuelta a una aguja circular de 5 mm. Trabajar 1 fila en punto jersey de la misma manera que en la espalda y cerrar flojo todos los puntos. La labor mide aprox. 50-52-54-56-58-60 cm desde la parte superior del hombro.

DELANTERO DERECHO:
Montar 53-57-61-65-73-77 puntos con una aguja circular de 4 mm con DROPS Paris o DROPS Bomull-Lin. Trabajar 1 fila de revés por el lado revés, después trabajar el elástico como sigue por el lado derecho: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, * 2 derechos, 2 reveses *, trabajar de * a * hasta que queden 4 puntos, 2 derechos y 2 puntos en punto musgo. Continuar este elástico 6 cm. Cambiar a una aguja circular de 5 mm y trabajar por el lado derecho como sigue: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar en punto jersey hasta que quede 1 punto en la aguja y al mismo tiempo disminuir 5-7-5-5-7-9 puntos repartidos sobre estos puntos, finalizar con 1 punto en punto musgo = 48-50-56-60-66-68 puntos. Continuar trabajando en punto jersey con 5 puntos de la cenefa en punto musgo hacia el centro del delantero y 1 punto orillo en punto musgo hacia el lado hasta que la labor mida 7-8-10-10-10-11 cm desde el borde de montaje.

Continuar trabajando el patrón por el lado derecho como sigue: 5 puntos en punto musgo, trabajar A.1 hasta que quede 1 punto, finalizar con 1 punto orillo en punto musgo. En la última fila de A.1 disminuir 1 punto dentro del 1 punto orillo en punto musgo = 47-49-55-59-65-67 puntos. Cuando se haya terminado A.1 una vez en vertical, continuar como sigue por el lado derecho: 5 puntos en punto musgo, 0-1-0-2-1-2 como el 1º punto de A.2, trabajar A.2 un total de 5-5-6-6-7-7 veces, trabajar 1-2-1-3-2-3 puntos como el último punto de A.2, finalizar con 1 punto orillo en punto musgo. Cuando se haya terminado A.2 una vez en vertical, trabajar como sigue por el lado derecho: 5 puntos en punto musgo, trabajar 1-2-2-1-1-2 puntos en punto jersey, A.3A, trabajar A.3B un total de 5-5-6-7-8-8 veces, A.3C, trabajar 1-2-2-1-1-2 puntos en punto jersey y 1 punto orillo en punto musgo. Cuando se haya terminado A.3 una vez en vertical, trabajar A.1 con 5 puntos en punto musgo como antes hacia el centro del delantero y 1 punto orillo en punto musgo hacia el lado, al mismo tiempo aumentar 1 punto en la 1ª fila = 48-50-56-60-66-68 puntos. Cuando se haya terminado A.1 1 vez en vertical la labor mide aprox. 26-27-29-30-30-31 cm.
Después trabajar A.2 por el lado derecho como se explica aquí y, al mismo tiempo, disminuir 1 punto en la 1ª fila = 47-49-55-59-65-67 puntos. Trabajar 5 puntos en punto musgo, 0-1-0-2-1-2 puntos como el 1º punto en A.2, trabajar A.2 un total de 5-5-6-6-7-7 veces, trabajar 1-2-1-3-2-3 puntos como el último punto de A.2 y 1 punto orillo en punto musgo.

Cuando la labor mida 28-29-30-31-32-33 cm, cerrar 2-3-7-9-12-11 puntos para la sisa = 45-46-48-50-53-56 puntos (trabajar los puntos que no entran en el patrón en punto jersey).Cuando se haya terminado A.2 una vez en vertical, trabajar A.4 por el lado derecho como se explica aquí y al mismo tiempo ajustar el número de puntos hasta 47-47-49-49-53-57 puntos en la primera fila. Trabajar 5 puntos en punto musgo, 0-0-1-1-3-0 puntos como el 1º punto en A.4A, A.4A, trabajar A.4B un total de 3-3-3-3-3-4 veces, A.4C, 0-0-1-1-3-0 puntos como el último punto en A.4C y 1 punto orillo en punto musgo. Cuando se haya terminado A.4 una vez en vertical, trabajar A.5 con 5 puntos en punto musgo hacia el centro del delantero y 1 punto orillo en punto musgo hacia el lado. Al mismo tiempo ajustar el número de puntos hasta 45-47-48-50-53-56 puntos en la primera fila. Repetir A.5 un total de 2 veces en vertical. Después finalizar el delantero en punto jersey con 5 puntos en punto musgo hacia el centro del delantero y 1 punto orillo en punto musgo hacia el lado.

Cuando la labor mida 44-46-47-49-50-52 cm, colocar los 15-15-16-16-17-17 puntos más externos hacia el centro del delantero en un gancho auxiliar para el escote, trabajándolos primero para evitar cortar el hilo.

RESUMEN DE LA SIGUIENTE SECCIÓN:
Cerrar para el escote y colocar puntos en un gancho auxiliar para los hombros europeos como se explica debajo. Leer ESCOTE y HOMBROS EUROPEOS antes de continuar.

ESCOTE:
Disminuir para el escote como sigue: Disminuir 1 punto para el escote en cada fila por el lado derecho un total de 4 veces - recordar TIP PARA LAS DISMINUCIONES.

HOMBROS EUROPEOS:
AL MISMO TIEMPO, cuando la labor mida 46-48-50-52-54-56 cm, colocar los puntos más externos hacia la sisa, en un gancho auxiliar para el hombro europeo de la misma manera que en la espalda. Cuando todos los puntos se han disminuido o están en un gancho auxiliar, colocar los 26-28-28-30-32-35 puntos del gancho auxiliar de vuelta en la aguja circular de 5 mm. Trabajar 1 fila en punto jersey de la misma manera que en la espalda y cerrar flojo todos los puntos. La labor mide aprox. 50-52-54-56-58-60 cm desde la parte superior del hombro.

MANGAS:
Montar 56-56-60-60-64-64 puntos con agujas de doble punta de 4 mm con DROPS Paris o DROPS Bomull-Lin. Trabajar 1 vuelta de derecho. Insertar 1 marcapuntos al inicio de la vuelta.
Trabajar el elástico en redondo (2 derechos, 2 reveses) 10 cm. Cambiar a agujas de doble punta de 5 mm. Trabajar 1 vuelta de derecho y disminuir 11-9-11-9-11-9 puntos repartidos = 45-47-49-51-53-55 puntos. Insertar 1 marcapuntos en el 23º-24º-25º-26º-27º-28º punto (centro superior de la manga). El marcapuntos en el centro bajo la manga se usará al aumentar bajo la manga y el marcapuntos en el centro superior de la manga se usará para contar dónde comienza el patrón.

Ahora trabajar el patrón y aumentar puntos como se explica debajo:
Contar hacia fuera desde el punto central dónde debería comenzar el patrón – el punto con el marcapuntos en la manga debería coincidir con el punto central en el diagrama. Trabajar los puntos que no entran en el patrón en punto jersey. Trabajar el patrón hacia arriba como sigue: A.1, A.2, A.4B, A.5. Cuando se hayan trabajado los patrones en este orden, trabajar en punto jersey hasta alcanzar las medidas finales.

AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida 12-12-12-13-14-12 cm, aumentar 1 punto a cada lado del marcapuntos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 4½-4-3½-3-2½-2½ cm un total de 8-9-9-10-11-12 veces = 61-65-67-74-75-79 puntos (los aumentos están terminados antes de trabajar la copa de la manga).
Cuando la labor mida aprox. 47-46-44-42-41-42 cm, dividir la labor en el marcapuntos y trabajar la copa de la manga de ida y vuelta en una aguja circular. Cerrar cuando la manga mida 48 cm en todas las tallas. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Hacer las costuras de los hombros. Hacer las costuras laterales dentro de 1 punto orillo - comenzar en la sisa y coser hacia abajo hasta el elástico para formar aberturas en los lados.
Coser la copa de la manga a la sisa dentro del punto orillo en los delanteros/la espalda. Coser la abertura en la parte superior de la manga a la parte inferior de la sisa - ver esquema.

CUELLO:
Comenzar por el lado derecho y recoger aprox. 88 - 106 puntos alrededor del escote (incluyendo los puntos desde el gancho auxiliar en el centro del delantero) con una aguja circular corta de 4 mm con DROPS Paris o DROPS Bomull-lin. El número de puntos debería ser divisible entre 4. Trabajar el elástico como sigue por el lado revés: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, *2 reveses, 2 derechos*, repetir de * a * hasta que queden 7 puntos en la aguja, 2 reveses y finalizar con 5 puntos orillo en punto musgo. Continuar con el elástico de esta manera 4 cm. Cerrar trabajando de derecho por el lado derecho.

Diagrama

	= derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
	= revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
	= hacer 1 hebra entre 2 puntos
	= 2 puntos juntos de derecho
	= deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado
	= deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados juntos
	= coser la copa de la manga a la sisa como sigue: Coser a contra A y b contra B.
	= punto central

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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

¿Qué son los grupos de lanas?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

¿Cómo se usa el conversor de hilos?

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

¿Qué talla debería tejer?

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

¿En qué parte de la prenda se mide el largo?

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Qué es una repetición?

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

¿Por qué aumentar en la orilla de remate?

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

¿Por qué mi prenda suelta pelusa?

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!

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Comentarios / Preguntas (5)

Sylvia wrote:

I've just finished knitting the cardigan and sleeve cape is much shorter than armhole for joining and I done everything by the pattern what have I done wrong ? I increased the 65sts as stated

13.06.2023 - 12:26

DROPS Design answered:

Dear Sylvia, in this video we show how to finish such a sleeve (first worked in the round then back and forth) and how to sew the sleeve around armhole. In the 2nd size you should have 65 sts = appro. 38 cm / 2 = 19 cm just as deep as the armhole in this size (see chart). Happy assembly!

13.06.2023 - 13:40

I’m struggling to understand left front neck shaping m size after says slip 15sts of for neck it says decrease 1st 4 times do I start that on next row or wait till measures 48cm? If I do it then will have to carry on bit longer for shoulder. After casting off for shoulder should I be left with the 15sts for neck?

01.06.2023 - 14:32

Dear Sylvia, you are working size M, right? then when piece measures 46 cm, work one row from wrong side slipping the first 15 sts on a thread (work them first), then work row to the end and continue in pattern as before and decrease for neck on next row from RS (at the end of row) as explained under DECREASE TIP. At the same time, work short rows for shoulder when piece measures 48 cm. After all stitches are decreased for neck there are 28 sts for shoulder. You will work the 15 sts from thread when working neck edge afterwards. Happy knitting!

01.06.2023 - 16:46

Rey wrote:

Bonjour Je ne comprend pas pour la tete manche : Diviser l ouvrage au fil marqueur ? Il faut que je tricote separement en 2 fois au fil marqueur ? Et après faire une couture sur l épaule ? Merci pour votre réponse. Bonne journée

03.04.2023 - 08:45

Bonjour Mme Rey, la manche se tricote en rond jusqu'à la tête de manche, on continue ensuite en rangs, en commençant au milieu sous la manche (au niveau du marqueur du début des tours), Dans cette vidéo, nous montrons comment nous continuons la manche en rangs. Bon tricot!

11.04.2023 - 10:57

Hiiroki wrote:

Bonjour, Je ne comprends pas comment faire l'encolure. Si on prend celle du dos tailles S, j'ai 26 mailles de chaque côté en attentes, 21 mailles rabattues au milieu et 3 mailles entre chaque.... "Diminuer ensuite pour l'encolure 3 fois 1 maille tous les rangs sur l'endroit " cela me semble impossible d'autant que si je dois rabattre les mailles du milieu en premier je ne peux plus faire de diminution.... Merci d'avance de votre aide

28.03.2023 - 19:59

Bonjour Mme Hiiroki, vous devez former l'encolure et le biais des épaules en même temps; rabattez les 21 mailles centrales pour l'encolure et mettez les mailles de l'épaule en attente (= en début de rang sur l'envers (épaule gauche dos) / sur l'endroit (épaule droit dos), et en même temps, rabattez pour l'encolure en début de rang à partir de l'encolure (sur l'endroit, épaule gauche dos / sur l'envers, épaule droite dos). Bon tricot!

29.03.2023 - 09:46

Janne wrote: