DROPS Kid-Silk
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El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

Hyde Park Cardigan

Chaqueta a punto en 2 hilos de DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo con raglán, punto arroz y cuello doble. Tallas: XS – XXL.

DROPS 226-10
Diseño DROPS: Patrón ks-178
Grupo de Lanas A + A o C
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TALLA:
XS - S - M - L - XL - XXL

MATERIALES:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
100-100-125-125-150-150 g del color 19, dark green
100-100-125-125-150-150 g del color 34, sage green

BOTONES DROPS DE NÁCAR, CÓNCAVO (blanco) Nº 522: 5-5-6-6-7-7 unidades

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5 mm
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 mm
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
17 puntos x 26 filas en punto arroz doble y 2 hilos = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Más así:
Mujer Chaquetas & Cárdigans para Mujer Cárdigans Básicos cuello doble de arriba hacia abajo punto de arroz raglán sin ensamblaje

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Agujas de punto y ganchillo

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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PLIEGUE/ PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 y A.2 . El diagrama muestra todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

TIP PARA LOS AUMENTOS (repartidos):
Para calcular cómo aumentar puntos repartidos, contar el número de puntos a aumentar (p.e. 14 puntos) y dividirlo entre el número de aumentos a trabajar (p.e. 2) = 7.
En este ejemplo, aumentar haciendo 1 hebra después de cada 7º punto. En la siguiente fila trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros.

RAGLÁN:
Aumentar 1 punto a cada lado de A.2 en cada transición entre el delantero/ la espalda y las mangas (= 8 puntos aumentados en la vuelta). Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra. En la siguiente fila trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los puntos nuevos en A.1 (punto arroz doble en vertical).

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (aplicar al centro bajo la manga):
Disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos como sigue: Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del punto con el marcapuntos, 2 puntos juntos de derecho, 3 derechos (el punto con el marcapuntos está en el medio de estos 3 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado.

TIP PARA EL REMATE:
Para evitar que el borde de remate quede tenso se puede cerrar con una aguja más grande. Si el borde sigue demasiado tenso, hacer 1 hebra después de aprox. cada 4º punto y al mismo tiempo cerrar (las hebras se cierran como puntos normales).

OJALES:
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Disminuir por el lado derecho cuando queden 4 puntos en la fila como sigue: Hacer 1 hebra, 2 puntos juntos de derecho y trabajar los últimos 2 puntos de derecho. En la siguiente fila (lado revés), trabajar la hebra de derecho para que quede un ojal.
Disminuir para el primer ojal en la primera fila por el lado derecho después del elástico en el cuello. Después disminuir para los otros 4-4-5-5-6-6 ojales, con aprox. 11-11-9½-10-8½-9 cm entre cada uno.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
La cenefa del cuello doble y el canesú se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular, desde el centro del delantero y de arriba abajo. El canesú se divide ahora para el cuerpo y las mangas. Trabajar el cuerpo de ida y vuelta con una aguja circular, de arriba abajo. Las mangas se trabajan en redondo con agujas de doble punta/ una aguja circular corta, de arriba abajo.

CUELLO DOBLE:
Montar 84-96-96-100-100-112 puntos (incluyendo 1 punto orillo a cada lado hacia el centro del delantero) con una aguja circular de 5 mm con 1 hilo de cada color en DROPS Kid-Silk (= 2 hilos).
Trabajar 1 fila de revés (= lado revés). Cambiar a una aguja circular de 4 mm. Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: Trabajar 1 punto orillo en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba - * 2 derechos, 2 reveses*, trabajar de * a * hasta que queden 3 puntos, 2 derechos y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo. Continuar con el elástico 9 cm. La cenefa del cuello se dobla más adelante y se forma una cenefa del cuello de aprox. 4 cm.
Después de terminar el elástico, trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue:
Recordar los OJALES en la cenefa derecha - leer las explicaciones arriba.
Trabajar 5 puntos de la cenefa en punto musgo, puntos jersey sobre los siguientes
10-14-14-14-14-18 puntos y al mismo tiempo aumentar 1-0-0-2-3-2 puntos repartidos – leer TIP PARA LOS AUMENTOS (= 11-14-14-16-17-20 puntos), trabajar A.2 sobre los siguientes 6 puntos, trabajar en punto jersey sobre los siguientes 6 puntos y aumentar 1 punto (= 7 puntos), trabajar A.2 sobre los siguientes 6 puntos, trabajar en punto jersey sobre los siguientes 18-22-22-26-26-30 puntos y al mismo tiempo aumentar 5-7-7-7-9-11 puntos repartidos (= 23-29-29-33-35-41 puntos), trabajar A.2 sobre los siguientes 6 puntos, trabajar en punto jersey sobre los siguientes 6 puntos y aumentar 1 puntos (= 7 puntos), trabajar A.2 sobre los siguientes 6 puntos, trabajar en punto jersey sobre los siguientes 10-14-14-14-14-18 puntos y al mismo tiempo aumentar 1-0-0-2-3-2 puntos repartidos (= 11-14-14-16-17-20 puntos), trabajar 5 puntos de la cenefa en punto musgo
= 93-105-105-113-117-129 puntos.
Trabajar 1 fila del patrón por el lado revés (trabajar las hebras de revés retorcido).
Insertar 1 marcapuntos después de la cenefa al inicio de la fila en el centro del delantero, medir ahora el canesú desde este marcapuntos!

CANESÚ:
Cambiar a una aguja circular de 5 mm.
Ahora trabajar el patrón como sigue:
5 puntos de la cenefa en punto musgo, A.1 sobre los siguientes 11-14-14-16-17-20 puntos(= delantero izquierdo), A.2 sobre los siguientes 6 puntos, A.1 sobre los siguientes 7 puntos (= manga), A.2 sobre los siguientes 6 puntos, A.1 sobre los siguientes 23-29-29-33-35-41 puntos (= espalda), A.2 sobre los siguientes 6 puntos,A.1 sobre los siguientes 7 puntos (= manga), A.2 sobre los siguientes 6 puntos, A.1 sobre los siguientes 11-14-14-16-17-20 puntos (= delantero derecho), 5 puntos de la cenefa en punto musgo.
Continuar con el patrón de esta manera. En la siguiente fila por el lado derecho comenzar los aumentos para el RAGLÁN - leer las explicaciones arriba. Aumentar de esta manera cada 2ª vuelta un total de 18-20-23-24-25-27 veces = 237-265-289-305-317-345 puntos. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Los aumentos para las mangas están terminados. Ahora continuar con los aumentos en los delanteros y la espalda 2-1-1-1-2-3 veces más (= 18-20-23-24-25-27 puntos aumentados a cada lado de las mangas y 20-21-24-25-27-30 puntos aumentados hacia el raglán en los delanteros y la espalda) = 245-269-293-309-325-357 puntos.
Continuar con A.1 y A.2 hasta que la labor mida 20-20-22-24-26-28 cm desde el marcapuntos después de la cenefa del cuello.
Ahora dividir la labor para el cuerpo y las mangas. Trabajar la siguiente fila como sigue:
Trabajar los primeros 39-43-46-49-52-58 puntos (= delantero), colocar los siguientes 49-53-59-61-63-67 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 9-9-9-11-11-11 puntos (= en el lado bajo la manga), trabajar los siguientes 69-77-83-89-95-107 puntos (= espalda), colocar los siguientes 49-53-59-61-63-67 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 9-9-9-11-11-11 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga), trabajar los últimos 39-43-46-49-52-58 puntos (= delantero).
El cuerpo y las mangas se terminan por separado. LA LABOR AHORA SE MIDE DESDE AQUÍ.

CUERPO:
= 165-181-193-209-221-245 puntos. Continuar de ida y vuelta con las cenefas en punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés sobre los puntos de A.2 y trabajar A.1 sobre los puntos restantes en aguja.
Cuando la labor mida 24-26-26-26-26-26 cm desde la división, trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue:
5 puntos de la cenefa en punto musgo, derecho sobre los siguientes 31-35-38-41-44-50 puntos y al mismo tiempo aumentar 3-3-4-5-6-8 puntos repartidos (= 34-38-42-46-50-58 puntos), 2 reveses, 1 derecho, derecho sobre los siguientes 9-9-9-11-11-11 puntos y al mismo tiempo aumentar 3-3-3-5-5-5 puntos repartidos (= 12-12-12-16-16-16 puntos), 1 derecho, 2 reveses, trabajar sobre los siguientes 63-71-77-83-89-101 puntos y aumentar al mismo tiempo 11-11-13-15-17-17 puntos repartidos (= 74-82-90-98-106-118 puntos), 2 reveses, 1 derecho, derecho sobre los siguientes 9-9-9-11-11-11 puntos y aumentar al mismo tiempo 3-3-3-5-5-5 puntos repartidos (= 12-12-12-16-16-16 puntos), 1 derecho, 2 reveses, trabajar sobre los siguientes 31-35-38-41-44-50 puntos y al mismo tiempo aumentar 3-3-4-5-6-8 puntos repartidos (= 34-38-42-46-50-58 puntos), 5 puntos de la cenefa en punto musgo = 188-204-220-244-260-288 puntos
Cambiar a una aguja circular de 4 mm.
Ahora trabajar el elástico (trabajar primero por el lado revés) como sigue:
5 puntos de la cenefa en punto musgo, *2 reveses, 2 derechos*, repetir de * a * hasta que queden 7 puntos, 2 reveses, 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Cuando el elástico mida 4 cm, cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés - leer TIP PARA EL REMATE.
La chaqueta mide aprox . 52-54-56-58-60-62 cm desde el hombro hacia abajo.

MANGAS:
Colocar los 49-53-59-61-63-67 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor con una aguja circular corta/ agujas de doble punta de 5 mm y recoger además 1 punto en cada uno de los 9-9-9-11-11-11 puntos montados bajo la manga = 58-62-68-72-74-78 puntos. Insertar un marcapuntos en el medio de los puntos bajo la manga. Permitir a los marcapuntos seguir la labor hacia delante. Se usarán para disminuir bajo la manga.
Continuar en redondo con A.1 - ajustar para continuar con el patrón sobre los puntos de la manga.
Cuando la manga mida 4 cm desde la división, disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos bajo la manga - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 4-4-2-2-2-2 cm un total de 5-6-8-9-9-10 veces= 48-50-52-54-56-58 puntos.
Continuar hasta que la manga mida 37-37-35-34-33-30 cm desde la división (las medidas
son más cortas para las tallas más grandes debido a la mayor anchura del cuello y mayor largura del canesú).
Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo aumentar 8-6-8-10-8-10 puntos repartidos = 56-56-60-64-64-68 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 4 mm. Trabajar el elástico (2 derechos/ 2 reveses) en redondo 4 cm.
Cerrar los puntos con derecho sobre derecho y revés sobre revés. La manga mide aprox. 41-41-39-38-37-34 cm desde la división.
Trabajar la otra manga de la misma manera

TERMINACIÓN:
Doblar el elástico en la parte superior del cuello hacia abajo hacia dentro de la prenda. Asegurar el elástico para tener un borde de doblaje doble. Para evitar tener una cenefa del escote tensa que sobresalga es importante que la costura quede elástica. Coser las aberturas hacia el centro del delantero juntas con pequeñas puntadas.
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Diagrama

	= derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
	= revés por el lado derecho, derecho por el lado revés

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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

¿Qué son los grupos de lanas?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

¿Cómo se usa el conversor de hilos?

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

¿Qué talla debería tejer?

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

¿En qué parte de la prenda se mide el largo?

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Qué es una repetición?

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

¿Por qué aumentar en la orilla de remate?

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

¿Por qué mi prenda suelta pelusa?

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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Comentarios / Preguntas (8)

Lilian wrote:

Hallo, ich möchte für das Modell Hydepark Cardigan das Garn ‚Alpaka‘ verwenden. Geht das? Vielen Dank für die Rückmeldung!

29.09.2023 - 08:24

DROPS Design answered:

Liebe Lilian, ja gerne, dann stricken Sie mit 2 Fäden Alpaca - (2 Fäden der Garngruppe A wie Kid-Silk); benutzen Sie den Garnumrechner, um die neue Garnmenge kalkulieren zu lassen. Viel Spaß beim stricken!

02.10.2023 - 08:27

Bente wrote:

Hvordan kan jeg fortsætte med mønster a2, efter jeg har delt til ærmer og krop. Der er jo de opslåede masker under ærmerne imellem de to halvdele? Vh Bente

24.06.2023 - 12:47

Hei Bente. Du fortsetter rundt med rett over rett og vrang over vrang over maskene fra A.2 og strikker A.1 over de resterende maskene på omgangen, inkludert de nye maskene som ble lagt opp i siden under ermene. mvh DROPS Design

26.06.2023 - 11:12

Frenay Evelyne wrote:

Augmenter ainsi 18-20-23-24-25-27 fois au total tous les 2 rangs = 237-265-289-305-317-345 mailles. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Les augmentations des manches sont faites maintenant. Continuer ensuite en augmentant encore 2-1-1-1-2-3 fois sur les devants et le dos (= on augmente 18-20-23-24-25-27 mailles de chaque côté des manches et 20-21-24-25-27-30 mailles côté raglan sur les devants et le dos) = 245-269-293-309-325-357.Je ne comprends pas cette partie ci ?

06.03.2023 - 14:45

Bonjour Mme Frenay, on augmente pour le raglan en 2 temps, d'abord sur les devants, le dos et les manches (= 8 m à chaque fois) tous les 2 rangs; puis on va augmenter tous les 2 rangs pour les devants et le dos seulement (4 augmentations) - cf taille pour le nombre de fois; autrement dit, lorsque la première séquence d'augmentation tous les 2 rangs est terminée pour votre taille, continuez en augmentant encore 1, 2 ou 3 fois (cf taille) pour les devants et le dos (plus pour les manches) = vous augmentez 4 mailles seulement, 1 pour chaque devant et 2 pour le dos. Bon tricot!

06.03.2023 - 15:07

Béatrice LASSALLE wrote:

Bonjour, \r\nLorsque je fais les augmentations pour le raglan ts les 2 rangs, entre chaque A2, je me retrouve au fur et à mesure avec 1 maille de plus , cela fera 8 augmentations sur rang endroit. C\'est bien cela ?\r\nJe tricote ensuite ces mailles supplémentaires en A1. Donc ce sera toujours le même nombre de mailles à tricoter en A2 ? Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre...merci de votre réponse.

28.11.2021 - 18:18

Bonjour Mme Lassalle, effectivement vous augmentez bien 8 mailles à chaque fois (1 m pour chaque devant et 2 pour les manches + le dos). Ces mailles sont incorporées à A.1, les mailles de A.6 sont celles du raglan et doivent toujours être au nombre de 6. En espérant avoir bien compris votre question. Bon tricot!

29.11.2021 - 08:04

LASSALLE Béatrice wrote:

Bonjour J'ai tricoté les côtes du col mais pour poursuivre, je ne comprends ce que veut dire "au-dessus". Vous parlez de jersey, on tricote donc en jersey endroit ? Merci de m'aider.

09.11.2021 - 18:22

Bonjour Mme Lassalle, lorsqu'il est dit par ex de tricoter "A.2 au-dessus des 6 mailles suivantes", vous tricotez simplement les 6 mailles de A.2. Effectivement, lorsque l'on indique "jersey", il s'agit de jersey endroit à tricoter à l'endroit sur l'endroit et à l'envers sur l'envers. Bon tricot!

10.11.2021 - 07:30

Miryam Van Ommen wrote:

Kan ik een verhoging in de nek breien, en zo ja, hoe doe ik dat. Heeft U een voorbeeldbeschrijving?

07.11.2021 - 15:56

Dag Miryam,

Helaas heb ik niet echt een voorbeeld, maar om een verhoging te maken kun je vanaf midden achter een aantal naalden heen en weer breien, waarbij je steeds meer steken breit. Je breit bijvoorbeeld eerst 8 steken, dan brei je terug over de 8 steken via midden achter de andere kant op 8 steken, dan keer je het werk en brei je na midden achter bijvoorbeeld 16 steken, enzovoort.

11.11.2021 - 07:45

Bonjour, Est-ce bien avec aiguilles n°5 au point de blé que l'on doit faire l'échantillon ? Merci de votre réponse.

27.10.2021 - 16:55

Bonjour Beatrice. Oui, aiguilles no 5, avec 2 fils. Ne pas oublier que la taille des aiguilles est uniquement une suggestion. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus fines. Bon tricot!

27.10.2021 - 18:17

Jette Nielsen wrote:

Forrest Embrace

08.08.2021 - 09:19