DROPS Cotton Merino
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desde 3.70 € /50g

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El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

White Moon Cardigan

Chaqueta a punto en DROPS Cotton Merino o DROPS Merino Extra Fine. La labor está realizada en punto jersey, con el canesú redondo y el patrón de calados. Talla: XS - XXL

DROPS 221-6
Diseño DROPS: Patrón nº cm-134
Grupo de Lanas B
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TALLAS:
XS - S - M - L - XL - XXL

MATERIALES:
DROPS COTTON MERINO de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
450-500-550-600-650-700 g del color 01, blanco hueso
o usar:
DROPS MERINO EXTRA FINE de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
450-500-550-600-700-750 g del color 01, blanco hueso

TENSIÓN:
20 puntos x 26 filas en punto jersey = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4,5 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4,5 mm: de 40 cm y 60 cm o 80 cm de largo para el punto jersey
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3,5 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3,5 mm: de 60 cm o 80 cm de largo para el punto elástico
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

BOTONES DROPS DE NÁCAR, Cóncavo, blanco Nº 522: 6-6-6-6-7-7 unidades.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Más así:
Mujer Chaquetas & Cárdigans para Mujer canesú redondo cuello redondo de abajo hacia arriba patrón de calados

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Agujas de punto y ganchillo

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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PLIEGUE/PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver diagrama A.1-A.3. Elegir el diagrama para la talla correspondiente (aplicar a A.2 y A.3). Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES / AUMENTOS (repartidos):
Para calcular cómo disminuir/aumentar puntos repartidos, contar el número total de puntos en la aguja (p.e. 203 puntos), menos los puntos de la cenefa (p.e.10 puntos) y dividir los puntos restantes entre el número de disminuciones/ aumentos a trabajar (p.e. 18) = 10,7. En este ejemplo, disminuir trabajando juntos de derecho aprox. cada 10º y 11º punto. No disminuir en las cenefas.
Al aumentar, hacer 1 hebra después de aprox. cada 11º punto. En la siguiente fila/vuelta trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros.

TIP PARA LOS AUMENTOS (para las mangas):
Comenzar 2 puntos antes del marcapuntos, 1 hebra, 4 derechos (el marcapuntos se encuentra entre estos 4 puntos), 1 hebra. En la siguiente vuelta trabajar las hebras de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en punto jersey.

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). 1 OJAL = trabajar juntos de derecho el 3º y 4º punto desde el borde y hacer 1 lazada. En la siguiente fila trabajar la hebra de derecho para que quede un ojal.
Trabajar los ojales cuando la labor mida:
XS: 9, 18, 27 y 36 cm.
S: 11, 20, 29 y 38 cm.
M: 10, 18, 26, 34 y 42 cm.
L: 11, 19, 27, 35 y 43 cm.
XL: 8, 17, 26, 35 y 44 cm.
XXL: 10, 19, 28, 37 y 46 cm.
El último ojal (no se mencionado aquí) se trabaja en el cuello.
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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:
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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR AQUÍ:
El cuerpo se trabaja de ida y vuelta con una aguja circular, desde el centro del delantero, de abajo arriba hasta las sisas. Las mangas se trabajan en redondo con agujas de doble punta / una aguja circular corta, de abajo arriba. Las mangas y el cuerpo ahora se trabajan juntos y el canesú se trabaja de ida y vuelta para terminar.

CUERPO:
Montar 203-221-239-257-279-305 puntos (incluyendo 5 puntos de la cenefa a cada lado hacia el centro del delantero) con una aguja circular de 3,5 mm y Cotton Merino o Merino Extra Fine. Trabajar 1 fila de revés (= lado revés). La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho: 5 puntos de la cenefa en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, *1 derecho, 1 revés*, trabajar de * a * hasta que queden 6 puntos en la fila, 1 derecho y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con el elástico de ida y vuelta 3 cm.
Cambiar a una aguja circular de 4,5 mm. Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo disminuir 18-20-22-24-26-28 puntos repartidos – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES / AUMENTOS = 185-201-217-233-253-277 puntos. Trabajar 1 fila de revés por el lado revés (los puntos de las cenefas se trabaja de derecho y las hebras de revés retorcido). Continuar con punto jersey y 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado - RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO y los OJALES en la cenefa derecha - leer las explicaciones arriba.
Cuando la labor mida 25-28-28-28-28-28 cm, cerrar para las sisas en la siguiente fila como sigue: Trabajar 46-50-53-57-61-67 puntos como antes (= delantero), cerrar 6-6-8-8-10-10 puntos, trabajar 81-89-95-103-111-123 puntos (= espalda), cerrar 6-6-8-8-10-10 puntos y trabajar los últimos 46-50-53-57-61-67 puntos como antes (= delantero). Dejar la labor en espera y trabajar las mangas.

MANGAS:
Montar 44-46-48-50-52-54 puntos con agujas de doble punta de 3,5 mm y Cotton Merino o Merino Extra Fine. Trabajar 1 vuelta de derecho. Trabajar el elástico en redondo ( 1 derecho, 1 revés) 10 cm. Cambiar a agujas de doble punta de 4,5 mm. Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo aumentar 6 puntos repartidos en todas las tallas - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES / AUMENTOS = 50-52-54-56-58-60 puntos.
Insertar un marcapuntos al inicio de la vuelta = centro bajo la manga. Permitir al marcapuntos seguir la labor hacia delante, se usará cuando se trabajen los aumentos bajo las mangas.
Trabajar en punto jersey. Cuando la labor mida 12-12-12-13-12-14 cm, aumentar 2 puntos bajo la manga - leer TIP PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 5-4½-3½-2½-2-1½ cm un total de 7-8-9-12-15-16 veces = 64-68-72-80-88-92 puntos.
Continuar trabajando hasta que la manga mida 44-45-44-44-42-41 cm (las medidas son más cortas para las tallas más grandes debido a la mayor anchura del escote y la mayor largura del canesú). En la siguiente vuelta cerrar para la sisa como sigue: Cerrar 3-3-4-4-5-5 puntos, trabajar 58-62-64-72-78-82 puntos en punto jersey y cerrar los últimos 3-3-4-4-5-5 puntos. Cortar el hilo y pasarlo por el último punto. Trabajar la otra manga de la misma manera.

CANESÚ:
Colocar las mangas en la misma aguja circular de 4,5 mm que el cuerpo, donde se cerraron los puntos para las sisas (sin trabajar los puntos primero) = 289-313-329-361-389-421 puntos en la aguja. Insertar 1 marcapuntos en la fila - el canesú se mide desde este marcapuntos.
Trabajar en punto jersey de ida y vuelta con 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado 2-2-3-1-3-4 cm – AL MISMO TIEMPO en la primera fila por el lado derecho disminuir 4-8-2-14-0-10 puntos repartidos = 285-305-327-347-389-411 puntos.
Trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar A.1A hasta que queden 6 puntos en la fila, trabajar A.1B (= 1 punto) y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con este patrón y disminuir 1-0-1-0-0-1 puntos en la última fila = 284-305-326-347-389-410 puntos.
Después de completar A.1 en vertical, trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar A.2A hasta que queden 6 puntos en la fila
(= 13-14-15-16-18-19 repeticiones de 21 puntos), trabajar A.2B (= 1 punto) y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con este patrón y disminuir como se muestra en el diagrama.
Cuando ya se ha trabajado hasta la fila con la flecha en A.2A hay 193-207-221-235-263-277 puntos en la aguja. En la fila marcada con la flecha en A.2A disminuir 13-14-15-14-28-28 puntos repartidos = 180-193-206-221-235-249 puntos.
Después de completar A.2 en vertical, trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar A.3A hasta que quedan 6 puntos en la fila ( = 13-14-15-15-16-17 repeticiones de 13-13-13-14-14-14 puntos), trabajar 1 punto en punto jersey y 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con este patrón y disminuir como se muestra en el diagrama. Después de completar A.3 hay 128-137-146-146-155-164 puntos en la aguja y la labor mide aprox. 19-19-20-22-24-25 cm desde el marcapuntos . Continuar con el punto jersey hasta que el canesú mida 19-19-21-22-24-26 cm desde el marcapuntos.Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo disminuir 27-32-41-33-37-42 puntos repartidos = 101-105-105-113-118-122 puntos.

CUELLO:
Cambiar a una aguja circular de 3,5 mm. Trabajar la primera fila como sigue por el lado revés: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, *1 revés , 1 derecho*, trabajar de * a * hasta que queden 6 puntos en la fila, 1 revés y 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con este elástico de ida y vuelta, trabajando el último ojal en la cenefa derecha cuando el cuello mida 1 cm.
Cuando el cuello mida 3 cm cerrar con punto musgo sobre punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés. La chaqueta mide aprox. 47-50-52-54-56-58 cm desde el hombro hacia abajo.

TERMINACIÓN:
Coser las aberturas bajo las mangas. Coser los botones en la cenefa izquierda.

Diagrama

	= derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
	= derecho por el lado revés
	= 1 hebra entre 2 puntos
	= deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho y pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados
	= 3 puntos juntos de derecho
	= 2 puntos juntos de derecho (tanto por el lado derecho como por el lado revés)
	= deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado.
	= fila con disminuciones

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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

¿Qué son los grupos de lanas?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

¿Cómo se usa el conversor de hilos?

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

¿Qué talla debería tejer?

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

¿En qué parte de la prenda se mide el largo?

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Qué es una repetición?

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

¿Por qué aumentar en la orilla de remate?

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

¿Por qué mi prenda suelta pelusa?

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!