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Cable Snooze

Saco de punto para bebé con capucha en DROPS Merino Extra Fine. La prenda está realizada con patrón de calados y punto arroz doble. Tallas: prematuro - 4 años.

DROPS Baby 33-7
Diseño DROPS: Patrón nº me-066-by
Grupo de lanas B
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Tallas: (<0) 0/1 - 1/3 - 6/9 - 12/18 months (2) years
Las tallas equivalen aprox a la altura del bebé en cm:
(40/44) 48/52 - 56/62 - 68/74 - 80/86 (92)
Materiales:
DROPS MERINO EXTRA FINE de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
(350) 400-450-500-600 (650) g color 15, verde grisáceo claro

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ACCESORIOS PARA LA LABOR:

TENSION:
21 puntos x 28 filas en punto jersey = 10 x 10 cm.
1 repetición de A.4/A.5 (18 puntos) mide aprox. 7 cm de ancho.
1 repetición de A.6 (32 puntos) mide aprox. 12 cm en ancho.

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: largo 80 cm.
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja mayor, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja menor.

BOTONES DE MADERA DROPS, Roble Nº 503: (8) 9-10-11-12 (12) unidades

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Más así:
Bebé Sacos para bebé capucha de abajo hacia arriba mangas sin costura patrón de calados punto de arroz relieve

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Agujas de punto y ganchillo

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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA EL PATRÓN:

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PLIEGUE/ PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
1 pliegue = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Tallas (<0) 0/1 mes: Ver diagramas A.1, A.3, A.4 y A.5.
Tallas 1/3 - 6/9 - 12/18 meses (2) años: Ver diagramas A.2, A.3 y A.6.
Los diagramas muestran todas las filas del patrón visto por el lado derecho.

OJAL-1 (para la parte inferior del saco):
1 OJAL = 2 puntos juntos de derecho, 1 hebra. En la siguiente vuelta trabajar la hebra de derecho para que se forme un agujero. Los otros (4) 4-4-5-5 (5) ojales se trabajan con aprox. (4½) 5-6-5½-6 (6) cm de separación entre ellos.

OJAL-2 (para la cenefa en el centro de la delantero):
Trabajar los ojales en la cenefa de derecha por el lado derecho. 1 OJAL = trabajar juntos de derecho el 3º y 4º punto desde el borde, hacer 1 hebra. En la siguiente fila (lado revés) trabajar la hebra de derecho para que se forme un agujero.
Trabajar los ojales cuando la cenefa mida (medido desde el marcapuntos):
(<0) meses: 2, 8, 14 y 20 cm
0/1 mes: 2, 8, 14, 20 y 26 cm
1/3 meses: 2, 7, 13, 18, 24 y 29 cm
6/9 meses: 2, 9, 16, 23, 29 y 35 cm
12/18 meses: 2, 8, 14, 20, 26, 32 y 38 cm
(2) años: 2, 8, 15, 21, 28, 34 y 41 cm

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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SACO - RESUMEN DE LA LABOR:
La labor se trabaja de ida y vuelta en aguja circular en 2 partes. Se montan puntos a cada lado para las mangas. La labor se cose en los hombros/ mitad superior y mitad inferior dela manga. Trabajar una capucha para finalizar.

DELANTERO:
Montar (48) 56-68-74-78 (82) puntos (incluyendo 1 punto orillo a cada lado) con aguja circular de 4 mm y Merino Extra Fine. Trabajar PUNTO MUSGO - leer descripción arriba. Cuando la labor mida (2) 2-2-2½-2½ (2½) cm trabajar (4) 4-4-5-5 (5) ojales repartidos - leer OJAL-1. Continuar en punto musgo hasta que la labor mida (4) 4-4-5-5 (5) cm. La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho:

TALLAS (<0) 0/1 MES: 1 punto orillo en punto musgo, (2) 6 puntos en punto jersey revés, A.1 (= 14 puntos que aumentan a 18 puntos), trabajar (14) 14 puntos en punto jersey revés, A.1 (= 14 puntos que aumentan a 18 puntos), trabajar (2) 6 puntos en punto jersey revés y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo = (56) 64 puntos en la fila. Trabajar 1 fila de revés por el lado revés (los puntos orillo se trabajan en punto musgo).
La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho: 1 punto orillo en punto musgo, A.3 sobre los primeros (2) 6 puntos, A.4 (= 18 puntos), trabajar (14) 14 puntos en punto jersey revés, A.5 (= 18 puntos), A.3 sobre los siguientes (2) 6 puntos y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo. Después trabajar como se describe bajo TODAS LAS TALLAS!

TALLAS 1/3 - 6/9 - 12/18 MESES (2) AÑOS: 1 punto orillo en punto musgo, 0-2-4 (6) puntos en punto jersey revés, trabajar A.2 (= 26 puntos que se aumentan a 32 puntos), trabajar 14-16-16 (16) puntos en punto jersey revés, A.2 (= 26 puntos que aumentan a 32 puntos), trabajar 0-2-4 (6) puntos en punto jersey revés y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo = 80-86-90 (94) puntos.
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés (los puntos orillo se trabajan en punto musgo).
La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.3 sobre los primeros 0-2-4 (6) puntos, A.6 (= 32 puntos), trabajar 14-16-16 (16) puntos en punto jersey revés, A.6 (= 32 puntos), A.3 sobre los siguientes 0-2-4 (6) puntos y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo. Después trabajar como se describe bajo TODAS LAS TALLAS!

TODAS LAS TALLAS:
Continuar con este patrón. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO! Cuando la labor mida (16) 18-22-26-32 (38) cm – ajustar para que la siguiente fila se trabaje por el lado derecho, dividir la labor en el centro del delantero y finalizar cada parte por separado.
Cortar el hilo. Pasar los primeros (25) 29-37-40-42 (44) puntos, vistos por el lado derecho, a un gancho auxiliar (= delantero izquierdo). Ahora quedan (31) 35-43-46-48 (50) puntos en la aguja para el delantero derecho.

DELANTERO DERECHO:
= (31) 35-43-46-48 (50) puntos. Insertar 1 marcapuntos en la labor - se utilizará para medir la posición de los ojales. Comenzar desde el lado derecho y continuar el patrón como antes, pero los 6 puntos más externos hacia el centro del delantero se trabajan en punto musgo (= cenefa). Trabajar los ojales en la cenefa derecha - leer OJAL-2.
AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida (30) 37-45-54-63 (72) cm desde el borde de montaje para la manga al final de cada fila por el lado derecho (es decir, hacia el lado): Montar (4) 6-6-7-9 (12) puntos un total de 3 veces y después (14) 15-16-17-18 (18) puntos una vez = (57) 68-77-84-93 (104) puntos en la aguja (los puntos nuevos se incluyen en A.3 según se avanza). Cuando se hayan montado todos los puntos continuar con el patrón como antes. pero trabajar los 12 puntos más externos de la manga en punto musgo (= doblez).
Continuar trabajando hasta que la labor mida (37) 45-52-62-71 (81) cm. Se debería haber trabajado aprox. 1 cm después del último ojal en la cenefa, pero ajustar para que la siguiente fila se trabaje por el lado derecho.
En la siguiente fila (lado derecho) pasar los (7) 8-9-10-10 (11) puntos más externos hacia el centro del delantero a un gancho auxiliar para el escote, pero para evitar tener que cortar el hilo, trabajar los puntos antes de pasarlos. Continuar con el patrón como antes. Después rematar para el escote al inicio de cada fila desde el escote como sigue: Rematar 2 puntos 1 vez y después 1 punto (2) 2-2-2-3 (3) veces = (46) 56-64-70-78 (88) puntos restantes en la aguja para el hombro/ la manga. Continuar con el patrón como antes hasta que la labor mida (39) 47-55-65-75 (85) cm, pero ajustar para que la siguiente fila se trabaje por el lado derecho. Trabajar 1 fila por el lado derecho y al mismo tiempo disminuir (4) 4-6-6-6 (6) puntos repartidos sobre A.5/A.6 = (42) 52-58-64-72 (82) puntos en la fila. Trabajar 1 fila de derecho por el lado revés. Rematar de derecho por el lado derecho, pero asegurarse de que el borde de remate no quede tenso. La labor mide aprox.(40) 48-56-66-76 (86) cm desde el borde de montaje. Trabajar el delantero izquierdo como se describe debajo.

DELANTERO IZQUIERDO:
Pasar los (25) 29-37-40-42 (44) puntos desde el gancho auxiliar de vuelta a la aguja circular. Comenzar por el lado derecho y continuar con el patrón como antes. AL MISMO TIEMPO, al final de la 1ª fila, recoger 6 puntos nuevos detrás de la cenefa derecha, es decir, recoger 1 punto en cada uno de los 6 puntos de la cenefa = (31) 35-43-46-48 (50) puntos en la aguja. Continuar con el patrón como antes, pero los 6 puntos más externos hacia el centro del delantero se trabajan en punto musgo (= cenefa - ATENCIÓN: no trabajar ojales en la cenefa izquierda).
AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida (30) 37-45-54-63 (72) cm montar puntos nuevos para la manga al final de cada fila por el lado revés (es decir, hacia el lado) como sigue: Montar (4) 6-6-7-9 (12) puntos un total de 3 veces y después (14) 15-16-17-18 (18) puntos 1 vez = (57) 68-77-84-93 (104) puntos en la aguja (los puntos nuevos se trabajan en A.3 según se avanza). Cuando se hayan montado todos los puntos continuar con el patrón como antes, pero los 12 puntos más externos en la manga se trabajan en punto musgo = doblez).
Continuar hasta que la labor mida aprox. (37) 45-52-62-71 (81) cm - ajustar para que coincida con el delantero derecho y para que la siguiente fila se trabaje por el lado revés.
En la siguiente fila (lado revés) pasar los (7) 8-9-10-10 (11) puntos más externos hacia el centro del delantero a un gancho auxiliar para el escote, pero para evitar tener que cortar el hilo, trabajar los puntos antes de pasarlos al gancho auxiliar. Continuar con el patrón como antes. Después rematar para el escote al inicio de cada fila desde el escote como sigue: Cerrar 2 puntos 1 vez y después 1 punto (2) 2-2-2-3 (3) veces = (46) 56-64-70-78 (88) puntos restantes en el hombro/ la manga. Continuar con el patrón como antes hasta que la labor mida (39) 47-55-65-75 (85) cm, pero ajustar para que la siguiente fila se trabaje por el lado derecho. Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y disminuir al mismo tiempo (4) 4-6-6-6 (6) puntos repartidos sobre A.4/A.6 = (42) 52-58-64-72 (82) puntos en la aguja. Trabajar 1 fila de derecho por el lado revés. Rematar de derecho por el lado derecho pero asegurarse de que el borde de remate no quede tenso. La labor mide aprox. (40) 48-56-66-76 (86) cm. Trabajar la espalda como se describe abajo.

ESPALDA:
Montar (48) 56-68-74-78 (82) puntos y trabajar en punto musgo (4) 4-4-5-5 (5) cm. Trabajar 2 filas en punto jersey con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado. La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.3 hasta que quede 1 punto en la fila y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo. Continuar con este patrón. Cuando la labor mida (30) 37-45-54-63 (72) cm montar puntos nuevos para las mangas al final de cada fila a cada lado como sigue: Montar (4) 6-6-7-9 (12) puntos un total de 3 veces a cada lado y después (14) 15-16-17-18 (18) puntos 1 vez a cada lado = (100) 122-136-150-168 (190) puntos en la fila (los puntos nuevos se trabajan en A.3 según se avanza). Cuando se hayan montado todos los puntos continuar con A.3 como sigue, pero los 12 puntos más externos en ambas mangas se trabajan en punto jersey. (= doblez).
Cuando la labor mida (38) 46-54-64-74 (84) cm rematar los (12) 14-16-18-20 (22) puntos centrales para el escote. Después rematar 2 punto en la siguiente fila desde el escote = (42) 52-58-64-72 (82) puntos restantes en la aguja para el hombro/ la manga. Continuar con el patrón como antes hasta que quede 1 cm antes de que la labor mida (40) 48-56-66-76 (86) cm, pero ajustar para que la siguiente fila se trabaje por el lado derecho y trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y 1 fila de derecho por el lado revés. Rematar de derecho por el lado derecho, pero asegurarse de que el borde de remate no quede tenso. Trabajar el otro hombro de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Hacer las costuras de hombro/ parte superior de la manga dentro del borde de remate. Hacer las costuras bajo la manga y las costuras laterales dentro del punto orillo. Doblar hacia arriba los 3 cm inferiores de cada manga y asegurar con unas pequeñas puntadas a cada lado. Coser los botones a la parte inferior del saco (los botones se cosen por el centro del borde de punto musgo en la espalda pero por el lado revés para que se abrochen por los ojales del delantero). Coser los botones restantes a la cenefa izquierda.

CAPUCHA:
Recoger desde el lado derecho aprox. de 52 a 72 puntos alrededor del escote (incluyendo los puntos de los ganchos auxiliares en el delantero) con aguja circular de 4 mm y Merino Extra Fine. Trabajar 1 fila de derecho por el lado revés. Después trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho, en la que se aumente de forma repartidos hasta que haya un total de (68) 76-84-88-92 (96) puntos. Trabajar A.3 de ida y vuelta sobre todos los puntos - AL MISMO TIEMPO montar 6 puntos nuevos al final de las siguientes 2 filas para el borde de doblaje = (80) 88-96-100-104 (108) puntos. Continuar con A.3 sobre todos los puntos hasta que la capucha mida aprox. (18) 19-20-21-22 (23) cm. Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y 1 fila de derecho por el lado revés. Rematar de derecho por el lado derecho. Doblar la capucha por la mitad y coser en la parte superior, dentro del borde de remate. Doblar los 6 puntos más externos a cada lado hacia el lado derecho y coser hasta el escote con pequeñas puntadas.

Este patrón fue corregido. Haz clic aquí para ver la(s) corrección(es).

Actualizado online: 19.11.2018
Corrección: Entre las trenzas en el delantero se trabaja con punto jersey revés, no punto jersey.

Actualizado online: 26.09.2019
Corrección: DELANTERO DERECHO: ... Trabajar 1 fila por el lado derecho y al mismo tiempo disminuir (4) 4-6-6-6 (6) puntos repartidos sobre A.5/A.6 = (42) 52-58-64-72 (82) puntos en la fila.
DELANTERO IZQUIERDO:... Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y disminuir al mismo tiempo (4) 4-6-6-6 (6) puntos repartidos sobre A.4/A.6 = (42) 52-58-64-72 (82) puntos en la aguja.

Diagrama

	= derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
	= revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
	= 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente vuelta trabajar la hebra de revés para que queda un agujero
	= 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente vuelta trabajar la hebra de revés retorcido para que no queda agujero
	= 2 puntos juntos de derecho
	= deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado.

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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

¿Qué son los grupos de lanas?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

¿Cómo se usa el conversor de hilos?

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

¿Qué talla debería tejer?

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

¿En qué parte de la prenda se mide el largo?

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Qué es una repetición?

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

¿Por qué aumentar en la orilla de remate?

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

¿Por qué mi prenda suelta pelusa?

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!

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Comentarios / Preguntas (139)

Petra Möller wrote:

Ich stricke dieses Muster für 1/3 Monate. Nun möchte ich nach dem Teilen der Maschen mit dem rechten Vorderteil weiterarbeiten (43 Maschen) und weiß nicht, wie ich die Korrektur vom 26.09.2019 einarbeiten soll.

24.04.2024 - 10:47

DROPS Design answered:

Liebe Frau Möller, wenn Sie die Anleitung nach der Korrektur gedruckt haben, dann stimmt die Anleitung so, die Korrektur erfolgen nur wenn die Anleitung davor gedruckt wurde. Viel Spaß beim Stricken!

24.04.2024 - 10:58

Liesbeth Van Koelen wrote:

Begrijp niets van dit patroon. ik wil de tweede maat breien dus patroon A3, A4 en A5. Moet ik na elke patroonnaald eeen naald averecht breien? Of de naalden breien zoals patroon aangeeft, maw geeft patroon heen en terug naald aan?

30.03.2024 - 10:14

Dag Liesbeth,

In de telpatronen zijn alle naalden weergegeven. Dus zowel de heengaande als de teruggaande naalden. Bij de symboolverklaring staat hoe je de steken aan zowel de goede als de verkeerde kant breit. de oneven naalden van de telpatronen brei je aan de goede kant en de even naalden aan de verkeerde kant (bij heen en weer breien dan).

07.04.2024 - 19:08

Astrid Nordvang wrote:

Jeg strikker "Cable snooze" kjörepose. I avsnittet "ALLE STÖRRELSER", der det står "Fortsett arbeidet slik."; gjelder det hele forrige avsnitt? Altså, skal man strikke diagram A2 på nytt? Vil det ikke da bli alt for mange masker? Strikker den störste störrelsen.

25.02.2024 - 19:31

Hei Astrid. Nei, du gjentar kun siste forklaring av mønsteret (1 kantmaske i rille, strikk A.3 over de første 6 maskene, strikk A.6 (= 32 masker), strikk 16 masker vrang, strikk A.6 (= 32 masker), strikk A.3 over de neste 6 maskene og avslutt med 1 kantmaske i rille). Dette gjentar du til arbeidet måler 38 cm. mvh DROPS Design

04.03.2024 - 09:31

Lisbeth Andersen wrote:

De 16 midterste masker skal de strikkes vrang på retsiden og ret på vrang siden?

19.01.2024 - 13:20

Hei Lisbeth. Ja, om du ser på nærbildet av babyposen ser du bedre at de 16 midt maskene er vrangen. mvh DROPS Design

22.01.2024 - 13:37

Petra Kousková wrote:

Dobrý den, skončila jsem před odstavcem všechny velikosti a nevím, jak má vypadat rubový řádek. Resp. u vel. 0 měsíců je rozepsán líc, rub, líc a potom se má ve všech velikostech opakovat sekvence vzorů. Jak má ale před tím opakováním vypadat rubový řádek? Děkuji, PK

29.12.2023 - 21:52

Dobrý den, Petro! Ano, pletete v uvedeném rozvržení vzorů, a to až do výše 16 cm. Rubová řada rozepsaná není, protože rub je dán už každým použitým vzorem (viz viz popis značek ve schématu). V praxi bude rubová řada vypadat tedy takto: 1 krajové oko vroubkovým (= hladce), 1 obrace, 2 hladce, nahození obrace, 1 obrace, 1 hladce, 9 obr., nah. obrace, 1 hladce, nah. obrace, 1 obrace, 16 hladce, 1 obr, nah. obrace, 1 hladce, nah. obrace, 9 obr., 1 hladce, 1 obr, nah. obr., 1 hl, 1 obr, 1 hl, krajové hladce. Možná to vypadá složitě, ale po pár řadách se vzor začne skládat a vše bude pěkně přehledné. Hodně zdaru! Hana

30.12.2023 - 10:08

Monique Menez wrote:

T:1/3, devant, sur un total de 56 m comment faites vous pour faire : A2+14m envers+A2

13.10.2023 - 16:58

Bonjour Mme Menez, en taille 1/3 mois vous avez 68 m, tricotez ainsi: 1 m lisière au point mousse, A.2 (on passe de 26 à 32 m), 14 m jersey envers, A.2 (on passe de nouveau de 26 à 32 m) et 1 m lisière au point mousse soit: 1+26+14+26+1=68 mailles. En taille 0/1 mois et 56 mailles tricotez ainsi: 1 m lisière au point mousse, 6 m jersey envers, A.1 (14 m), 14 m jersey envers, A.1 (14 m), 6 m jersey envers et 1 m lisière au point mousse (- 1+6+14+14+14+6+1=56 m. Bon tricot!

16.10.2023 - 08:36

Bente Kongensgaard wrote:

Problemet er løst. Beklager.

03.10.2023 - 21:11

Beklager - nu har jeg slået hjernen til igen. Problemet er løst🥴

03.10.2023 - 21:10

Godt at høre Bente :)

04.10.2023 - 07:15

6/9 mdr. Slå 68 m op. Så mangler der 10 masker, når inddeling til mønster starter???? Mvh Bente Kongensgaard

03.10.2023 - 20:59

Hej Bente, fint at du selv har løst det :)

Nancy wrote:

I am knitting the 1/3 size. I am on the Front Piece and am confused by the instruction to "continue this pattern" Does this mean making the A.6 chart on the right side and a purl row for the wrong side?

02.10.2023 - 16:39

Hi Nancy, No, you work the pattern from the wrong side as well. Remember to work the pattern rows from left to right when working from the wrong side. Happy knitting!

03.10.2023 - 06:53