DROPS Cotton Merino
DROPS Cotton Merino
 50% Lana, 50% Algodón
desde 3.70 € /50g
needles
Agujas de punto y ganchillo
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 29.60€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS SS24
  1. Patrones gratuitos
  2. Mujer
  3. Chaquetas
  4. DROPS
  5. 232
  6. 48

Evening Walk Cardigan

Chaqueta a punto en DROPS Cotton Merino. La labor está realizada de abajo arriba en punto jersey con manga corta y volantes. Tallas: S -XXXL.

DROPS 232-48
Diseño DROPS: Patrón cm-140
Grupo de Lanas B
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS COTTON MERINO de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
400-450-500-550-600-650 g del color 28, polvo

BOTONES DROPS DE NÁCAR, Redondo (natural) Nº 607: 4 unidades para todas las tallas

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 mm
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3 mm
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
21 puntos x 28 filas en punto jersey = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Más así:
Mujer Chaquetas & Cárdigans para Mujer Cárdigans de Manga Cortade abajo hacia arriba escote en v mangas cosidas punto jersey señora volantes
DROPS Cotton Merino
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Comentarios (13)

Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PLIEGUE/ PUNTO MUSGO (se trabaja de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver el diagrama A.1 y A.2. Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas
por el lado derecho.

FILAS ACORTADAS (para los delanteros):
Para que los volantes (A.2) queden mejor, trabajar las filas acortadas en los delanteros.
Delantero derecho:
Comenzar en la 7ª fila del patrón y trabajar por el lado revés: Trabajar hasta los puntos de derecho antes de A.2 (= borde de doblaje), girar, estirar el hilo y trabajar de vuelta. Repetir cada 12ª fila hasta el inicio del escote V.
Delantero izquierdo:
Comenzar en la 7ª fila del patrón y trabajar por el lado derecho: Trabajar hasta los puntos de revés antes de A.2 (= borde de doblaje), girar, estirar el hilo y trabajar de vuelta. Repetir cada 12ª fila hasta el inicio del escote V.

TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES (repartidas):
Para calcular cómo disminuir puntos repartidos, usar el número de puntos en la aguja (p.e. 116 puntos), menos los puntos de orillo (p.e. 2 puntos) y dividir los puntos restantes entre el número de disminuciones a trabajar (p.e. 19) = 6.
En este ejemplo, disminuir trabajando juntos de derecho cada 5º y 6º puntos.

TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES :
Disminuir 1 punto a cada lado como sigue:
Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, 3 derechos, deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 1 punto disminuido), trabajar hasta que queden 6 puntos, 2 puntos juntos de derecho (= 1 punto disminuido), 3 derechos, 1 punto orillo en punto musgo.
Disminuir 2 puntos a cada lado como sigue:
Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, 3 derechos, deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho y pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados juntos (= 2 puntos disminuidos), trabajar hasta que queden 7 puntos, 3 puntos juntos de derecho (= 2 puntos disminuidos), 3 derechos, 1 punto orillo en punto musgo.

TIP PARA LOS AUMENTOS (aplicar a las mangas):
Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos, 1 hebra, 4 derechos (el marcapuntos está entre estos 4 puntos), 1 hebra (2 puntos aumentados). En la siguiente vuelta trabajar las hebras de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los puntos nuevos en punto jersey.

TIP PARA EL REMATE:
Para evitar que el borde de remate quede tenso y al mismo tiempo cerrar, se puede usar una aguja más grande. Si sigue demasiado tenso hacer 1 hebra después de aprox. cada 4º punto y al mismo tiempo cerrar; cerrar las hebras como puntos normales.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
La espalda y el delantero se trabajan por separado de ida y vuelta.
Los volantes se trabajan en los delanteros. Las mangas se trabajan en redondo con agujas de doble punta/ una aguja circular corta hasta la copa de la manga, después se finaliza de ida y vuelta. Las piezas se cosen juntas y las cenefas se trabajan para finalizar.

ESPALDA:
Montar 117-126-138-150-165-183 puntos (incluyendo 1 punto orillo a cada lado) con una aguja circular de 3 mm y DROPS Cotton Merino. Trabajar el elástico como sigue:
1 punto orillo en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, A.1 hasta que queden 2 puntos, trabajar el primer punto de A.1 para que el elástico quede simétrico y 1 punto orillo en punto musgo. Continuar con el elástico de ida y vuelta 3 cm. Trabajar 1 fila de derecho y al mismo tiempo disminuir 19-20-22-24-27-31 puntos repartidos - leer TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES = 98-106-116-126-138-152 puntos.
Cambiar a una aguja circular de 4 mm.
Trabajar 1 fila de revés con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado.
Continuar en punto jersey y 1 punto orillo en punto musgo a cada lado.
RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Cuando la labor mida 28-29-30-31-32-33 cm, cerrar 4-4-5-6-7-8 puntos al inicio de las siguientes 2 filas para las sisas. Después comenzar las disminuciones en ambos lados - leer TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir 2 puntos cada 2ª fila (cada fila por el lado derecho) 0-0-0-3-5-8 veces, 1 punto cada 2ª fila (cada fila por el lado derecho) 3-6-9-6-6-5 veces y 1 punto cada 4ª fila (cada 2ª fila por el lado derecho) 2-2-2-2-2-2 veces = 80-82-84-86-88-90 puntos.
Continuar trabajando hasta que la labor mida 45-47-49-51-53-55 cm. Ahora cerrar los
36-36-38-38-40-40 puntos centrales para el escote y finalizar cada hombro por separado. Cerrar 1 punto en la siguiente fila desde el escote = 21-22-22-23-23-24 puntos para el hombro. Continuar trabajando hasta que la labor mida 47-49-51-53-55-57 cm. Cerrar. Trabajar el otro hombro de la misma manera.

DELANTERO DERECHO:
Montar 66-72-78-84-90-99 puntos (incluyendo 1 punto orillo hacia el lado y los puntos del borde con volante hacia el centro del delantero) con una aguja circular de 3 mm y DROPS Cotton Merino. Trabajar el elástico como sigue: 7 derechos, 1 revés, A.1 hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo.
La siguiente fila por el lado revés se trabaja como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar el elástico como antes sobre los siguientes 57-63-69-75-81-90 puntos, 1 derecho (= borde de doblaje; este punto se trabaja de revés por el lado derecho y de derecho por el lado revés de aquí en adelante), trabajar A.2 sobre los últimos 7 puntos (= borde con volante). El número de puntos de A.2 varía, depende de qué fila se esté trabajando. Continuar de ida y vuelta de la misma manera 3 cm, después trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue: Trabajar A.2 como antes, 1 revés (= borde de doblaje), trabajar de derecho hasta que quede 1 punto y disminuir 9-11-12-13-13-15 puntos repartidos sobre estos puntos - recordar TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES, 1 punto orillo en punto musgo = 57-61-66-71-77-84 puntos (cuando haya 7 puntos en A.2)
Cambiar a una aguja circular de 4 mm. Trabajar como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar de revés hasta el borde de doblaje, 1 derecho (= borde de doblaje), trabajar A.2 como antes.
Continuar de ida y vuelta con punto jersey, 1 punto orillo en punto musgo hacia el lado, el borde de doblaje y A.2 hacia el centro del delantero, al mismo tiempo trabajar las FILAS ACORTADAS - leer las explicaciones arriba.

RESUMEN DE LA SIGUIENTE SECCIÓN:
Ahora cerrar para la sisa a la vez que se trabaja el escote V. Leer ESCOTE V y SISA antes de continuar.

ESCOTE V:
Cuando la labor mida 26-27-28-29-30-31 cm, comenzar las disminuciones para el escote V en la siguiente fila por el lado derecho:
Trabajar el borde, 1 revés (= borde de doblaje), 1 derecho, deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 1 punto disminuido), trabajar hasta el final de la fila.
Disminuir de esta manera cada 4ª fila 1-1-1-1-1-1 veces, cada 2ª fila 12-12-13-13-14-14 veces y cada 4ª fila 5-5-5-5-5-5 veces (= 18-18-19-19-20-20 puntos disminuidos para el escote V).

SISA:
Cuando la labor mida 28-29-30-31-32-33 cm, cerrar 4-4-5-6-7-8 puntos al inicio de la siguiente fila por el lado revés. Trabajar hasta el final de la fila. Al final de la siguiente fila por el lado derecho, disminuir para la sisa de la misma manera que en la espalda (es decir, 5-8-11-14-18-23 puntos + los 4-4-5-6-7-8 puntos cerrados antes).
Después de completar todas las disminuciones para el escote y la sisa hay
22-23-23-24-24-25 puntos para el hombro + 8 puntos en el borde (= borde de doblaje + A.2). Continuar trabajando hasta que la labor mida 47-49-51-53-55-57 cm. Cerrar.

DELANTERO IZQUIERDO:
Montar 66-72-78-84-90-99 puntos (incluyendo 1 punto orillo hacia el lado y los puntos del borde con volantes hacia el centro del delantero) con una aguja circular de 3 mm y DROPS Cotton Merino. Trabajar el elástico como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar los últimos 2 puntos de A.1, trabajar A.1 hasta que queden 9 puntos, el primer punto de A.1, 1 revés (= borde de doblaje; este punto se trabaja de revés por el lado derecho y de derecho por el lado revés de aquí en adelante) y A.2 sobre los últimos 7 puntos. El número de puntos de A.2 varía, depende de qué fila se esté trabajando. Continuar de ida y vuelta de la misma manera 3 cm, después trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar de derecho hasta el borde de doblaje y disminuir 9-11-12-13-13-15 puntos repartidos sobre estos puntos, 1 revés (= borde de doblaje), trabajar A.2 = 57-61-66-71-77-84 puntos (cuando haya 7 puntos en A.2)
Cambiar a una aguja circular de 4 mm. Trabajar de vuelta como sigue: A.1, 1 derecho (= borde de doblaje), trabajar de revés hasta que quede 1 punto y 1 punto orillo en punto musgo. Continuar de ida y vuelta con punto jersey, 1 punto orillo en punto musgo hacia el lado, el borde de doblaje y A.2 hacia el centro del delantero, al mismo tiempo que se trabajan las FILAS ACORTADAS como en el delantero derecho.

RESÚMEN DE LA SIGUIENTE SECCIÓN:
Ahora cerrar para la sisa a la vez que se trabaja el escote V.

ESCOTE V:
Cuando la labor mida 26-27-28-29-30-31 cm, comenzar las disminuciones para el escote V en la siguiente fila por el lado derecho:
Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del borde de doblaje, 2 puntos juntos de derecho (1 punto disminuido), trabajar hasta el final de la fila.
Disminuir de esta manera cada 4ª fila 1-1-1-1-1-1 vez, cada 2ª fila 12-12-13-13-14-14 veces y cada 4ª fila 5-5-5-5-5-5 veces (= 18-18-19-19-20-20 puntos disminuidos para el escote V).

SISA:
Cuando la labor mida 28-29-30-31-32-33 cm, cerrar 4-4-5-6-7-8 puntos al inicio de la siguiente fila por el lado derecho, después disminuir para la sisa de la misma manera que en la espalda (es decir, 5-8-11-14-18-23 puntos + los 4-4-5-6-7-8 puntos cerrados antes).
Después de completar todas las disminuciones para el escote y la sisa hay
22-23-23-24-24-25 puntos para el hombro + 8 puntos en el borde (= borde de doblaje + A.2). Continuar trabajando hasta que la labor mida 47-49-51-53-55-57 cm. Cerrar

MANGAS:
Montar 72-78-87-93-99-108 puntos con agujas de doble punta de 3 mm y DROPS Cotton Merino. Trabajar A.1 en redondo 3 cm. Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo disminuir 13-14-15-15-15-17 puntos repartidos – recordar TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES = 59-64-72-78-84-91 puntos. Insertar 1 marcapuntos al inicio de la vuelta (= centro bajo la manga). Permitir que el marcapuntos siga la labor hacia arriba; se usará con los aumentos bajo la manga. Cambiar a agujas de doble punta de 4 mm y trabajar en punto jersey. Cuando la manga mida 6 cm, aumentar 1 punto a cada lado del marcapuntos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS.
Aumentar de esta manera cada 1½-1½-2-2-1½-2 cm un total de 6-6-5-4-4-3 veces = 71-76-82-86-92-97 puntos. Continuar trabajando hasta que la manga mida 19-18-18-17-15-14 cm (las medidas son más cortas para las tallas más grandes debido a la mayor anchura de los hombros y mayor largura de la copa de la manga). Ahora cerrar 8-8-10-12-14-16 puntos en el centro bajo la manga = 63-68-72-74-78-81 puntos. Continuar de ida y vuelta y cerrar para la copa de la manga al inicio de cada fila a cada lado como sigue: 2 puntos 4-3-4-3-2-1 veces, 1 punto 2-7-6-11-16-20 veces y 2 puntos 5-4-4-3-2-1 veces = 23-26-28-28-30-33 puntos. Cerrar los puntos restantes. La manga mide aprox. 28-29-29-30-30-30 cm. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Doblar los volantes hacia el lado derecho a lo largo del borde de montaje y coser el borde de volante dentro de la costura del hombro - hacer la costura del hombro dentro del borde de remate.
Coser las mangas al cuerpo, dentro de 1 punto orillo en el cuerpo y el borde de remate en las mangas. Hacer las costuras laterales desde la sisa hacia abajo, dentro de 1 punto orillo. Insertar 1 marcapuntos en el centro de la espalda.

CENEFA DERECHA:
Asegurate de que el volante está doblado hacia el lado derecho de la labor y recoger puntos como sigue: Comenzar en el borde inferior del delantero derecho y recoger puntos en los puntos de derecho (borde de doblaje por el lado revés) como sigue: 1 punto en cada punto hasta la costura del hombro (= aprox. 132-137-143-148-154-160 puntos), y 23-23-24-24-25-25 puntos dentro de 1 punto hasta el marcapuntos en el centro de la espalda.
Trabajar como sigue:
FILA 1 (lado revés): 1 punto orillo en punto musgo, trabajar de revés hasta que quede 1 punto y al mismo tiempo aumentar con hebras en la parte inferior del escote V como sigue: *1 derecho, 1 hebra*, trabajar de * a * 3 veces y el número de puntos se ajusta a un total de 141-147-153-159-165-171 puntos (incluyendo 1 punto orillo en punto musgo al final de la fila)
FILA 2 (lado derecho): 1 punto orillo en punto musgo, A.1 hasta que queden 2 puntos, trabajar el primer punto de A.1, 1 punto orillo en punto musgo. Continuar de ida y vuelta de esta manera 2 cm. Ahora trabajar los ojales como sigue (para que los ojales queden mejor se trabajan sobre 2 puntos de revés):
1 ojal: 2 puntos de revés y hacer 1 hebra.
El ojal inferior está a 3 cm desde el borde inferior y el ojal superior donde comienza el escote-V. Los otros ojales se trabajan con aprox. 7½-8-8-8½-9-9 cm entre cada uno.
Continuar con el elástico hasta que mida 4 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés.

CENEFA IZQUIERDA:
Asegurate de que el volante esté doblado hacia el lado derecho de la labor y recoger puntos como sigue:
Comenzar en el escote en el centro de la espalda y recoger 23-23-24-24-25-25 puntos al largo del escote hasta la costura del hombro, después 1 punto en cada punto hacia abajo por el borde de doblaje (= aprox. 132-137-143-148-154-160 puntos).
Trabajar como sigue:
FILA 1 (lado revés): 1 punto orillo en punto musgo, trabajar de revés hasta que quede 1 punto, al mismo tiempo aumentar con hebras en la parte inferior del escote-V como sigue: *1 derecho, 1 hebra*, trabajar de * a * 3 veces y el número de puntos se ajusta a un total de 141-147-153-159-165-171 puntos (incluyendo 1 punto orillo en punto musgo al final de la fila).
FILA 2 (lado derecho): 1 punto orillo en punto musgo, A.1 hasta que queden 2 puntos, trabajar el primer punto de A.1, 1 punto orillo en punto musgo. Continuar de ida y vuelta de esta manera 4 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés.

TERMINACIÓN:
Coser las cenefas del escote juntas en el centro de la espalda, con la costura hacia el lado revés. Coser los botones en la cenefa izquierda.

Diagrama

symbols = derecho por el lado derecho, derecho por el lado revés (pliegues de A.2)
symbols = 1 derecho retorcido
symbols = 1 derecho retorcido por el lado derecho, 1 revés retorcido por el lado revés
symbols = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
symbols = 1 hebra entre 2 puntos
symbols = 2 hebras entre 2 puntos
symbols = 2 puntos juntos de revés
symbols = 1 revés en la 2ª hebra (la primera hebra ya está trabajada)
symbols = 2 puntos juntos de derecho
symbols = cerrar este punto
symbols = comenzar en esta fila
diagram
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
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Comentarios / Preguntas (13)

country flag Sandra Ring wrote:

Oh, danke, Sie haben aber schnell geantwortet. Es steht doch geschrieben, dass sich der Rüschen Rand sauber legt, müssen verkürzte Reihen gestrickt werden. Steht ganz oben in der Beschreibung. Rechtes Vorderteil: 7. Reihe des Musters. Danke für Ihre Bemühungen, kann man irgendwo was spenden für Ihren Aufwand? Ich habe Erfahrungen im Ayourstricken. Verstehe das nicht wo es hapert.

04.01.2024 - 17:55

DROPS Design answered:

Liebe Frau Ring, oh ja sicher sorry; bei den verkürzten Reihen stricken Sie dann bei der 7. Reihe nur die Maschen von A.2 genauso wie bei der 7. Reihe im Diagram, und die 8. Reihe auch genauso, dh A.2 wird einfach wie zuvor gestrickt, als es keine verkürzten Reihe gäbe. Viel Spaß beim stricken!

05.01.2024 - 08:12

country flag Sandra Ring wrote:

Beim rechten Vorderteil fehlt mir in der 4. Reihe immer eine Masche (im Diagramm ist das eine rechts verschränkte Masche, genau da wo meine Bruchkante ist. Ignoriere ich dann diese rechts verschränkte und stricke diese Masche links, dass es eine Bruchkante bleibt? Mein Rüschen sieht auch nicht so aus, wie auf dem Bild. Wie genau sollten die beiden Maschen in der 4. Und 7. Reihe abgekettet werden? Das sieht so unordentlich aus. Habe schon X mal probiert.

04.01.2024 - 17:47

country flag Sandra Ring wrote:

Noch eine Frage zu der verkürzten Reihe. Ich stricke somit A1 bis zur Bruchkante Masche, drehe um und stricke A1 zurück und dann wieder zurück und dann stricke ich A2. Dh in der 7. Runde von A2, stricke ich zusätzlich zwei Reihen A1 und lasse A2 aus. Tut, mir leid, ist mein Debut mit verkürzten Reihen. Vielen Dank für Ihre Bemühungen.

04.01.2024 - 14:41

DROPS Design answered:

Liebe Frau Ring, es gibt keine verkürzte Reihe, die Maschenanzahl in A.2 wechselt je nach den Zunahmen und die abgekettenen Maschen. Es kann vielleicht helfen, A.2 mit einer anderen Wolle extra zu stricken, um zu trainieren. Viel Spaß beim stricken!

04.01.2024 - 16:03

country flag Sandra Ring wrote:

Hallo, ich habe es gefunden, die erste Frage, bezüglich A2, in der Beschreibung. 🙄❣️ Ich hätte aber noch einige Fragen zu A2. Ich stricke gerade das rechte Vorderteil. Bei der 4. Reihe fehlt mir dann eine Masche (im Diagramm ist das eine rechts verschränkte Masche, genau da wo meine Bruchkante ist. Ignoriere ich dann diese rechts verschränkte und stricke diese Masche links, dass es eine Bruchkante bleibt?

04.01.2024 - 14:35

DROPS Design answered:

Liebe Frau Ring, es wird bei der 1. Reihe A.2 2 Maschen zugenommen, so sind es 9 Maschen bei der 2. und 3. Reihe, bei der 4. Reihe ketten Sie die 2 ersten Maschen ab, dann stricken Sie die letzten Maschen wie beschrieben. Viel Spaß beim stricken!

04.01.2024 - 16:01

country flag Sandra Ring wrote:

Hallo, ich habe es gefunden, on der Beschreibung. 🙄❣️

03.01.2024 - 19:43

country flag Sandra Ring wrote:

Hallo, liebes Drops Team, Ich bin beim rechten Vorderteil am Anfang/Bund. Erste Reihe ist gestrickt und Rückrunde habe ich auch. (A2 in Pfeilrichtung??? Ist das korrekt??? Und die nächste Reihe darüber wird das Diagramm von links nach rechts gelesen und gestrickt? Vielen herzlichen Dank für Ihre Bemühungen.

03.01.2024 - 19:26

country flag Lone wrote:

I opskrift drops 232-48, ser det ud til at der er en hækletkant, men jeg kan ikke læse mig frem til det, eller er mig som ser forkert ??. H. Lone

19.06.2023 - 19:53

DROPS Design answered:

Hej Lone, Flæsekanten strikkes på ifølge diagrammet, som du finder til højre for måleskitsen nederst i opskriften :)

22.06.2023 - 14:10

country flag Ingrid Ehret wrote:

Liebes Drops Team, dannke für diew schnelle dAntwort. Das heißt ich beginne beim rechten Vorderteil mit dem Ende der 1. Reihe (Reihe mit dem Pfeil). und beim linke fange ich die Reihe am Pfeil an. Habe ich es verstanden. Vielen Dank

09.01.2023 - 10:11

DROPS Design answered:

Liebe Frau Ehret, A.2 beginnen Sie bei dem Pfeil an beiden Vorderteile, den die Maschen von A.2 am Ende der 1. Reihe (egal ob Hin- oder Rückreihe ist) gestrickt werden. Viel Spaß beim stricken!

09.01.2023 - 11:13

country flag Ingrid Ehret wrote:

Hallo, beim Vorderteil mit A 2 beginnen, laut Strickschrift (Pfeil) ist der Beginn auf der rechten Seite, im Textbeschriebe beginnt das Musgter auf der linken Seite. Was ist jetzt richtig. Bitte um baldige Antwort, komme so nicht weiter. Danke.

07.01.2023 - 17:29

DROPS Design answered:

Liebe Frau Ehret, A.2 beginnen Sie am Ende der 1. Reihe, mit einer Rückreihe beim rechten und mit einer Hinreihe beim linken Vorderteil. Viel Spaß beim stricken!

09.01.2023 - 09:16

country flag Ingrid Ehret wrote:

Hallo, die Mascshen nach dem Umschlag auch rechts verschränkt zusammenstricken oder normal. Ich glaube dann habe ich alles verstanden. Danke

03.01.2023 - 12:06

DROPS Design answered:

Liebe Frau Ehret, ja die 2 Maschen nach dem Umschlag stricken Sie rechts verschränkt zusammen (= siehe 9. Symbol). Viel Spaß beim stricken!

03.01.2023 - 16:44

Evening Walk Cardigan



Chaqueta a punto en DROPS Cotton Merino. La labor está realizada de abajo arriba en punto jersey con manga corta y volantes. Tallas: S -XXXL.

DROPS 232-48
Diseño DROPS: Patrón cm-140
Grupo de Lanas B
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS COTTON MERINO de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
400-450-500-550-600-650 g del color 28, polvo

BOTONES DROPS DE NÁCAR, Redondo (natural) Nº 607: 4 unidades para todas las tallas

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 mm
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3 mm
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
21 puntos x 28 filas en punto jersey = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PLIEGUE/ PUNTO MUSGO (se trabaja de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver el diagrama A.1 y A.2. Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas
por el lado derecho.

FILAS ACORTADAS (para los delanteros):
Para que los volantes (A.2) queden mejor, trabajar las filas acortadas en los delanteros.
Delantero derecho:
Comenzar en la 7ª fila del patrón y trabajar por el lado revés: Trabajar hasta los puntos de derecho antes de A.2 (= borde de doblaje), girar, estirar el hilo y trabajar de vuelta. Repetir cada 12ª fila hasta el inicio del escote V.
Delantero izquierdo:
Comenzar en la 7ª fila del patrón y trabajar por el lado derecho: Trabajar hasta los puntos de revés antes de A.2 (= borde de doblaje), girar, estirar el hilo y trabajar de vuelta. Repetir cada 12ª fila hasta el inicio del escote V.

TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES (repartidas):
Para calcular cómo disminuir puntos repartidos, usar el número de puntos en la aguja (p.e. 116 puntos), menos los puntos de orillo (p.e. 2 puntos) y dividir los puntos restantes entre el número de disminuciones a trabajar (p.e. 19) = 6.
En este ejemplo, disminuir trabajando juntos de derecho cada 5º y 6º puntos.

TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES :
Disminuir 1 punto a cada lado como sigue:
Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, 3 derechos, deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 1 punto disminuido), trabajar hasta que queden 6 puntos, 2 puntos juntos de derecho (= 1 punto disminuido), 3 derechos, 1 punto orillo en punto musgo.
Disminuir 2 puntos a cada lado como sigue:
Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, 3 derechos, deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho y pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados juntos (= 2 puntos disminuidos), trabajar hasta que queden 7 puntos, 3 puntos juntos de derecho (= 2 puntos disminuidos), 3 derechos, 1 punto orillo en punto musgo.

TIP PARA LOS AUMENTOS (aplicar a las mangas):
Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos, 1 hebra, 4 derechos (el marcapuntos está entre estos 4 puntos), 1 hebra (2 puntos aumentados). En la siguiente vuelta trabajar las hebras de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los puntos nuevos en punto jersey.

TIP PARA EL REMATE:
Para evitar que el borde de remate quede tenso y al mismo tiempo cerrar, se puede usar una aguja más grande. Si sigue demasiado tenso hacer 1 hebra después de aprox. cada 4º punto y al mismo tiempo cerrar; cerrar las hebras como puntos normales.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
La espalda y el delantero se trabajan por separado de ida y vuelta.
Los volantes se trabajan en los delanteros. Las mangas se trabajan en redondo con agujas de doble punta/ una aguja circular corta hasta la copa de la manga, después se finaliza de ida y vuelta. Las piezas se cosen juntas y las cenefas se trabajan para finalizar.

ESPALDA:
Montar 117-126-138-150-165-183 puntos (incluyendo 1 punto orillo a cada lado) con una aguja circular de 3 mm y DROPS Cotton Merino. Trabajar el elástico como sigue:
1 punto orillo en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, A.1 hasta que queden 2 puntos, trabajar el primer punto de A.1 para que el elástico quede simétrico y 1 punto orillo en punto musgo. Continuar con el elástico de ida y vuelta 3 cm. Trabajar 1 fila de derecho y al mismo tiempo disminuir 19-20-22-24-27-31 puntos repartidos - leer TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES = 98-106-116-126-138-152 puntos.
Cambiar a una aguja circular de 4 mm.
Trabajar 1 fila de revés con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado.
Continuar en punto jersey y 1 punto orillo en punto musgo a cada lado.
RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Cuando la labor mida 28-29-30-31-32-33 cm, cerrar 4-4-5-6-7-8 puntos al inicio de las siguientes 2 filas para las sisas. Después comenzar las disminuciones en ambos lados - leer TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir 2 puntos cada 2ª fila (cada fila por el lado derecho) 0-0-0-3-5-8 veces, 1 punto cada 2ª fila (cada fila por el lado derecho) 3-6-9-6-6-5 veces y 1 punto cada 4ª fila (cada 2ª fila por el lado derecho) 2-2-2-2-2-2 veces = 80-82-84-86-88-90 puntos.
Continuar trabajando hasta que la labor mida 45-47-49-51-53-55 cm. Ahora cerrar los
36-36-38-38-40-40 puntos centrales para el escote y finalizar cada hombro por separado. Cerrar 1 punto en la siguiente fila desde el escote = 21-22-22-23-23-24 puntos para el hombro. Continuar trabajando hasta que la labor mida 47-49-51-53-55-57 cm. Cerrar. Trabajar el otro hombro de la misma manera.

DELANTERO DERECHO:
Montar 66-72-78-84-90-99 puntos (incluyendo 1 punto orillo hacia el lado y los puntos del borde con volante hacia el centro del delantero) con una aguja circular de 3 mm y DROPS Cotton Merino. Trabajar el elástico como sigue: 7 derechos, 1 revés, A.1 hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo.
La siguiente fila por el lado revés se trabaja como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar el elástico como antes sobre los siguientes 57-63-69-75-81-90 puntos, 1 derecho (= borde de doblaje; este punto se trabaja de revés por el lado derecho y de derecho por el lado revés de aquí en adelante), trabajar A.2 sobre los últimos 7 puntos (= borde con volante). El número de puntos de A.2 varía, depende de qué fila se esté trabajando. Continuar de ida y vuelta de la misma manera 3 cm, después trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue: Trabajar A.2 como antes, 1 revés (= borde de doblaje), trabajar de derecho hasta que quede 1 punto y disminuir 9-11-12-13-13-15 puntos repartidos sobre estos puntos - recordar TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES, 1 punto orillo en punto musgo = 57-61-66-71-77-84 puntos (cuando haya 7 puntos en A.2)
Cambiar a una aguja circular de 4 mm. Trabajar como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar de revés hasta el borde de doblaje, 1 derecho (= borde de doblaje), trabajar A.2 como antes.
Continuar de ida y vuelta con punto jersey, 1 punto orillo en punto musgo hacia el lado, el borde de doblaje y A.2 hacia el centro del delantero, al mismo tiempo trabajar las FILAS ACORTADAS - leer las explicaciones arriba.

RESUMEN DE LA SIGUIENTE SECCIÓN:
Ahora cerrar para la sisa a la vez que se trabaja el escote V. Leer ESCOTE V y SISA antes de continuar.

ESCOTE V:
Cuando la labor mida 26-27-28-29-30-31 cm, comenzar las disminuciones para el escote V en la siguiente fila por el lado derecho:
Trabajar el borde, 1 revés (= borde de doblaje), 1 derecho, deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 1 punto disminuido), trabajar hasta el final de la fila.
Disminuir de esta manera cada 4ª fila 1-1-1-1-1-1 veces, cada 2ª fila 12-12-13-13-14-14 veces y cada 4ª fila 5-5-5-5-5-5 veces (= 18-18-19-19-20-20 puntos disminuidos para el escote V).

SISA:
Cuando la labor mida 28-29-30-31-32-33 cm, cerrar 4-4-5-6-7-8 puntos al inicio de la siguiente fila por el lado revés. Trabajar hasta el final de la fila. Al final de la siguiente fila por el lado derecho, disminuir para la sisa de la misma manera que en la espalda (es decir, 5-8-11-14-18-23 puntos + los 4-4-5-6-7-8 puntos cerrados antes).
Después de completar todas las disminuciones para el escote y la sisa hay
22-23-23-24-24-25 puntos para el hombro + 8 puntos en el borde (= borde de doblaje + A.2). Continuar trabajando hasta que la labor mida 47-49-51-53-55-57 cm. Cerrar.

DELANTERO IZQUIERDO:
Montar 66-72-78-84-90-99 puntos (incluyendo 1 punto orillo hacia el lado y los puntos del borde con volantes hacia el centro del delantero) con una aguja circular de 3 mm y DROPS Cotton Merino. Trabajar el elástico como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar los últimos 2 puntos de A.1, trabajar A.1 hasta que queden 9 puntos, el primer punto de A.1, 1 revés (= borde de doblaje; este punto se trabaja de revés por el lado derecho y de derecho por el lado revés de aquí en adelante) y A.2 sobre los últimos 7 puntos. El número de puntos de A.2 varía, depende de qué fila se esté trabajando. Continuar de ida y vuelta de la misma manera 3 cm, después trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar de derecho hasta el borde de doblaje y disminuir 9-11-12-13-13-15 puntos repartidos sobre estos puntos, 1 revés (= borde de doblaje), trabajar A.2 = 57-61-66-71-77-84 puntos (cuando haya 7 puntos en A.2)
Cambiar a una aguja circular de 4 mm. Trabajar de vuelta como sigue: A.1, 1 derecho (= borde de doblaje), trabajar de revés hasta que quede 1 punto y 1 punto orillo en punto musgo. Continuar de ida y vuelta con punto jersey, 1 punto orillo en punto musgo hacia el lado, el borde de doblaje y A.2 hacia el centro del delantero, al mismo tiempo que se trabajan las FILAS ACORTADAS como en el delantero derecho.

RESÚMEN DE LA SIGUIENTE SECCIÓN:
Ahora cerrar para la sisa a la vez que se trabaja el escote V.

ESCOTE V:
Cuando la labor mida 26-27-28-29-30-31 cm, comenzar las disminuciones para el escote V en la siguiente fila por el lado derecho:
Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del borde de doblaje, 2 puntos juntos de derecho (1 punto disminuido), trabajar hasta el final de la fila.
Disminuir de esta manera cada 4ª fila 1-1-1-1-1-1 vez, cada 2ª fila 12-12-13-13-14-14 veces y cada 4ª fila 5-5-5-5-5-5 veces (= 18-18-19-19-20-20 puntos disminuidos para el escote V).

SISA:
Cuando la labor mida 28-29-30-31-32-33 cm, cerrar 4-4-5-6-7-8 puntos al inicio de la siguiente fila por el lado derecho, después disminuir para la sisa de la misma manera que en la espalda (es decir, 5-8-11-14-18-23 puntos + los 4-4-5-6-7-8 puntos cerrados antes).
Después de completar todas las disminuciones para el escote y la sisa hay
22-23-23-24-24-25 puntos para el hombro + 8 puntos en el borde (= borde de doblaje + A.2). Continuar trabajando hasta que la labor mida 47-49-51-53-55-57 cm. Cerrar

MANGAS:
Montar 72-78-87-93-99-108 puntos con agujas de doble punta de 3 mm y DROPS Cotton Merino. Trabajar A.1 en redondo 3 cm. Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo disminuir 13-14-15-15-15-17 puntos repartidos – recordar TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES = 59-64-72-78-84-91 puntos. Insertar 1 marcapuntos al inicio de la vuelta (= centro bajo la manga). Permitir que el marcapuntos siga la labor hacia arriba; se usará con los aumentos bajo la manga. Cambiar a agujas de doble punta de 4 mm y trabajar en punto jersey. Cuando la manga mida 6 cm, aumentar 1 punto a cada lado del marcapuntos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS.
Aumentar de esta manera cada 1½-1½-2-2-1½-2 cm un total de 6-6-5-4-4-3 veces = 71-76-82-86-92-97 puntos. Continuar trabajando hasta que la manga mida 19-18-18-17-15-14 cm (las medidas son más cortas para las tallas más grandes debido a la mayor anchura de los hombros y mayor largura de la copa de la manga). Ahora cerrar 8-8-10-12-14-16 puntos en el centro bajo la manga = 63-68-72-74-78-81 puntos. Continuar de ida y vuelta y cerrar para la copa de la manga al inicio de cada fila a cada lado como sigue: 2 puntos 4-3-4-3-2-1 veces, 1 punto 2-7-6-11-16-20 veces y 2 puntos 5-4-4-3-2-1 veces = 23-26-28-28-30-33 puntos. Cerrar los puntos restantes. La manga mide aprox. 28-29-29-30-30-30 cm. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Doblar los volantes hacia el lado derecho a lo largo del borde de montaje y coser el borde de volante dentro de la costura del hombro - hacer la costura del hombro dentro del borde de remate.
Coser las mangas al cuerpo, dentro de 1 punto orillo en el cuerpo y el borde de remate en las mangas. Hacer las costuras laterales desde la sisa hacia abajo, dentro de 1 punto orillo. Insertar 1 marcapuntos en el centro de la espalda.

CENEFA DERECHA:
Asegurate de que el volante está doblado hacia el lado derecho de la labor y recoger puntos como sigue: Comenzar en el borde inferior del delantero derecho y recoger puntos en los puntos de derecho (borde de doblaje por el lado revés) como sigue: 1 punto en cada punto hasta la costura del hombro (= aprox. 132-137-143-148-154-160 puntos), y 23-23-24-24-25-25 puntos dentro de 1 punto hasta el marcapuntos en el centro de la espalda.
Trabajar como sigue:
FILA 1 (lado revés): 1 punto orillo en punto musgo, trabajar de revés hasta que quede 1 punto y al mismo tiempo aumentar con hebras en la parte inferior del escote V como sigue: *1 derecho, 1 hebra*, trabajar de * a * 3 veces y el número de puntos se ajusta a un total de 141-147-153-159-165-171 puntos (incluyendo 1 punto orillo en punto musgo al final de la fila)
FILA 2 (lado derecho): 1 punto orillo en punto musgo, A.1 hasta que queden 2 puntos, trabajar el primer punto de A.1, 1 punto orillo en punto musgo. Continuar de ida y vuelta de esta manera 2 cm. Ahora trabajar los ojales como sigue (para que los ojales queden mejor se trabajan sobre 2 puntos de revés):
1 ojal: 2 puntos de revés y hacer 1 hebra.
El ojal inferior está a 3 cm desde el borde inferior y el ojal superior donde comienza el escote-V. Los otros ojales se trabajan con aprox. 7½-8-8-8½-9-9 cm entre cada uno.
Continuar con el elástico hasta que mida 4 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés.

CENEFA IZQUIERDA:
Asegurate de que el volante esté doblado hacia el lado derecho de la labor y recoger puntos como sigue:
Comenzar en el escote en el centro de la espalda y recoger 23-23-24-24-25-25 puntos al largo del escote hasta la costura del hombro, después 1 punto en cada punto hacia abajo por el borde de doblaje (= aprox. 132-137-143-148-154-160 puntos).
Trabajar como sigue:
FILA 1 (lado revés): 1 punto orillo en punto musgo, trabajar de revés hasta que quede 1 punto, al mismo tiempo aumentar con hebras en la parte inferior del escote-V como sigue: *1 derecho, 1 hebra*, trabajar de * a * 3 veces y el número de puntos se ajusta a un total de 141-147-153-159-165-171 puntos (incluyendo 1 punto orillo en punto musgo al final de la fila).
FILA 2 (lado derecho): 1 punto orillo en punto musgo, A.1 hasta que queden 2 puntos, trabajar el primer punto de A.1, 1 punto orillo en punto musgo. Continuar de ida y vuelta de esta manera 4 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés.

TERMINACIÓN:
Coser las cenefas del escote juntas en el centro de la espalda, con la costura hacia el lado revés. Coser los botones en la cenefa izquierda.

Explicaciones del diagrama
symbol = derecho por el lado derecho, derecho por el lado revés (pliegues de A.2)
symbol = 1 derecho retorcido
symbol = 1 derecho retorcido por el lado derecho, 1 revés retorcido por el lado revés
symbol = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
symbol = 1 hebra entre 2 puntos
symbol = 2 hebras entre 2 puntos
symbol = 2 puntos juntos de revés
symbol = 1 revés en la 2ª hebra (la primera hebra ya está trabajada)
symbol = 2 puntos juntos de derecho
symbol = cerrar este punto
symbol = comenzar en esta fila

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